maxxl

klingt für mich eher nach einem nicht erreichbaren MSG bzw Steuergerät ohne Strom Wo hast du dir den Strom für die GRA geholt? Über eine neue Sicherung, oder eine Bestehende?

Bei den aktuellen Außentemperaturen (um und unter 0°C) ist es aber zum Teil normal, dass der Motor nicht richtig warm wird. Vorallem wenn die Heizung an ist und sehr sparsam gefahren wird. Wenn ich die Heizung auf 22°C stelle, wird der Wagen auf der Landstraße fast nie wärmer als 60°C, max 70°C (bei Temperaturen aktuell unter 0°C). Auf der Autobahn so ab ca. 120 km/h schafft er dann auch mal 90°C, wobei die 90°C angezeigt werden, wenn die Kühlmitteltemperatur 75°C erreicht. (ist so gewollt) Fahr doch probehalber mal ein Stück ohne Heizung und schau dann, ob der Motor warm wird. Der Motor ist einfach so effizient, dass sehr wenig noch nutzbare Abwärme "abfällt". Dafür aber eben auch der gute Verbrauch.

Du kannst die Schlösser auch mit einem Schraubendreher einrasten, da musst du nicht die Türen schließen. Ansonsten sind bis ca. 20mA im grünen Bereich. Sollte im Normalfall max. 15 min dauern beim A2. Fahrzeug normal verschließen und dann warten. Es gibt die Möglichkeit die Sicherung zu ziehen, um festzustellen welcher Verbraucher noch Strom zieht, oder mit einem Multimeter an den Sicherungen den Spannungsabfall messen (im mV Bereich). Eine Tabelle dazu kann ich dir zukommen lassen. Über den Spannungsabfall wird häuftig bei sporadischen Fehlern gemessen, da beim Ziehen der Sicherung auch ein Reset des jeweiligen Verbrauchers/Steuergerätes durchgeführt wird und dann der Fehler meist erst mal weg ist. Wurde denn irgendwas nachgerüstet? Ist noch das originale Radio verbaut?

Nicht zwingend, schau dir die Kupplung mal an, wie weit die runter ist. Die hält eigentlich relativ lange. Besstensfalls hast du die neue da liegen und kannst diese unter Umständen zurückgeben/zurückschicken.

Das Steuergerät ist eher selten defekt. Denke eher mal obdeleven kann nicht alles auslesen. Schau mal unten am Gangsteller, ob evtl. der Schaltfinger ausgeschlagen ist, bzw. da etwas (zu) viel Spiel hat.

Erst mal reinschauen was wirklich los ist.... Kompression messen und evtl. mal den Ventildeckel abnehmen. Kann was kleines sein zB. die Stopfen aus der Kipphebelwelle rausgeflogen und dadurch zu wenig Öldruck im Zylinderkopf, wodurch die Hydros nicht mehr richtig arbeiten und die Ventile nicht weit genug öffnen. Kann aber auch was größeres sein - Kolben, Pleuel, Kurbelwelle.... Ungesehen bzw ohne weitere Infos ists halt wie Rätselraten

Achtung bei Ölverdünnung durch Diesel droht ein Motorschaden! Ab ca. 20% Kraftstoffanteil im Öl wirds gefährlich. Der weiße Rauch kommt wohl von unverbranntem Kraftstoff, wenns kein Wasser ist. Um die genaue Ursache für die geringe Kompression festzustellen, sollte eine Druckverlustprüfung gemacht werden. Wie weit waren die PDE eingearbeitet? Wenn es nur grade so fühlbar ist, kann es zB. mit sehr feinem Schleifpapier wieder glatt geschliffen werden, damit sich die Dichtungen nicht so schnell aufreiben. Wenns schon so viel ist, dass die Dichtungen evtl. schon nicht mehr richtig abdichten, sollte der Zylinderkopf ersetzt werden. (evtl. auch instandsetzen) Wurden die PDE mal abgedrückt? Eine Ursache könnte auch ein tropfendes/undichtes PDE sein, dann läuft Kraftstoff in den Zylinder, der dann nicht verbrannt werden kann (weil zu viel). Das erzeugt dann den weißen Rauch, bis der Kraftstoff so weit verbrannt ist, das die Verbrennung wieder "normal" abläuft. Zusätzlich läuft noch unverbrannter Kraftstoff an der Zylinderwand in Richtung Ölwanne, was eine Ölverdünnung durch Kraftstoff zur Folge hat. Seit wann tritt der Fehler denn auf? Ich kenne sowas auch von einer fehlerhaften Montage der PDE, diese waren nicht richtig fest und dadurch konnte der Kraftstoff am PDE vorbei in den Zylinder laufen.

Wenn der Türkontaktschalter nicht richtig funktioniert, müsste die Pumpe spätestens bei "Zündung ein" anlaufen. Die Frage wäre halt wie einfach es sich Audi da macht... ich vermute mal, das einfach die Hydraulikeinheit inkl. Geber ersetzt wird und es dann wieder läuft. Ob der eigentliche Fehler dann am Sensor, am Motor, oder es nur am Hydrauliköl lag .. ?

Der Sensor lässt sich elektronisch prüfen. Auslesen im Getriebesteuergerät: Messwerteblock 20 Wert 4 Es wird die Signalspannung des Gebers angezeigt. 3V entspricht ca. 36 Bar, 4V entspricht ca. 48 Bar. Der Wert ändert sicht auch mit Änderung der Spannung (Motor aus, Motor läuft) bei nur Zündung an, sollte der Wert bei 2,7V - 3,2V liegen. Bei laufendem Motor zwischen 2,9V und 4,4V - je nach Druck natürlich. Versorgungsspannung sind 5V, der Sensor ist allerdings mit den Sensoren für Gangerkennung parallel geschalten. Wenn er nicht startet, könntest du die Signalspannung messen (sw/br gegen Masse) und dann wieder mit dem Fön erwärmen und den Wert beobachten, wenn sich das Öl erwärmt, wird der Wert langsam steigen, aber nicht sprungartig, oder schwankend. Prüfe genau, ob der Sensor wirklich kaputt ist, das Ersatzteil ist nicht gerade preiswert. (6N0907597, ca. 128 Euro)

Die Relais sind im Fahrerfußraum (Geheimfach). Dafür muss der Teppich im Fahrerfußraum weggeklappt werden.

die Pfeilmarkierung auf dem Verschlussflansch muss mit der Pfeilmarkierung auf dem Kraftstoffbehälter übereinstimmen.

Der Nachschalldämpfer ist bei Audi aktuell für knapp 288,- Euro zu haben. (8Z0 253 609 S) Im Zubehör gibts den Schalldämpfer ab ca. 100,- Euro. Beim ATL (90PS) gab es nur die 42L Tank Variante.

Lies doch mal den Messwert für den Drucksensor aus, wenn er nicht anspringt. Bzw. alternativ die Spannung/den Widerstand vom Sensor messen.

Die Sicherung (20A) für das Relais der Hydraulikpumpe sitzt im Fußraum bei den Relais. Über Relaisplatz 1 und 2. Das Relais sitzt im Fußraum auf Relaisplatz 4 (untere Reihe links). Die Masseverbindung der Hydraulikpumpe liegt mit im Leitungsstrang des linken Scheinwerfers. Das Signal zum Anlaufen der Pumpe, wird vom Steuergerät geschalten. Um zu Prüfen, ob das Relais defekt ist, kannst du dieses auch einfach überbrücken (Kontakt 2 +8). Ist das Relais i.O. wäre es hilfreich mit dem VCDS oder ähnlichem Diagnosegerät die Messerte des Getriebesteuergerätes durchzuschauen, um fehlerhafte Werte bzw Sensoren zu erkennen. (Bremsdruckgeber, Ventil für Kupplungssteller, usw....)

Das Lager der Abtriebswelle ist nicht anfällig, nur ab Werk falsch / zu straff vorgespannt. Mit der Zeit geht dann das Lager davon kaputt und die Welle arbeitet sich ins Gehäuse ein. Etwas zu viel Öl schadet den Getrieben nicht. Interessant wäre, ob der 4. Gang auch schon kaputt ist, dann wird die Instandsetzung meistens recht teuer, ansonsten ists überschaubar. Wenns Zeit hat, kannst du mir das Getriebe auch zukommen lassen, dann kann ichs dir wieder fertig machen. Alternativ hätte ich auch ein Austausch-Getriebe da.

Seat Ibiza 6L Getriebe GET 1.4 16V 55KW/75PS mit 128Tkm | eBay das sollte passen. Für das Geld und vom Händler (12 Mon. Gewährleistung) bekommst du noch nicht mal eine Instandsetzung. Die Übersetzung ist gleich dem GKT.

Ich könnte aktuell nur anbieten, die Getriebe so zu modifizieren, dass die Neutralstellung wieder zwischen 3. und 4. Gang ist und nicht wie ab Werk zwischen 1. und 2. Ansonsten bin ich noch in der "Planungsphase" für meinen Umbau.

Wenns noch die ersten Dichtungen sind, ist wahrscheinlich schon geringer Verschleiß erkennbar. Bei der Laufleistung können die schon mal leicht undicht werden - können, müssen aber nicht. Ich kenne Fahrzeuge mit fast 400tkm wo noch die ersten Dichtungen drin sind und die machen keine Probleme. Aber ich denke mal nachschauen, wäre hier die günstigste Variante.

Also.. die PDE lassen sich extern beim Boschdienst prüfen. Im eingebauten Zustand kann man mit entsprechendem Werkzeug das Kraftstoffsystem abzudrücken (die Adapter sollte jeder Audi Partner haben). Einfacher wäre es die PDE auszubauen (ca. 10 min) und die Dichtungen einer Sichtprüfung zu unterziehen. Der Dichtsatz ist ab 10 Euro pro Element zu haben, sollte also auch kostentechnisch überschaubar bleiben... Wieviel hat der Motor denn gelaufen? Je mehr der Motor gelaufen hat, desto mehr sind meistens auch die Dichtungen verschlissen. Die PDE sind zwar mit dem Zylinderkopf verschraubt, führen aber durch Vibrationen und den starken Druck immer noch kleine Bewegungen aus, wodurch sich auch die Dichtungen abnutzen, je nach Laufleistung ist auch schon Material von PDE und Zylinderkopf abgetragen.

Ich hatte es schon, dass die Bremsklötzer nicht richtig passten und beim Bremsen in der Führung nach oben bzw unten Luft hatten, dann kann es beim Bremsen auch zu einem kurzen "klack" kommen.

Wie willst du auf die PDE Druck drauf geben?

Wenn zB. eine Verbindung zwischen Vor - und Rücklauf besteht, dann kann der Kraftstoff zurücklaufen. Die Tandempumpe bringt bei laufendem Motor bis zu ca. 8 Bar bei 4000/min (ca. 3,5 Bar bei 1500/min), der Rest wird von den PDEs erzeugt. (bis ca. 2000 Bar) Es gibt aber auch die Möglichkeit das Kraftstoffsystem abzurücken. Dazu wird an dem Anschluss der Tandempumpe ein Druck von ca. 1 - 1,5 Bar erzeugt, die Anschlüsse am Tank werden verschlossen und dann wird geprüft wo der Druck abfällt. Ansonsten lässt sich bei laufendem Motor über ein Druckmanometer an der Tandempumpe der Druck im Systen prüfen. Wird dann die Rücklaufleitung zugeklemmt und der Druck steigt auf bzw. über den Solldruck, dann sind die Dichtringe der PDEs zu ersetzen.

Die PDEs sind meistens an den Dichtungen im Zylinderkopf, die Vor - und Rücklauf abdichten undicht, selten auch intern undicht. Die Undichtigkeit beginnt minimal, das merkst du beim fahren noch nicht.

Es würde auch reichen, wenn die Dichtungen der PDEs defekt sind, dann läuft der Kraftstoff auch zurück. Ganz leer läuft die Tandempumpe nicht, aber es dauert halt erst mal bis die Luft da wieder raus ist.

Mach doch erst mal das defekte Getriebe auf, bzw lasse es aufmachen (kann ich auch gern übernehmen). Damit du weißt wie groß der Schaden ist. Es kann auch sein, dass der 5. Gang nicht mehr zu gebrauchen ist, weil er schon durch defekte Lagerteile beschädigt wurde, oder das Öl so weit verdünnt wurde, dass es nicht mehr schmiert und die Zahnräder "verbrannt" sind.