Mankmil

Im ETKA finde ich zur Koppelstange für den 1.2 nur die TN 8Z0411315C und diese ist auch baulich völlig anders als die Koppelstangen für die restlichen A2 (Gleichteil 6Q0411315G) Grüße zurück...

Doch, den MSD einzeln gibt es requlär im Teilehandel. Bspw. mal bei kfzteile24 - Autoteile, Reifen und Zubehör die Teilenummer "8Z0253057X" in die Suche eingeben.

Vorsicht: Bei den Benzinern muss noch zwischen 34 und 42l Tank unterschieden werden. Ggf. gilt das gleiche für die Diesel!!! Der 42l ESD für den BBY hat die Teilenummer: 8Z0 253 609 N, die 34l Variante ist o.g. 8Z0 253 609 C Preise kann man sich hier heraussuchen: http://www.nininet.de

IMASAF ist ganz sicher kein Erstausrüster für den A2. Bauform sowie Material und Haptik vom ESD unterscheiden sich erheblich vom Originalteil. Dafür kostet der ESD nur ca. 1/3 (je nach Händler) und den MSD gibt es einzeln für um die 40,- Euro. Der orig. hat jetzt 200'km gehalten - wer noch solch eine Strecke vor sich hat kann wirklich überlegen nochmal OEM Teile zu verbauen. Wobei so ein ESD auch fix gewechselt ist.

Kurze Frage zum Verständnis: Lichtanlage getauscht bedeutet alle Leuchtmittel neu? Waren die kaputt/durchgebrannt? Nur falls dem so ist, wäre es mögich, dass der Regler der Lima nicht das tat was er soll - so schafft die Lima dann locker mehr als 20V und das ist für angeschlossene Verbraucher (bspw. Radio/Leuchtmittel) nicht so optimal.

Den Fachmann für die WFS brauchst Du nicht, am Zündschloss befindet sich lediglich die Lesespule und die ist nicht WFS-Spezifisch. Die Abreißschrauben kann man evtl. mit einer guten Crimp-Zange lösen, ansonsten Schlitz reindrehmeln oder flexen und dann mit großem Schraubendreher lösen. Abreißschrauben kannst Du beim nachkaufen. Ich hätte noch ne Kombination aus 1xZündschloss, 1xTürschloss plus einen passenden Funkschlüssel da, falls Bedarf besteht.

Für das reine aus- und ein'pressen' jeweils 5 Minuten. Insgesamt für die VA 20 Minuten. Da warst Du aber gut zu Deinem . Vielleicht musste er das Werkzeug länger suchen oder anschließend sorgfältig putzen.

Eher nicht - zum Ausbau vielleicht noch geeignet aber zum Einziehen ist es bei den Verbundlagern nicht geeignet. Durch die falsche Belastung kann man so die neuen Lager bereits vorschädigen. Bei dem 'richtigen' Werkzeug gab es unlängst einen Preissturz. Statt der ursprünglichen 150-200 Euro kostet es aktuell bei bekanntem Auktionshaus 60,- Euro inklusive. Versand.

Es sind 2 Litzen und diese lassen sich in den Stecker einquetschen. Wenn ich mich nicht irre sind es die mittleren beiden. Wierum gepolt könnte man notfalls durch Auslesen des Fehlerspeichers herausfinden.

Da bin ich jetzt genauso überfragt wie Du. Radmuttern hat der A2 ja keine. Um die Antriebswelle herauszubekommen habe ich das Federbein unten am Radlagergehäuse gelöst, dort wäre jetzt die einzige Mutter die mir einfällt und die sich querstellen könnte. Über Kreuz anziehen muss man auch nur die Radbolzen nach Montage der Felge. Das Radlagerwerkzeug hat doch den zentralen Bolzen zum Einziehen bzw. Ausdrücken des Radlagers. Die Videos finden sich direkt im Thread: https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1034714&postcount=124 Fotos: https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1067017&postcount=31

Radmuttern? Durch die Bohrungen in der Nabe gehen doch die Stifte mit denen das 'Silberding' gedrückt wird.

Na, möchte jemand die passende Firmware entwickeln? Anbieten könnte ich ein fertig designtes µC Board mit CAN-Schnittstelle. Die Firmware ist soweit fertig, dass beliebige CAN-Telegramme gesendet und empfangen werden können. Programmiert ist das ganze in C und damit recht umgänglich. Sourcen stelle ich gern zur Verfügung. Folgende frei programmierbare Schnittstellen hat der Controller noch: - bis zu 10 Analog-Eingänge - oder bis 18 digital Ein-/Ausgänge - LCD-Display - I2C - RS232 - und natürlich CAN bis 1MBit/s

Rund um den Sonnenstandsensor ist eine (geriffelte) Abdeckung ca. 2x3cm die sich heraushebeln lässt. Am besten mit etwas breitem flachen versuchen die Abeckung herauszulösen. Der Sensor selbst ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt und lässt sich durch die Nähe zur Scheibe relativ bescheiden herausschrauben (kurzer Schraubendreher notwendig). Die Abdeckung ist robust, geht also durchs Heraushebeln nicht gleich kaputt. Viel Erfolg und hoffentlich war das dann auch der Fehler (ggf. vorher mal das Klimabedienteil auslesen, dort wird der Fehler abgelegt).

Am besten gleich noch die Wischerverzögerung einbauen, wenn man's schonmal offen hat.

Die werden die Fzg-Schein-Kopie aber zur eigenen Absicherung archivieren. Wenn es dann mal Ärger gibt, geht das sicherlich Richtung Urkundenfälschung.

Glückwunsch. Davon wurde schon dringend abgeraten und ich würde mich dieser Empfehlung anschließen. Der erste Schritt von Dir, sich in desem Forum anzumelden war super! Jetzt solltest Du aber ersteinmal etwas querlesen, denn der A2 hat einige typische Krankheiten (zu denen auch Deine Probleme zählen), mit denen einge der schlichtweg überfordert ist oder Reparaturen empfehlen und durchführen, die entweder nicht notwendig sind (ein Beispiel sind Probleme mit Anlasser/Massekabel/Lichtmaschine/Batterie) oder extrem ins Geld gehen (können). Das ist keine böse Absicht vom , nur ist der A2 doch recht selten und daher mangelt es oft an Erfahrungswerten dort. In Deinen Falle könnte das bedeuten: Zuerst neues Türsteuergerät Kostenpunkt ca. 200,- Euro zzgl. nicht ganz unaufwendigem Einbau. Wenn es das nicht war, neues Komfortsteuergerät für knapp 400,- zzgl. Einbau und Codierung. Mit der Unterstützung hier im Forum könntest Du günstig an ein gebrauchtes Türsteuergerät kommen (gehen so zwischen 10 und 20 Euro weg) um dieses ggf. auszuschließen. Wenn es das KSG ist (was in Anbetracht der fehlenden Komfortschließung wahrscheinlicher ist), bist Du mit ca. 100,- Euro für ein Bugfix des KSG dabei. Also ich würde die 120,- Euro den ca. 800,- Euro beim vorziehen. Auch eine sehr gute Idee! Auch das Autodia K409 wäre völlig ausreichend (unter 10 Euro) und mit der richtigen Software (bspw. kostenlosem VW-Tool) fast gleichwertig einzusetzen wie ein freigeschaltetes VCDSlite.

Cool! Lötest Du die ganze Platine nach oder nur den Controller? Früher haben wir noch mit ner Heißluftpistole bei einigen bestimmten Notebooks die GPU-Chips nachgelötet.

Leider liegen die KSG-Ausfälle nicht an kalten Lötstellen, sondern an einem fehlerhaften Beschreiben des Flash-Speichers im Microcontroller durch den Hersteller. Damit 'vergisst' der Controller mit der Zeit Teile seiner Programmierung und beginnt auszusteigen. Eine Reparaturmethode liegt in dem reinen Neubeschreiben des Controllers, das sollte dann mindestens wieder für 10 Jahre reichen. Wenn ich dazu komme, teste ich das mal an einem KSG, dass ich mir für diesen Zweck zugelegt habe.

Gern. Dann wird das KSG ja noch i.O. sein - eine Fehlerquelle weniger. Ein Reset (Strom weg) kann aber wirklich helfen. Das wäre nicht das erste Mal. Nein, an die violette Verriegelung musst Du nicht ran. Wenn Du die Tür ganz aufmachst, musst Du erst die Abdeckung unter dem Gummi entfernen (ist mit Rastnasen festgemacht) und dann kannst Du den Türstecker entriegeln und herausziehen. Es könnte aber wie gesagt auch ein Kabelbruch sein - was aber eigentlich häufiger vorn vorkommt, da die Türen deutlich öfter benutzt werden. Richtig, die gesamte Türsteuerung hängt in der Tür an einem Steuergerät. Wenn dieses nicht funktioniert, ist die gesamte Tür tot (gilt auch für vorn). An der Sicherung wird es dann auch nicht liegen. Als Notlösung kannst Du den Fensterheber-Motor abbauen und dann die Scheibe nach oben schieben (Vorsicht nicht fallen lassen, sonst hast Du ein Puzzle ) und den Motor wieder montieren. Dann bleibt die Scheibe zumindest erstmal oben. Puh, das weiß ich aus dem Stehgreif nicht mehr, aber wenn mich nicht alles täuscht, fliegt hier irgendwo eine Anleitung rum / bzw. im Wiki.

Der wird vmtl. den gleichen Fehler auslesen. Um es notdürftig zu reparieren, müsste er eigentlich die Tüverkleidung demontieren - ich glaube nicht, dass der ADAC sowas noch vor Ort macht. Geht die ZV noch - ich vermute mal eher nein?!?! Sicherungen sind in Ordnung? Falls ja, könntest Du als nächstes das KSG im Fahrer-Geheimfach für ein paar Minuten stromlos machen (alternativ Batterie abklemmen). Wenn es dann nicht funktioniert, könnte man noch den Stecker im Türfalz ab- und wieder anstecken. Manchmal korrodieren die Kontakte. Hilft das auch nicht weiter, bleibt noch das KSG (Komforsteuergerät) oder ein Kabelbruch im Türkabelbaum bzw. das Türsteuergerät selbst. Wenn man sich nun eh entschieden hat, die Tür zu zerlegen, kann man das Fenster erstmal provisorisch von Hand hoch'kurbeln'. Ich drück die Daumen, dass es nach einem Reset des KSG erstmal wieder funktioniert.

Den Film habe ich mir nicht angesehen, meine Nachsteller tun so wie sie sollen. Dem Radbremszylinder ist es relativ egal wie weit er herausfährt, wie schon gesagt, es zählt der Druck, der im Bremskreis herrst und dieser baut sich eben erst auf, wenn die Beläge anliegen. Daher die unauffällige Betriebsbremse (es wird immer so viel Bremsflüssigkeit in den RBZ gedrückt, bis die Beläge anliegen) Ggf. solltest Du den Nachsteller einfach etwas mit Kupferpaste 'fetten'.

Na klar, dazu ist doch unten am Keil die Feder eingehängt, diese zieht den Keil kontinuierlich nach unten. Der Nachstellkeil hat eine Wirkung auf Hand- und Betriebsbremse, da er die Bremsbeläge oben immer weiter auseinanderdrückt (er schiebt sich zwischen Belag und den Steg). Dadurch bleibt ein konstant kleiner Weg bis die Beläge an der Trommel anliegen und die Bremswirkung einsetzt. Daher erreicht man das Nachstellen natürlich auch durch betätigen der Fußbremse. Die Handbremse muss dazu natürlich entspannt sein, damit der Druck auf den Nachstellkeil kleiner wird und er eine Chance zum Nachrutschen hat.

Der Keil muss sich von allein (durch die Feder) bewegen, da muss keiner drücken. Der soll sich ja im normalen Bremsbetrieb auch jederzeit ohne Hilfe nachstellen...

Ich denke schon, da sich in den Radbremszylindern erst Druck aufbaut, wenn die Beläge anliegen. Ich würde sagen ja. Neue Trommeln (ohne Einlaufspuren) können durchaus einfach abgenommen werden, da die Laufflächen in der Trommel ja noch keinen Grad haben. Hat man aber schon gut eingebremste Trommeln, dann fehlt eben auch dort schon Material und durch die Nachsteller lässt sich die Trommel dann eigentlich nur abnehmen, wenn man die Beläge zurückstellt (mittels Schraubendreher durch die Löcher für die Radbolzen). Klingt ziemlich klar nach fehlender Nachstellung.

Was habt ihr an der Mutter 'eingestellt'??? Klar kann man dort das Handbremsseil straffen, aber das ist eigentlich unnötig. Für das Nachstellen sind die Keile in der Trommel da (die von der Feder nach unten gezogen werden). Wenn die Handbremse zu viel Spiel hat bzw. erst auf den oberen Rasten eine Bremswirkung erzielt, dann funktioniert das Nachstellen nicht. Das würde auch zu dem von Dir geschildertern Verhalten passen: Nach der Bremsüberholung, hast Du mit der Mutter am Handbremshebel die Bremsbacken so eingestellt, dass sie dicht an der Trommel anliegen und die Handbremse nach wenigen Rastungen funktioniert. Jetzt haben sich die Belege aber eingeschliffen und auch schon etwas Belag weggebremst ohne sich nachzustellen. Daher wird der Weg für die Handbremse immer länger. Normalerweise deutet das auf schwergängige Handbremsseile hin, bei denen der Nachsteller nicht mehr nachrutschen kann, weil sich das Handbremsseil nicht mehr vollständig entspannt. Etwas ähnliches könntest Du durch das 'Nachstellen' an der Mutter erreicht haben - ich würde sie wieder zurückdrehen. Versuchen solltest Du dann Folgendes: Fußbremse kraftvoll betätigen und gleichzeitig die Handbremse mehrmals anziehen und lösen. So kannst Du evtl. erreichen, dass der Nachsteller nachrutscht. Ansonsten musst Du die Bremse wohl nochmal aufmachen und nachsehen... ist eigentlich kein Akt.