maxxl

Die grüne Verriegelung zur Seite schieben, dann mit einer Nadel o.Ä. den silbernen Pin (an der Erhebung) nach unten drücken und am Kabel mit Gefühl rausziehen, wenn das Kabel ab ist, dann mit einer 2. Nadel von unten nach oben durchdrücken.

Ich könnte es dir instandsetzen, bei Interesse -> PN

Das lässt sich rel. einfach wieder instandsetzen. Der Stecker lässt sich zerlegen und das defekte Kabel auspinnen. Dann mit neuem Pin, oder Rep.-Leitung wieder neu einpinnen und fertig Ist für Jemanden der das schon mal gemacht hat vielleicht 5 min Aufwand. Die kosten dafür sollten selbst bei Audi überschaubar bleiben.

Die Pins selbst gibt es über VW glaube ich nicht mehr einzeln, bekommt man aber im Zubehör. Original gibt es nur noch Einzelleitungen, die dann mit dem vorhandenen Kabel verbunden werden. Es gibt bis MJ 2001 2 Stecker (2 polig und 10 polig) und ab MJ 2002 nur noch einen Stecker (20 polig) MJ 2001 10 polig: Stecker Türseitig 8Z0 972 701 Einzelleitungen: 000 979 019 E (0,5mm² 1,5er Rastnase) 000 979 023 E (0,5mm² 4,8er Rastnase) 000 979 131 E (1,0mm² 1,5er Rastnase) 000 979 253 E (1,5mm² 1,5er Rastnase) 000 979 227 E (2,5mm² 4,8er Rastnase) Stecker Karosserieseitig: 8Z0 972 702 oder 1T0 972 711 A Einzelleitungen: 000 979 020 E (0,5mm² 1,5er Rastnase) 000 979 024 E (0,5mm² 4,8er Rastnase) 000 979 132 E (1,0mm² 1,5er Rastnase) 000 979 254 E (1,5mm² 1,5er Rastnase) 000 979 228 E (2,5mm² 4,8er Rastnase) MJ 2001 2 polig Stecker Türseitig 8Z0 972 703 Einzelleitungen: 000 979 021 E (0,5mm² 2,8er Rastnase) 000 979 133 E (1,0mm² 2,8er Rastnase) 000 979 225 E (2,5mm² 2,8er Rastnase) Stecker Karosserieseitig: 8Z0 972 704 Einzelleitungen: 000 979 022 E (0,5mm² 2,8er Rastnase) 000 979 134 E (1,0mm² 2,8er Rastnase) 000 979 226 E (2,5mm² 2,8er Rastnase) MJ 2002 20 polig: Stecker Türseitig 8E0 972 702 Einzelleitungen: 000 979 009 E (0,5mm² 0,63er Rastnase) 000 979 021 E (0,5mm² 2,8er Rastnase) 000 979 023 E (0,5mm² 4,8er Rastnase) 000 979 133 E (1,0mm² 2,8er Rastnase) 000 979 135 E (1,0mm² 4,8er Rastnase) 000 979 225 E (2,5mm² 2,8er Rastnase) 000 979 227 E (2,5mm² 4,8er Rastnase) Stecker Karosserieseitig: 8E0 972 701 oder 8H0 972 701 Einzelleitungen: 000 979 012 E (0,5mm² 0,63er Rastnase) 000 979 022 E (0,5mm² 2,8er Rastnase) 000 979 024 E (0,5mm² 4,8er Rastnase) 000 979 134 E (1,0mm² 2,8er Rastnase) 000 979 136 E (1,0mm² 4,8er Rastnase) 000 979 226 E (2,5mm² 2,8er Rastnase) 000 979 228 E (2,5mm² 4,8er Rastnase) es gibt auch noch vergoldete, die Enden auf EA, satt auf E.

Der Saugrohrdrucksensor sitzt im Saugrohr (leicht unterhalb des Benzindruckreglers). Wenn die Drosselklappe zu ist, sollte der Saugrohrdruck sinken, bei offender Drosselklappe steigen. Ich hatte mal versucht den 1,4er den ich noch da stehen habe auszulesen, allerdings kann das MSG von 1998 noch keine Messwerte zum Saugrohrdruck anzeigen. Das Steuergerät hat einen "Soll - Bereich" wo im Leerlauf der Saugrohrdruck liegen soll. Der wird unter - bzw. überschritten und dann eben der Fehler gesetzt. Du könntest mal schauen, ob es wirklich vom AGR kommt, indem du den Anschluss vom AGR zum Saugrohr unter der Drosselklappe verschließt. Damit wäre die Abgasrückühung manuell deaktiviert. Dort ist auch der Anschluss für die Tankentlüftung die alternativ noch in Frage kommen könnte. (Evtl. ist der Schlauch zum Aktivkohlebehälter auch durch Marderbisse beschädigt?) Und dann wäre noch der Anschluss zum Bremskraftverstärker, bzw. eben auch der Schlauch und alles was dran hängt, eine mögliche Fehlerquelle, die ausgeschlossen / geprüft werden sollte.

Auf S (Stop) ist es als würdest du das Fahrzeug mit eingelegtem Gang parken. Da darf sich das Fahrzeug nicht schieben lassen. Entweder "hängt" der Kupplungsnehmerzyl. und die Kupplung ist deshalb offen, oder die Kupplung ist defekt, bzw verschlissen.

Hast du die Möglichkeit den Wagen anzuheben? Klingt eher nach Kupplung, angehoben müssten sich vorn die Räder drehen... Gelenkwelle würde Geräusche machen und Getriebe würdest du auch hören. Evtl. ist die Ursache ein defekter Kupplungsnehmerzylinder? Sollte auf jedem Fall mit geprüft werden.. Wurde mit der Getriebeüberholung auch die Führungshülse mit ersetzt?

Vorderachse: 6Q0 411 105 AM Hinterachse: 8Z0 511 115 K Wenn du mit den Teilenummern bei Ebay mal schaust, findest du reichlich Auswahl. Du könntest die hinteren Federn (2 Stück) für knapp 60 Euro bekommen und die vorderen für ca. 65 Euro (2 Stück) wäre je von Bilstein. Original Audi würdest du ca. 340 Euro bezahlen - ohne Rabatte. Hinzu kommt dann noch der Arbeitslohn für den Austausch der Federn.

Der Saugrohrdruck sollte im Leerlauf bei ca. 290 - 360mbar liegen. Ich habe noch einen AUA zum Vergleich da, könnte am Wochenende mal schauen, wo der Wert normalerweise liegt. Ursachen für einen zu hohen Saugrohrdruck können Verbraucher sein (mehr Last), oder auch ein verschmutzter Luftfilter. Bei einer Undichtigkeit im/am Saugrohr wäre der Druck eher unter 290mbar. Hast du das neue AGR Ventil richtig angelernt? 04 Grundeinstellung Kanal 74 und nachher noch den Test in Kanal 75

Der Freundliche baut ungern Teile aus dem Zubehör ein, bitte vorher nachfragen, ob die das machen. Die wollen halt am Ersatzteil auch gern noch was verdienen... Schau mal bei der Feder vorn, ob das Domlager noch gut ist, ansonsten gleich mittauschen. Die Feder auf der anderen Seite vorn wird vom Alter her ähnlich sein, wie ist diese vom Zustand? Es gibt je nach PR Nummer verschiedene Federn die passen/verbaut sein könnten. Die Federn sind mit Farbcodes (Punkte oder Striche) markiert. Du müsstest mal schauen, welche verbaut ist. Sind immer 2 Verschiedene Farbstriche. zB. 2 Rote und 3 Gelbe. Eine Feder vorn kostet bei Audi um die 70 Euro, eine Feder hinten ca. 90 Euro. Auch bei der hinteren Feder müsstest du mal schauen, welcher Farbcode verbaut ist. Ansonsten wäre es sehr hilfreich zu wissen welche PR Nummern auf dem Aufkleber im Serviceheft auf der 1. Seite stehen, um dann darüber die richtige Feder raussuchen zu können. Evtl. bietet es sich an, gleich alle 4 Federn zu tauschen, um nicht in einem Jahr die anderen Beiden tauschen zu müssen...

kann beides sein. Die Erkennung ist je nach Software rel. "stumpf" geschalten und setzt erst einen Fehler, wenn eine bestimmte Anzahl an Aussetzern innerhalb einer Zeit erreicht wurden.

Ich würde noch mal die Lernwerte löschen und die Drosselklappe neu anlernen. Was für Fehler bleiben nach löschen des Fehlerspeicher bestehen? Zur Magergrenze... ist das Ansaugsystem und die Abgasanlage (bis zur 2. Sonde) dicht? Der Fehler kann auch durch ein offenes AGR Ventil ausgelöst werden, alternativ durch eine defekte Kraftstoffpumpe, oder defekte Einspritzventile (zu wenig Sprit) - bei zu wenig Kraftstoff ruckelt er aber meistens in den Volllastphasen. Kannst du mal posten was im Messwerteblock 32 und 33 steht, wenn der Motor im Leerlauf läuft?

Der Schlauch geht zum Kraftstoffdruckregler (die Dose) und kommt vom Saugrohr. Der Anschluss dafür ist am Saugrohr wenn du davor stehst links. (Riemenseitig) Ca. 10cm unter dem Kraftstoffdruckregler. Wichtig wäre zu prüfen, warum der Schlauch ab war. Evtl. bei der letzten Rep. vergessen draufzustecken, oder abgerutscht? Einfach mal prüfen, ob er straff drauf sitzt. Ansonsten das Stück Unterdruckschlach ersetzen. (evtl. reicht auch einkürzen)

Leider nicht... Bei Verbrennungsaussetzern wird nur der Fehler Verbrennungsaussetzer erkannt gesetzt. Die Ursache wird leider nicht mit angezeigt. Das Steuergerät ist nicht in der Lage zu erkennen, ob der Fehler von einer defekten Einspritzdüse oder einer defekten Spule/Kerze kommt.

Ja, ist etwas aufwendiger. Die Düsen sitzen im Saugrohrunterteil drin. Wenn du das noch nicht gemacht hast, solltest du mal nen Vormittag einplanen. Und schau vorher mal in Rep.-Leitfaden, es sollten ein paar Dinge beachtet werden.

Der Schlauch vom Kühler geht an den Wasserflansch am Zylinderkopf. Am Flansch der dicke Schlauch der außen dran ist (am weitesten vom Motor weg) da geht auch von hinten der Stecker für das Thermostat dran.

Um die Düse zu wechseln, müsstest du das Saugrohr abbauen.

Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du ja mal die Kompression messen, geht ja an sich relativ schnell. Ansonsten mal die Einspritzdüse quertauschen. Die ersten haben wahrscheinlich knapp 7 Jahre gehalten (2003 ?? -2010) und nun 2017 sind wieder 7 Jahre rum... wäre also nicht unmöglich, dass wieder ein Einspritzventil kaputt ist.

Wird denn der Schlauch zum Thermostat auch mit warm? War bei dem Versuch evtl. die Heizung im Innenraum an, weswegen sich die Warmlaufphase so hingezogen hat? Sind denn noch Fehler im Fehlerspeicher (evtl. Temp.Sensor Kühlerausgang)?

Denke mal das geht in Richtung Getriebeeingangswelle oder Ausrücklager. Ist denn genügend Getriebeöl drin? Geht das Getriebe leicht zu schalten? Ist das Geräusch in allen Gängen gleich laut?

Die Kubelwelle stellst du an der Riemenscheibe auf OT. Eine Markierung ist an der Riemenscheibe und auch am Zahnrad über das der Zahnriemen läuft. Die Nockenwellen könntest du dir vor dem Ausbau Markieren, oder besser wäre es mit dem Spezialwerkzeug T10016 abzustecken. Das Werkzeug kostet im elektronischen Auktionshaus um die 25 Euro.

Wenn die Schaltgabel gebrochen ist, geht er wahrscheinlich auch nicht in den 4. Mit viel Mühe könntest du es schaffen vom 2. in den 5. zu kommen, dann könntest du sicher sein, dass der Fehler wirklich im Getriebe liegt.

Wenn dir Chemnitz nicht zu weit ist, könnte ich dir dort eine GGE anbieten. Bin desöfteren mal in C unterwegs.

Hast du mal versucht manuell den 3. Gang zu überspringen? 2. Gang bis ca. 3500umin fahren und dann manuell 2 Gänge hochschalten (recht schnell schalten), dann überspringt er den 3. Gang.

Könnte auch von einer undichten Abgasanlage kommen. Kenne den Fehler als System zu Fett und Regelgrenze überschritten. Da wurde mal ein neues Flexstück eingeschweißt und nachher nicht kontrolliert, ob alles dicht ist. Irgendwo an der Schweißnaht ist es undicht und die Lambdasonde bekommt dadurch falsche Werte.