janihani

Es ist schon auffällig, dass oft die Stecker in irgendeiner Form beschädigt sind. Das sie zerfallen, hab ich aber bisher auch noch nicht gehabt. Heute noch einen weiteren Reinigungsdurchgang mit dem Schaum gemacht und nun ist der Leerlauf ruhiger, konstanter gegenüber gestern. 20260909_175324.mp4 Tja, das Problem mit den Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 2 löst der Schaum (leider) nicht. Da werde ich wohl um den Ausbau der EVs nicht drumherumkommen. Irgendwo in den Tiefen des Forum gab es mal eine Anleitung, wie man die EVs recht schnell ausbaut. Ich glaube das war mal ein Beitrag von @Krebserl. Wie ging das nochmal? Beim letzten Mal hatte ich ja einen ausgebauten und teilzerlegten Motor, an dem ich gut arbeiten konnte.

Zuerst die rosa/pink farbene Sekundärverriegelung entfernen. Dann mit einen 2 stiftigen Auspinnwerkzeug auspinnen. Könnte BGS CE-56 oder -91sein.

Es hat ein paar Tage gedauert, bis die Stecker angekommen sind und das Wochenende war dann auch schon verplant. Heute hatte ich dann Zeit, die Stecker mit Schrumpf-Lötverbinder einzubauen. Danach wurde der Kabelbaum noch mit Isolierband umwickelt. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch den Protec Reinigungschaum in die Brennräume eingesprüht. Vor der Reinigung hatte der Motor einen sehr unruhigen Leerlauf. Es war eher so, dass man mit dem Gaspedal die Drehzahl anheben musste, damit er nicht (fast) ausgeht. Nach dem Neutralisieren hatte ich zunächst mit dem Bremsenentlüftungsgerät den Rotz abgesaugt und dann den Motor ohne Zündkerzen ein wenig drehen lassen, damit er den restlichen Rotz rausspucken konnte. Da kam noch jede Menge Dreck raus. Wie schon bei meinem Blauen musste man nach der Reinigung den Motor längere Zeit orgeln lassen, bis er dann sehr widerwillig anspringen wollte. Danach braucht es eine kurze Zeit bis der Motor dann ohne zu stottern läuft. Klar, dass dann erstmal Fehler im Fehlerspeicher vorhanden waren, die gelöscht wurden. Im Gegensatz zu vorher ist der Leerlauf nun deutlich stabiler und auch die Gasannahme ist deutlich besser. 20260908_195912.mp4 Leider hat das Zeug die Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 2 nicht beheben können. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich muss wohl die EVs ausbauen, reinigen und prüfen. Bei der Gelegenheit kann ich mich auch gleich um die Saugrohrklappe kümmern.

Das sieht mir nach dem Clip aus, mit dem das Öleinfüllrohr gesichert wird.

Es gibt von TRW Bremstrommeln, die teilweise beschichtet sind. https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1420-118869

Das ist nicht schön. Ich hoffe, dass keine Person zu Schaden gekommen ist. Vielleicht sollten wird das Schraubertreffen "umdrehen" und wir kommen um dir/euch zu helfen? Räume "entkernen"/ von verbrannten Zeug befreien, Wände streichen,.. Was halt nach einen Brand gemacht werden muss. Das würde von uns/euch ein Zeichen setzen, dass wir den Marco und Dennis sehr schätzen. Ich wäre dabei.

Finde ich nicht. Die Stecker im A2 sind konstruktiv gut gegen Dreck und Feuchtigkeit abgedichtet. Worüber man meckern könnte ist, die Entriegelung. Wenn nach einem Regen die Lasterfassung Ärger macht, könnte es tatsächlich ein elektrisches Problem sein und Feuchtigkeit die Ursache sein. Ich würde erstmal schauen, ob die Entwässerung unter der Windschutzscheibe noch ordentlich funktioniert, so dass das Wasser auch ablaufen kann. Im nächsten Schritt würde ich mir die Drosselklappe genauer anschauen, ob die geduscht wurde.

Ein Bekannter hat vor wenigen Wochen eine Scheibe von Glavista gekauft. Die Passgenauigkeit ist nicht gut. Im Bereich der A-Säulen gab es sehr große Spaltmaße Daher ist diese Scheibe nicht empfehlenswert. Vor kurzem wurde bei meinem A2 eine neue Windschutzscheibe von Pilkington verbaut. Die Qualität der umlaufenden Dichtungen würde ich als mangelhaft bezeichnen. Im Bereich der A-Säulen gab es mehrere Bereiche, wo die Dichtung "eingefallen" war, seht selbst. Ferner "haftete" die Dichtung an der Scheibe selbst nicht vollständig an und es gab mehrere Stellen, die Spalten (zu der Scheibe) aufwiesen. Der Übergang Dichtung Dach wurde von der Werkstatt auch nicht (so) gut ausgeführt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Glavista und Pilkingtonscheibe unten, wo die Wasserkastenabdeckung eingeclipst wird, eine Schiene aus Kunststoff haben, während die originale Audi Scheibe eine Leiste aus Metall hat. Ob Kunststoff jetzt schlecht ist oder Metall gut ist, mag ich nicht beurteilen. Mir wäre es egal, so lange es nicht rosten kann. Leiste aus Kunststoff: Originale Scheibe mit Leiste aus Metall: Da in meinem Fall obendrein die Pilkington-Scheibe schlecht eingeklebt wurde, kam es zu einem beidseitigen Wassereinbruch, so dass auf beiden Seiten der A-Säule sich Wasserflecken gebildet haben. Somit bekam ich schlussendlich eine original Audi Scheibe, die bei Audi Tradition bestellt wurde. Es wird wohl die 3L Scheibe sein, da keine andere verfügbar/bestellbar ist. Die Scheibe macht einen wesentlich besseren Eindruck und wurde auch besser eingebaut. Ein weiteres Merkmal ist mir beim Vergleich der originalen und Pilkingtonscheibe aufgefallen. Die originale Scheibe weißt eine umlaufende Raupe (ab Werk) auf, so dass man beim Einbau einen Anschlag hat und somit die Scheibe nicht "platt" auf die Karosserie aufkleben kann, sondern einen definierten Mindestabstand hat.

Ich könnte einen Satz von Borsehung zum Schraubertreffen beisteuern.

ja, mit den von BGS habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber ich musste schon 2 Entriegler erneuern. Halten nicht ewig. Die Chinadinger am Schlüsselring sind eine Katastrophe.

Der ist/war trocken. Das schwarze Zeug ist von dem Klebeband, mit dem die Kabel isoliert waren. Ich habe mich dran gemacht, die Kontakte nach und nach auszupinnen und mit einem Schrumpfschlauch zu isolieren. Gleich beim 2. Pin dann die erste Überraschung. Das Steckergehäuse hat sich zerlegt. Ok, dann erstmal mit dem 2. Stecker weiter machen. Da bin ich dann bis zum 3. Kontakt gekommen, und schwupps, hat auch der Stecker sich zerlegt. Nun gut, erstmal ein Rep-Satz bestellt.

Aktuell beschäftige ich mich mit einem FSI, der im Fehlerspeicher unteranderen auch die folgenden Fehler hat. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-013-BAD.clb Teilenummer: 036 906 013 F Bauteil: MED7.5.11 G 5130 4 Fehlercodes gefunden: 17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 P1355 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch 17766 - Zündansteuerung Zylinder 2 P1358 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch 17769 - Zündansteuerung Zylinder 3 P1361 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch 17772 - Zündansteuerung Zylinder 4 P1364 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch Die 4 Fehler deuten auf ein Problem mit der Verkabelung hin. Schon bei bloßer Betrachtung eines Steckers ist eine schadhafte Leitungsisolierung zu erkennen. Der Masseanschluss des Zylinderkopf-Kabelbaums am Zylinderkopf-Deckel ist oxidiert. Also habe ich mich dran gemacht und die Umwicklung des gesamten Zylinderkopf-Kabelbaums entfernt um den Kabelbaum genauer inspizieren zu können. Wie zu erwarten war, habe ich einige schadhafte Stellen gefunden. Im Grunde ist das nicht verwunderlich. Die Kabel sind einerseits starker thermischer Belastung ausgesetzt und andererseits sind die Kabel auch sehr straff/eng verlegt. Bei jedem Zündkerzenwechsel müht man sich ab, die Stecker von den Zündspulen abzumachen und muss zwangsläufig die Kabel verbiegen. Da der BBY die gleichen Zündspulen verwendet, sollte auch von dieser Thematik auch dieser Motor betroffen sein.

Leerlauf einlegen (und Handbremse anziehen, damit der aufgebockte Wagen nicht wegrollt) Naja, mit angeschraubten Rad das Radlager prüfen ist nicht optimal. Den Reifen abzuschrauben ist aber machbar, oder?

Frag doch erstmal, wie die Werkstatt das Radlager eingebaut hat. Mit oder ohne Spezialwerkzeug. Sehr wahrscheinlich kann man den Ring nur schwer sehen, wenn die Bremsscheibe angeschraubt ist. Ich gehe davon aus, dass die Werkstatt es schon weiß, dass der (Krallen) Ring in der Nut sitzen muss. Du kannst selbst prüfen, ob das Radlager ok ist. Wenn man ein Spiel feststellt, es (ein ticken) raus ziehen oder rein drücken kann oder es beim Drehen Geräusche macht, ist es nicht ok.

Wenn der (Krallen) Ring nicht richtig in der Nut sitzt, dann ist das ganz schlecht, da sich das Radlager lösen kann und im schlimmsten Fall raus fällt. Es sollte so aussehen.