maxxl

Vorlauf überbrücken und Rücklauf überbrücken - also je zusammenstecken. Rücklauf sollte im Idealfall blau markiert sein. Ansonsten - wenn man es vor sich liegen hat - Schrauben von oben, direkter Blick auf die Anschlüsse (schauen mich dabei an) Rechts oben - Vorlauf zum Motor Rechts unten - Vorlauf vom Tank Links oben - Rücklauf zum Tank Links unten - Rücklauf vom Kraftstoffkühler Habe aber gesehen, dass es hier Unterschiede in der Beschreibung gibt - im ETKA ist es etwas anders dargestellt, da müssten die beiden oberen Schläuche und die beiden Unteren gebrückt werden. Müsste ich mir nochmal in Farbe am Fahrzeug anschauen. Ansonsten eben die Leitungen verfolgen. Vom Kraftstoffkühler soll es in den Tank gehen (Rücklauf, blaue Leitung) und vom Tank zum Kraftstofffilter (Vorlauf zum Motor)

Ja sind für den 1.2er

Ist nur eben nicht um die Ecke. Warum wurde denn das Gaspedal gewechselt? Der ist mit Sicherheit nur in den Notlauf gegangen, weil in der Steuerung fürs Getriebe ein Fehler aufgetreten ist. (Vielleicht nur zu wenig Hydrauliköl? )

Wäre es nicht einfacher, mal testweise 3 funktionierende PDE aus einem anderem Fahrzeug einzubauen? Ich hätte auch noch 3 Generalüberholte liegen.

Lässt sich denn die Kraftstoffpumpe bzw auch das Relais per Stellglieddiagnose ansteuern? Wird die Motordrehzahl beim starten sauber erfasst? (KI und MSG) Wie kam es denn zu dem Fehler?

Hin und wieder geht mal das Thermostat, oder der Temperatursensor kaputt. Ansonsten ist es häufig so, dass bei niedrigen Außentemperaturen und einer hohen Wärmeanforderung von der Heizung, der Motor sehr schlecht warm wird. Zum Testen könntest du mal mit ausgeschaltener Heizung fahren. Den Temperaturfühler mal mit VCDS prüfen. Die Werte sollten im Motorsteuergerät und im Kombiinstrument in etwa den gleichen Wert anzeigen. Ansonsten lässt sich noch prüfen, ob der Kühler vorn warm wird, wenn die Temperatur nicht weiter steigt.

An sich eine Möglichkeit, aber dann normalerweise nur für 1-2 Minuten. Hier verschwinden die Probleme erst, wenn der Motor fast 50Grad hat.

Im Messwerteblock 7 stehen die Temperaturen. Die sollten beim ersten Start alle in etwa Umgebungstemperatur haben. Die Temperaturen steigen unterschiedlich stark. Die Ansauglufttemperatur sollte nur ganz gering steigen, die Kraftstofftemperatur steigt sehr langsam. Die Kühlmitteltemperatur steigt rel. schnell. ( Je nach Wärmeanforderung Innenraum)

Was genau sagt er denn zum Luftmassenmesser? Kurzschluss? unplausibles Signal?

Die Leitung am Kraftstofftemperatursensor wurde augenscheinlich schonmal instandgesetzt. Mich wundert ein wenig, dass es so stark temperaturabhängig ist. Wie gut läuft er denn kalt, wenn der Ladeluftschlauch am AGR abgezogen ist? Also von den Messwerten her? Ist da eine spürbare Veränderung feststellbar? Kannst du im Vcds mal die Temperaturen durchschauen und prüfen, ob diese alle plausibel sind? Kühlmitteltemperatur, Ansauglufttemperatur, Kraftstofftemperatur.

Kannst du mal ein Bild vom Motorraum machen, bzw mal schauen, dass keine Kraftstoffschläuche geknickt bzw gequetscht sind. Das Kabel am Kraftstofftemperaturgeber geht auch gern mal am Stecker ab... alles so "Dinge" die bei einem Service "passieren" können. Den Kraftstofftemperaturgeber kannst du auch über Vcds auslesen. Im kalten Zustand ist der Kraftstoff noch recht zähflüssig, daher sind da auch die Drücke noch etwas höher. Wenn der blaue Qualm wirklich vom Diesel kommen sollte, müsste er sehr stark zu fett laufen.

Klemmt die VTG, oder ist vielleicht der Turbo defekt? Lagerspiel an der Welle? Hat er denn normal Leistung?

Das Öl könnte durch eine defekte Tandempumpe, oder einen defekten Zyl-Kopf in den Kraftstoff kommen. An sich war aber recht viel Öl im AGR-VENTIL bzw auch in der Ladeluftstrecke. Und mit abgezogen Ladeluftschlauch läuft er ruhiger... Du könntest das Rohr vor dem Luftmassenmesser mal abziehen und schauen wie er dann läuft (um auszuschließen das er zu wenig Luft bekommt) und mal nach dem Luftmassenmesser (um Fehlmessungen bzw einen defekt auszuschließen) Den Luftmassenmesser jeweils angesteckt lassen. Mit Vcds könnte ja auch der Spritzbeginn ausgelesen werden, um das auszuschließen

Ok, schade. Dann heißt es wohl weitersuchen... Die Kubelgehäuseentlüftung hätte sehr gut den blauen Qualm erklärt... Kannst du mal den Krafstoffschlauch am Rücklauf nach der Tandempumpe abziehen und schauen wie der Kraftstoff aussieht? Also eine Idee wäre, dass dieser mit Öl angereichert ist und müsste dann deutlich dunkler sein, als der "normale" gelbe Bio-diesel. Öl hat einen anderen Brennwert, als Diesel und daher würde er dann zu fett laufen und auch schlecht am Gas hängen. Der blaue Qualm spricht auch eher für Öl.

Lässt sich reinigen, aber nimm nicht zu viel Bremsenreiniger/Drosselklappenreiniger. Wenn es nachher in die Ansaugbrücke läuft, kann es "unkontrolliert" verbrennen (er saugt es an und dreht sehr hoch) Normalerweise nur auswischen. Ein leichter Ölfilm ist dort Ok. Der Rest wird mit der Zeit durchgespült. Wenn du es richtig reinigen willst, solltest du es ausbauen. Dafür brauchst du aber 2 neue Dichtungen. Und da aber kein Fehler dazu abgelegt ist und es anscheinend gut funktioniert, wäre es nicht wirklich nötig.

Kurbelgehäuseentlüftung kaputt. Der bekommt vor dem Lader das ganze Öl rein was normalerweise abgeschieden werden sollte. Deswegen ist der auch total verölt. Das Öl verbrennt er dann und deshalb qualmt er blau. Da sind jetzt auch noch einige Tropfen in der Ansaugbrücke drin, deshalb dauert es etwas, bis er dann richtig ruhig läuft. Tausche mal den Ventildeckel, auch wenn die 150 Euro vielleicht weh tun, ich glaube danach hast du Ruhe.

An sich ists hier nur der Ventildeckel. Im Ventildeckel ist ein Ölabscheider drin. Die Gase werden dann vor dem Lader wieder der Ansaugluft zugeführt. Hast du vor dem AGR Ventil mal den Schlauch abgemacht? Also den Ladeluftschlauch? Ist der stark verölt? Bzw wie (schlimm) sieht das AGR Ventil von innen aus? Wenn du den mal ohne den Ladeluftschlauch im Leerlauf laufen lässt, sollte sich schon ein Unterschied feststellen lassen. Der Ventildeckel 045 103 469 G ist nur original erhältlich und kostet ca 150 Euro. Gebraucht passen die auch vom 1,4 TDI. Allerdings sind die dort hin und wieder mal verzogen und werden an der Ecke undicht. Lässt sich ausgebaut aber leicht prüfen.

Kannst du mal schauen, ob er ruhiger läuft, wenn du den Öldeckel abnimmst und er darüber "entlüften" kann. Und den Ladeluftschlauch am AGR-Ventil mal abnehmen und im Leerlauf laufen lassen. (muss nicht beides zusammen) Die undichte Membran am AGR sollte erstmal nicht weiter stören. Mal richtig sauber machen und beobachten wie schnell es wieder ölig wird. Das AGR Ventil ist original von Wahler und ist im Zubehör ab ca 60 Euro zu haben (045131501l)

Hast du die Möglichkeit mal eine Grundeinstellung laufen zu lassen? Ansonsten kann es auch einfach nur der Rückwärtsgangschalter sein. Dadurch erkennt das Steuergerät nicht, dass der R-Gang eingelegt ist und probiert es immer wieder bzw. bricht dann ab. Gehen die anderen Gänge denn sonst ohne Probleme? Hin und wieder macht auch das Poti am Wählhebel Probleme. Versucht er denn den Rückwärtsgang einzulegen, wenn der Wählhebel auf R steht, oder passiert nix? Wenn nichts passiert, bleibt im Kombiinstrument die Anzeige auf N stehen, dann hilft es evtl. den Wählhebel noch ein Stück nach vorn zu drücken. Wenn er versucht den R-Gang einzulegen dann steht im Kombiinstrument R und blinkt, bis der Rückwärtsgang eingelegt ist.

Zum Testen in den Schraubstock einspannen. Minus an das Gehäuse und Plus an B+1 oder B+2 - also einen von den Gewindestiften. Mit einem kleinen Kabel lässt sich der Generator dann von Plus + zu einem Kontakt am Regler erregen. (Während er läuft) Manchmal gehen beide, aber je nach Regler nicht immer. Es reicht da mal kurz mit dem Kabel dran zu halten und das Kabel dann wieder weg zu nehmen. Der Generator braucht aber eine Mindestdrehzahl (falls der Akkuschrauber nicht reicht, schafft es eine richtige Bohrmaschine) Dann einmal die Spannung und auch die Stromaufnahme zur Batterie hin messen. Für den Bosch Generator sollte es noch alle Ersatzteile geben. Die Nachbauten sind meistens von minderer Qualität.

Um an den Regler zu kommen, solltest du die Lima ausbauen. Geht denn die Kontrollleuchte "Batterie" im KI an?

Nach der Kurbelgehäuseentlüftung hatte ich schonmal gefragt, aber ich glaube das wurde noch nicht weiter beachtet... ich selbst kenne aber auch Fälle wo die KGE defekt war und der Motor deshalb sehr schlecht lief (4Zyl PumpeDüse). Ventildeckel getauscht und seitdem war Ruhe.

In die Schraube ein kleines Loch bohren, einen Torx reinklopfen und dann rausdrehen. Zur Nockenwelle kann ich leider auf dem Bild nicht genug erkennen. Wenn dann müsste auf Zylinder 3 eine Beschädigung erkennbar sein. (Nocken eingelaufen, oder Hydro defekt) Habe mal ein paar Beispielbilder angehangen, wie das aussehen könnte. Wenn das PDE durch Quertauschen nun ausgeschlossen werden kann, wäre es sinnvoll mal die Kompression der Zylinder zu messen.

Wenn der Motor viel und häufig läuft ist es sicherlich auch ratsam, diesen mal vom Kohlenstaub zu befreien, evtl. hat dieser schon einen Schaden und läuft daher so lange?

Gut möglich, dass er nicht vollständig verbrennt. Die Frage wäre hier warum er denn mehr Kraftstoff braucht. Wie sieht denn die Nockenwelle aus? Ist die evtl stark eingelaufen? Oder ein Hydrostößel der nicht richtig öffnet? Evtl. auch zu wenig Kompression im Zylinder. Ich hatte selbst schon in einem anderen Fahrzeug den Fall, dass er kalt nur auf 4 statt auf 5 Zylindern lief und dann er mit erreichen einer bestimmten Temperatur auf 5 Zylindern lief. Als wäre nix gewesen. Dort war die Ursache ein defekter Hydrostößel. Wie sind denn die Werte für die Laufruhereglung bei Betriebstemperatur?