Mankmil

Ist zwar Offtopic, aber ich denke die Aussage gilt nicht für alle verfügbaren 165er Reifen - hoffe ich zumindest. Ich fahre aktuell im Sommer auch 165er und kann den "deutlichen Mehrverbrauch" nicht bestätigen. Ich möchte auch gern meinen 3L Status erhalten und plane beim TÜV zu argumentieren, dass die 145er WR mit Index E oder F nicht schlechter sein müssen als ein 165er mit Index A oder B für Kraftstoffverbrauch.

Ja, passt aber die Bude kann nicht liefern.

Nein, originale Stoßdämpfer gibt es für beide Achsen nur bei Audi.

Es bleiben ja nicht viele Möglichkeiten und wenn unten am Querlenker Öl zu sehen ist, dann geht es vermutlich am KNZ verloren. Wähernd der Fahrt tropft es möglicherweise auf die Antriebswelle und ist daher schwer zu sehen/finden. Der KNZ hat leider die gleichen Probleme wie alle anderen Dichtungen in der Hydraulik auch. Durch Alter, Abrieb oder Wasser im System, drückt sich das Öl an den Dichtungen vorbei. Im Gangsteller und der Hydraulikeinheit fällt es nicht so sehr auf, da das System dort geschlossen ist. Am KNZ kann es jedoch austreten bis der Ölstand zu niedrig ist und man Probleme bekommt.

Völlig richtig und wenn man den Sensor abzieht, nimmt das MSG einen Ersatzwert und damit lässt er sich gut einkreisen. Wo genau das Ding beim Benziner sitzt weiß ich leider nicht mehr. Das beschriebene Verhalten klingt weiterhin sehr nach dem Temperaturgeber.

Völlig richtig, es gibt Viele die konsequent ohne "ECO" fahren, um das Segeln zu verhindern. Eleganter Life-Hack: Ich habe mir die Eco-Taste auf ein Sportlenkrad mit Schaltwippen gelegt und schalte auf die Weise in vielen Situationen Eco an/aus.

Der 3L nimmt leider nie den Gang raus, sondern betätigt lediglich die Kupplung und bleibt da auch stur drauf (ganz anders als in der Fahrschule gelernt). Das sorgt eben leider für den hohen Verschleiß am KNZ-Geber sowie der Führungshülse. Am Schlimmsten ist es, wenn man den Wagen in N laufen lässt. Denn dann wird die Kupplung nicht nur stur angezogen, sondern der Ausdrückhebel "pulst", geht also die ganze Zeit einige Millimeter vor und zurück, was Führungshülse und KNZ den Rest geben. Also niemals den Wagen längere Zeit im Stand (warm)laufen lassen (bspw. beim Eiskratzen). Das ist der Idee geschuldet, maximal Sprit zu sparen. Er würfelt dir bis zum Stillstand alle Gänge bis runter in den ersten rein, damit der Motor bremst und gleichzeitig keinen Sprit verbraucht. Was auch immer "gewöhnungsbedürftig" heißt, nehme ich an, es muss so. So eine 3L Hydraulik ist auch nur ein Mensch und wenn man im Stau permanent Ein- und Auskuppelt, stresst das die Technik. Der Wagen ist nicht unbedingt für Stop&Go gemacht. Das kennt jeder 3L Fahrer und hat sich damit arrangieren müssen. Entweder man nutzt die Handbremse oder man verringert den Bremsdruck etwas, bis der Motor anspringt aber der Wagen noch nicht rollt oder die 3. Möglichkeit ist eine Variation von dem was du gemacht hast. Wenn es losgehen soll, kurz die Bremse lösen, bis der Hobel startet, wieder bremsen aber nur kurz bis der Motor läuft und dann aufs Gas. Das wird schon, ist alles Gewöhnungssache.

Mal den Doppeltemperaturgeber abstecken, denn wenn der spinnt und dem Steuergerät einen heißen Motor suggeriert, stimmt vielleicht die Einspritzmenge nicht.

Ich kenne sie auch nur in "sehr teuer", wenn es vor einigen Jahren auch noch erträglicher war. Aber die Optik ist das Geld wert.

Ja, der Stecker wurde im Laufe der A2-Modellpflege geändert. Die späteren A2 haben den neuen Steckern, bei den früheren muss der Stecker getauscht werden. Sachdienliche Hinweise sind hier zu finden: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Fensterheber Du benötigst diesen Stecker hier und kannst die Kabel dann entsprechend der Beschreibung im Wiki umpinnen:

Ja genau. Meiner Meinung nach ist es das Beste was du tun kannst, denn den LWS soll es ja schon länger nicht mehr geben. Zudem ist der dafür bekannt kaputt zu gehen. Somit ist die Investition in eine gebrauchte Pumpe ohne LWS auf keinen Fall ein Fehler, denn es baut eine Fehlerquelle aus und erhöht unabhängig vom vorliegenden Problem die Zuverlässigkeit des Autos. Im best case, beseitigt es zudem die aktuellen Probleme. Du kannst nur gewinnen.

Die Frage ob ein Unterdruckschlauch so aussehen soll, ist doch rhetorisch. Natürlich soll er so nicht aussehen. Sowas ist Meterware und sollte jede Werkstatt auf eine Rolle haben. Ja, das kann sehr gut die Ursache sein. Durchgescheuerte Schläuche sind eine typische Ursache für Ladedruckabweichungen als Fehler im MSG.

Ich suche einen defekten, möglichst unrettbaren 3L Ölstandsensor (bspw. mit durchgeschmorten Sensorbahnen o.ä.), da ich versuchen möchte den unteren Sensorteil eines anderen Sensors aus dem VAG-Regal zu transplantieren. Wenn das klappt, ließen sich defekte Ölstandsensoren durch einen neuen Sensorteil wieder reparieren. Bitte anbieten, was ihr habt und entbehren könnt. Vielen Dank vorab sagt Mankmil

Dass man den Sensor nachlöten kann hast Du gelesen? Allerdings hat das bei mir zunächst auch nur eine Zeit lang "gehalten" und aktuell ist die Meldung zurück. Deswegen habe ich schon mal im VW-Regal rumgestöbert und einen "045907660D" gekauft. Der vordere Teil unter der Kappe ist identisch mit dem vom 3L. Wenn ich Zeit finde, versuche ich die Platine in dem 3L-Sensor zu verpflanzen.

Jupp, das Teii für knappe 250 Euro bei dem man das Loch für Peilstab noch selbst bohren muss.

Die Servopumpen ziehen gern mal Wasser über die 3 Stecker u ddas treibt dann auf der Platine der Steuerelektronik sein Unwesen. Das könnte hier die Ursache sein. Ich würde dir zum Tausch der Servopumpe gegen eine ohne LWS raten, dann baust Du Dir mehrere Fehlerquellen aus. Denn falls der Fehler vielleicht doch vom LWS kommt, der Deinen Lenkeinschlag nicht an die Pumpe weitergibt, ist.der nach dem Tausch mit behoben. Die neueren Pumpen (ab 2001) nehmen den G85 unter dem Lenkrad zur Bestimmung des Lenkwinkels.

Tippe auf "Sensor", die Meldung ist typisch im FIS, wenn der.Ölsensor kaputt/halblebig ist. Ich bekomme die Ölkanne mit "Sensor"-Meldung im FIS leider regelmäßig, begleitet mit dem Herzinfakt-Piepton.

Das ist leider die Krux an der Sache. Es gibt keine offizielle Freigabe seitens Audi für diese Reifengröße. Daher ist es nur im Rahmen einer Einzelabnahme möglich, völlig egal an wievielen Autos ebendiese Abnahme bereits gemacht wurde. Die Abnahme kostet auch 3-stellig und entsprechend "leistet" der Prüfer dafür natürlich auch etwas, sprich man bekommt das volle Programm.

Eine Eintragung ohne Vorführung ist nicht möglich da der Prüfer ja die Freigängigkeit prüfen und bescheinigen muss.

Bevor wir wild spekulieren, wäre es besser das Diagramm aufzuzeichnen und dann sehen wir weiter.

Ich empfehle etw 1,72 bis 1,76V vor der GGE einzustellen, damit er anschließend bei etw 1,80V liegt (wenn sich alles gestrafft hat). Das wird aber ziemlich sicher nicht der Grund sein.

Das hängt eigentlich immer an den KNZ-Werten. Empfehlenswert ist es, während der GGE das Diagramm mitlaufen zu lassen, damit man sich die KNZ-Werte anschauen kann. Ich tippe darauf, dass die 2V Spannungshub nicht erreicht werden.

Ja das stimmt, ich tausche alle relevanten O-Ringe am Gangsteller und wenn gewünscht auch den WeDi. Aber die Hauptdichtung fasse ich nur an, wenn es wirklich nötig ist, denn ich habe aktuell nur noch 6 Dichtsätze. Das mit den zerbröselnden Ventildichtungen kenne ich auch zur Genüge. Manche sind noch erstaunlich gut und andere sind so hart, dass sie sicher nicht mehr dicht waren und zerreißen/zerbröseln bei der Demontage. Erklären kann ich mir das nur mit der Qualität des Öls, denn an Alter oder Laufleistung konnte ich das bisher noch nicht festmachen.

Das klingt, als wäre es einer der "nachgemachten" Sätze. Da gab es verschiedene Versionen. Wenn diese nur aus EPDM-Papier sind, würde ich dafür nur ganz kleines Geld ausgeben. Ist es die gummierte Blechversion (wie original) kann man etwas mehr investieren. Die Schrauben sind nicht aus Alu, sondern brüniertem Stahl mit einer recht hohen Festigkeit. Die alten Schrauben lassen sich in der Regel aber nochmal verwenden - ggf. hätte ich noch reichlich alte Schrauben da. Dazu gibt es so gar keinen Grund, denn diese dienen nur als Staubschutz und halten kein Öl zurück. Etwas mehr Sinn würde es machen, den WeDi an der Welle zu tauschen, denn dieser hält tatsächlich Öl zurück. Wenn man aber überlegt, was ein WeDi normalerweise aushält, dann ist der mit den paar Drehungen des Gangstellers noch lange nicht am Ende.

Ja, ein paar wenige Dichtsätze habe ich noch, aber die möchte ich ungern abgeben zumal die Nachfrage nach Überholung bzw fertig übergolten Gangstellern in letzter Zeit massiv angezogen hat. Bei der Suche nach Dichtsätzen habe ich kürzlich nachgefertigte Dichtungen gefunden- vielleicht wäre das ein Option für Dich? Der Gangsteller-Ausbau ist nicht schwer. 2 Schläuche, 6 Stecker und 3 Schrauben. Dabei sind die Stecker das zickigste. Gern kannst du mir den Gangsteller zur Überholung schicken, wenn du eine Idee für die Hauptdichtung hast. Man kann die alte Dichtung wohl auch beidseitig dünn mit Ölwannendichtpaste bestreichen und weiterverwenden. Allerdings ist das beim Fwhlschlag etwas riskant, wenn die Arbeiten eine Werkstatt macht.