maxxl

Es gibt noch eine von EURODRIVELINE die ist mit 527mm angegeben, kostet aber auch fast 170 Euro: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/EURODRIVELINE/ad412?kbaTypeId=3089 Interessant wäre zu wissen, ob es wirklich die ganze Welle neu braucht, oder ob es reicht die Gelenke zu wechseln.

Also wandern darf da nix! Die Geräusche vorher kann ich nicht sicher zuordnen, kann vom einfachen Losradrasseln bis zu Motorklappern alles sein. Das lässt sich besser am Fahrzeug diagnostizieren. Kannst du den Flansch mit der Welle "kippeln"? Ich vermute mal, wenns das Diffi ist, haben die es nicht richtig eingestellt, oder nicht ordentlich gemacht. Bzw können auch die Kegelräder im Diffi defekt sein. Sicher sagen, kann man das aber nur, wenns offen ist. Was haben die denn überholt? Gibt es eine Auflistung bzw Rechnung dazu? Oder steht nur einfach Getrieberevision zu Kosten xyz? Ich habe selbst auch schon Getriebe 2x geöffnet, weil ich dachte den Fehler (pfeifen bei wenig Last) gefunden zu haben. Neu gelagert und wieder eingebaut, aber das Geräusch war noch da. Dort war die Beschichtung auf der Welle leicht verschlissen - sollte eigentlich nachher nicht höhrbar sein, da es von den Motorgeräuschen überlagert wird. (Auf dem Prüfstand hört man es) Hat sich aber so weit "aufgeschwungen", dass es nachher im Fahrzeug deutlich höhrbar war. Also die Abtriebswelle getauscht und dann war das Geräusch weg. Wenn du Gewährleistung auf die Arbeiten hast, konfrontiere die doch nochmal mit dem Problem.

Tritt das Problem nur bei Start Stop auf, oder hin und wieder mal bei normalem Starten?

Versuch mal mit VCDS die Temperaturwerte der Klima auszulesen. Der Temperaturfühler am Verdampfer ist gern defekt und bringt falsche Werte. Wenn der sagt, dass die Ausströmtemperatur 1°C beträgt, wird die Kühlleistung zurückgenommen, damit der Verdampfer nicht vereist. Wenn die Werte alle passen, dann mal die Drücke prüfen (macht man eigentlich nachdem die Anlage gefüllt wurde - kurzer Test ob alles läuft - dauert 2 min) Könnte zum Beispiel die Drossel defekt sein, oder das Regelventil am Kompressor hängt.

Es kann von der Sache her überall undicht werden Aber die häufigsten Stellen sind der Kondensator und der Kompressor. Hin und wieder auch mal ein Anschluss. Das Kältemittel tritt gasförmig aus und lässt sich somit relativ leicht finden - je nach Intensität der Leckage. Ich fülle die Anlagen zum prüfen mit einer kleinen Menge, um Druck aufzubauen und sprühe dann die Anlage von außen mit einer Seifenlauge (zB Scheibenreiniger) ab. Hin und wieder kann man Undichtigkeiten auch sehen, wenn Kältemittelöl (grün) austritt. Ansonsten sehe ich wo die Seife Luftblasen erzeugt. Ganz wichtig ist es auch die Füllventile zu prüfen, die werden auch immer mal undicht. Mal 2 Beispiele: Am Kompressor die Metalldichtung Auf dem Bild die erste Dichtung rechts neben dem Typschild. Ist evtl. etwas schwer zu erkennen. War hier leicht undicht. Anlage lief erstmal, aber bei genauerer Prüfung fiel der Fehler auf Hier ist der obere Anschluss am Kondensator undicht gewesen. Ein Haarriss den man so nicht gleich gesehen hat. (Erstmal nur auf die "verschlissene Dichtung" getippt) Deshalb ist es wichtig, auch nach Dichtungswechsel die Anlage nochmal auf Dichtheit zu prüfen. @CarloA2 Falls du niemanden finden solltest, der sich in der Lage sieht die Anlage vernünftig zu prüfen, ohne auf gut Glück alle Teile zu tauschen, kannst du mich auch gern kontaktieren.

Türverkleidung abbauen und den Aggregateträger / silberne Aluplatte neu abdichten. Die originale Abdichtung löst sich mit der Zeit auf. Teilweise wird diese auch nach Reparaturen nicht wieder richtig instandgesetzt. Ich nutze dafür Karosseriedichtband.

Ist ab Modelljahr 2002 entfallen. Kann einfach überbrückt werden, oder entsprechend andere Kraftstoffleitungen verbauen.

Das beschriebene Problem klingt für mich so, als würde die Tandempumpe sehr viel Luft ziehen, bzw ist eben irgendwo eine Kraftstoffleitung oder ähnliches undicht. Wenn du die Möglichkeit hast, mach doch vorn am Zulauf der Tandempumpe mal einen transparenten Kraftstoffschlauch dazwischen. Dann kannst du genau sehen ob und wieviel Luft kommt. Das Umschaltventil kannst du überbrücken, das wurde ab Modelljahr 2002 nicht mehr verbaut.

Klingt sehr nach dem Relais für Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes (109) sollte auf Relaisplatz 11 sitzen beim Lupo. (Über den Sicherungen. Relais 11 ist in der 2. Reihe rechts) Wenn der Wagen nicht anspringt leuchtet beim Einschalten der Zündung auch keine Vorglühkontrolle?! Das Steuergerät bekommt keinen Strom und damit springt er auch nicht an.

Hallo Jörg, schau mal hier:

Ich prüfe bei hängenden Bremssätteln immer zuerst die Handbremsseile! Ich hatte schon viele Autos hier, wo schon 1 Sattel hinten neu war und der Hebel nicht zurück kam. Was war? - Handbremsseil klemmte fest... Einfach aushängen und prüfen, ob der Hebel bis zum Anschlag zurückgeht. Evtl. die Feder nachrüsten. Wenns dann noch hängt, dann den Sattel neu, oder instandsetzen. Aber lieber erst etwas mehr Zeit für die Ursachenforschung investieren, als nachher Teile zu tauschen die vielleicht noch nicht neu müssen. Erfahrung ja, aber gemischt. Kann mal halten, meist aber nicht so lange wie Originalteile, bzw "Premiumersatzteile" Ich weiß von sehr preiswerten Teilen, die pünktlich nach 2 Jahren schon wieder defekt waren. Bei Spurstangenköpfen verbaue ich lieber Lemförder, TRW oder Ähnliche und weiß, dass ich wieder für min 10 Jahre damit Ruhe habe. Ich habe grade mal für den A2 geschaut... MOOG ca 6,50 Euro, Meyle ca. 8 Euro , Lemförder ca 22 Euro, TRW ca. 18 Euro. Wenn ich mir überlege, dass da am Ende noch ne Achsvermessung für vllt. 50 - 100 Euro mit dran hängt und die Einbaukosten dazukommen, dann sind die 20 Euro mehr glaube ich noch im Rahmen vertretbar. Die Teile sind wirklich das Geld wert. Andererseits denke ich mir immer... für 6,50 Euro - 19% Steuer, dann will der Händler noch was verdienen, der Hersteller sowieso und Logistik kostet auch noch Geld... Wie kann ich dann für 2 oder 3 Euro noch ein Qualitätsersatzteil herstellen?

Anbei mal ein paar Bilder. Einmal die Microschalter die ich aktuell auf Lager habe und für solche Zwecke verwende. Dann mal schnell ein Schloss am Microschalter zerlegt. Hier schleift sich der Microschalter mit der Zeit in den Kunststoff an der Drehfalle ein. Sollte man beim Wechsel des Microschalters mit beachten (evtl. nacharbeiten) Ansonsten kein Hexenwerk ? Das Ausgebaute Türschloss Hier sitzt der Microschalter Microschalter zur Reparatur ohne Microschalter Schließfalle offen Schließfalle geschlossen Verschleißspuren am Kunststoff der Drehfalle / Schließfalle

Ich tippe hier eher mal auf ne Kraftstoffgeschichte. Entweder die Pumpe bringt zu wenig Druck, oder die Düsen sind zugesetzt bzw verschlissen. Schau dir mal während der Fahrt in Messwerteblock 22 und 23 die Klopfreglung an und in Messwerteblock 15 und 16 die Verbrennungsaussetzer. Evtl. kannst du gleich einen Zusammenhang zu den Lastzuständen sehen - während der Fahrt. Ich denke mal das die Klopfreglung erst bei hoher Last ans Limit kommt, weil er da zu Mager läuft (zu wenig Sprit bekommt)

Ja gibt's auch einzeln zu kaufen. (Ebay, oder direkt im Elektronikfachhandel) Wenn das Schloss sonst in Ordnung ist, macht das auch Sinn. Wenn aber schon andere Fehler drauf sind (safe motor) lohnt es sich nicht. Ich meine die Kosten 2-3 Euro pro Stück. Aufwand ist ähnlich. Schloss muss genauso dafür raus. Ich meine bei YouTube und ähnlichen Portalen sollten sich auch Videos bzw Anleitungen dazu finden lassen. Ansonsten kann auch ich mal ein paar Bilder vom Schloss und Microschalter machen.

Der Microschalter lässt sich auch einzeln tauschen.

Ich denke mal, die Instandsetzung wird sich hier nur bedingt lohnen, da die Sensoren gebraucht für um die 100 Euro zu haben sind.

Also ich habe aktuell nen 1.2er fertig gemacht. (alles original) mit dem brauche ich über Land um die 3 - auch mal drunter und BAB GPS 130 km/h (Tacho fast 140, 2600umin) zwischen 3,9l und 4,5l - je nach Wetter. Und ich bin oft zügig unterwegs Vorausschauend fahren und wenig bremsen. Den A2 im Spritmonitor habe ich verkauft. Ist aber noch bei mir in der Pflege, hat aktuell auch knapp 400tkm gelaufen. Die richtigen "Verbrauchsrekorde" schafft man mit Windschatten. Ich hatte damals Strecken da konnte ich viele Km hinter einem Flixbus bei ca 105kmh mit ca 1,7l dahin rollen. Oder Sprinter bei ca 120kmh mit 2,5l Kommt aber auch immer auf den Wind an, es gibt auch Situation wo er dahinter mehr Kraftstoff nimmt. Wenn zum Beispiel ungünstige Verwirbelungen bremsen. Wollte halt mal schauen was geht... aktuell fehlt mir dafür etwas die Zeit.

Einfaches Filz an die Verkleidung kleben.

Der Gummi (Abstandshalter) ist von den Schläuchen der Klima. An dem Schlauch vom Kondensator zum Kompressor sitzt der drauf.

Der Sensor ist bei dem Baujahr im Steuergerät integriert. Ansonsten sitzt er am Hauptbremszylinder. Die Steuergeräte lassen sich reparieren. Drucksensorfehler sind bekannt und treten recht häufig auf. (Auch bei vielen anderen Fahrzeugen in der VAG Gruppe) Wenn du das Steuergerät günstig gebraucht bekommst, kannst du es tauschen. (passende Teilenummern: 8Z0 907 375 D , 8Z0 907 379 D , 8Z0 614 517 G) Die Reparatur der Steuergeräte kostet ab ca 300 Euro zzgl. aus - und einbau.

Bau doch einfach das Innenleben vom 6 Gang in das Gehäuse vom originalen 5 Gang Getriebe. Dann muss auch nicht viel angepasst werden. Der Deckel ist dann vom 6 Gang Getriebe zu übernehmen. Sonst ist dann von außen kein Unterscheid erkennbar. Hast du denn die Möglichkeit das selbst zu bauen? Ansonsten passt das MYP, aber es müssen eben einige Dinge angepasst werden.

Das Teil sieht aus wie der Abstandshalter um das Abgasrohr vom Zuheizer. Kann sein, dass es im A2 auch schon als Scheuerschutz für Kühlwasserschläuche eingesetzt wurde, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe die Teile fürs Abgasrohr Standheizung und das sieht dann so aus:

I once had a similar problem. There, a cross exchange of the transmission control unit helped. Or a reset of the control unit

Der Motordrehzahlgeber steht leider nicht immer im Fehlerspeicher. Der lässt sicher aber gut prüfen, indem man beim Startvorgang mal den Drehzahlmesser beobachtet. Wenn sich da nix zuckt, dann geht es in die Richtung. Ansonsten versuche ich den Motor immer gern mal kurz mit Startspray oder Bremsenreiniger zu starten. So lässt sich relativ gut prüfen, ob es evtl. nur am Kraftstoff bzw der Motorsteuerung liegt.

Ich würde hier erstmal die PDE quertauschen. Um mal eben kurz zu testen, müssen die PDE nicht unbedingt eingestellt werden. Es würde hier reichen zur Sicherheit einfach mal den Motor eine Runde mit Hand zu drehen, bevor du startest. (Einfach nur falls ein PDE doch soweit verstellt sein sollte, dass es auf dem anderen Zyl. nicht passt - ist bei mir aber noch nie vorgekommen) Die Dichtungen musst du zum mal eben tauschen nicht mit neu machen, aber da die Dichtungen sicher schon eine gute Zeit gelaufen sind, können die dann evtl undicht werden. Und damit baust du dir zusätzliche Fehler ein. (zB das der Kraftstoff zurück läuft und er dann schlecht anspringt) In einigen Werkstätten wird zum mal eben Testen oft einfach umgesteckt ohne neue Schrauben und Dichtungen. Ich weiß aber auch, dass sowas schief gehen kann, wenn dann zB die Schraube am PDE abreißt... - wenigstens diese Schraube würde ich mit ersetzen. Die Schrauben an der Kipphebelwelle halten auch noch ein 2. Mal.