huebi

8 mm Innendurchmesser und 3 mm Wandstärke passen perfekt. Dann funktionieren auch die Federschellen noch. PVC reicht aus, wenn es nicht für immer verbaut bleibt, denn PVC härtet dann aus und wird spröde.

Mal grundsätzlich was zur Ölablasschraube, ihrer Dichtung und zum Anzugsmoment. Ich habe eine Weile lang an Honda-Motorrädern und Motorgeräten gearbeitet. Ich habe öfter kaputte Ölablassgewinde erlebt und dann ganz schnell die Drehmomentschlüsselpflicht eingeführt. Für alle, auch unserem Meister. Wenn dabei dann das Gewinde rauskommt, ist es ein Problem des Kunden und nicht unseres. Wenn jemand die Schraube nach Gefühl anzieht, ist sie immer zu fest angezogen weil man erst das Überdehnen des Gewindes merkt. Das macht man dann gar nicht mal so oft und das Gewinde in der Ölwanne fühlt sich plötzlich ganz weich an und kommt dann auch raus. Bei VW wird für die M14x1,5 Schraube ein Drehmoment von 30 Nm angegeben und muss jedes mal ersetzt werden. Bei Honda sind es für die M14x1,5 Schraube nur 19 Nm und für die M12x1,5 sind es 17 Nm. Das fühlt sich erstmal viel zu locker an, aber man gewöhnt sich auch schnell dran. Dabei kommt eine 2 mm dicke Aluminiumdichtung zum Einsatz. Wird das Drehmoment eingehalten, hält diese Dichtung Ewigkeiten und ist sehr zuverlässig dicht. Eine Dichtung habe ich locker 12 bis 15 mal wiederverwendet. Beim nächsten Ölwechsel zieht bei mir auch eine Honda-Schraube und -Dichtung ein. Dann ist für immer Ruhe. Ich kann jedem, egal ob Anfänger oder Vollprofi, für kritische Schrauben nur den Drehmomentschlüssel nahe legen. Auf Dauer vermeidet man damit viel Ärger. Kritisch ist die Phase der Selbstüberschätzung in der Zeit zwischen Anfänger und Vollprofi. Da geht dann so Einiges kaputt. Viele Grüsse, huebi

TÜV, GTÜ und Dekra helfen auch gerne mit einem Tester aus. So habe ich das an meinem Ducato schnell dort auf dem Höf verkabelt bekommen.

Ich habe gestern mal alles aus dem Kraftstoffsystem entfernt, was überflüssig ist und nur Probleme verursacht. Spritfilter, Knackfrosch, Kraftstoffumschaltventil und zwei Kraftstoffleitungen sind rausgeflogen. Für den Spritfilter habe ich einen Filterkopf für eine Schraubpatrone und ohne Knackfrosch genommen. Das kann man an die gleiche Stelle verbauen, wo der Filter schon immer saß. Oder man setzt, wie ich es jetzt gemacht habe, den Spritfilter mit Spritfilterhalter gleich in den Motorraum. Dann lässt sich der Filter in 10 Minuten wechseln und man braucht keine Hebebühne mehr und auch nicht mehr locker eine Stunde für den Wechsel. Das Kraftstoffumschaltventil ist, wie der Knackfrosch auch, ein Bimetallventil, welches ab 72 °C Sprittemperatur den Sprit hinterm Spritkühler direkt zum Spritfilter umleitet, damit der Tank nicht zu warm wird. Das ist aber unnötig weil der Kühler die Temperatur schon ausreichend senkt. Es reicht, wenn der Vorlauf vom Tank an den Filter und von dort an die Tandempumpe geht. Der Rücklauf geht von der Tandempumpe an den Kühler und von dort in den Tank. Dabei möglichst wenige Verbindungsstellen, durch die Luft eindringen kann, schaffen. Als Schlauchschellen haben sich dabei die Federbandschellen sehr bewährt. Die sind zwar nicht so schön zu montieren, jedoch ziehen sie wirklich rund und wenn der Schlauch etwas nachgibt, ziehen sie sich weiter zu. Viele Grüße, huebi

Es geht nicht im billiger, sondern dass Du damit zum Beispiel auch den Login auslesen kannst.

Auf jeden Fall die bessere Investition.

Der "Knackfrosch" oben auf dem Spritfilter könnte undicht sein. Die "Gardena-Kupplungen" der Leitungen oben am Tank sind auch gute Kandidaten. Eigentlich jede Verbindung in den Kraftstoffleitungen kommen für den Eintritt von Luft in Frage. Der Tank ist die tiefste Stelle und wenn irgendwo Luft eindringend, kann Dir das gesamte Kraftstoffsystem leer laufen.

Bei der Autobesichtigung macht ein Panasonic Toughbook mit VCDS immer mächtig Eindruck. Wenn dann als erstes der Kilometerstand in der Motorsteuerung deutlich höher als der des Tachos ist, kann man den Preis schon mal erheblich drücken. Alle weiteren Fehler im VCDS lassen den Preis einfach weiter purzeln. Ohne VCDS würde ich niemals ein Auto besichtigen. Eine grosse Checkliste ist dann auch sehr vorteilhaft. Einfach jeden Schalter und jede Funktion überprüfen und es taucht nur noch mehr auf. So hatte ich mir mal einen heruntergerittenen Passat angeschaut. Der Motor sollte in Ordnung sein und nur deshalb wollte ich ihn kaufen. Der Tachostand war manipuliert. Das Ergebnis war, dass die Kopfdichtung durch war, und der dritte Zylinder gefressen, und damit zuviel Blowby hatte. Der Verkäufer übrigens Mechatroniker bei VW. Wenn nach diesen ersten Tests das Objekt der Begierde selbige noch nicht hat erlöschen lassen, geht's nach der Probefahrt direkt auf die Hebebühne. Bei einem A2 mit Anhängerkupplung für 500 € ist das Fahrzeug eh nur eine Dreingabe zur Anhängerkupplung und dann ist der Zustand egal.

Sind alle Pins in den Steckern auch wirklich in Ordnung? Ich habe beim Stecker zusammen drücken mal einen Pin S-förmig verbogen und mir dann echt den Wolf gesucht.

Ich kann Dich sehr gut verstehen. Und es geht noch schlimmer. Mein A2 ist mir in der Halle zugelaufen weil er ein Impulskauf von 800 € eines Freundes war. Eine erste Bestandsaufnahme ergab folgendes: Windschutzscheibe gerissen und vom Scheibenwischerarm komplett zerkratzt. Windschutzscheibenrahmen vollständig vergammelt, so dass sich der Kleber über weite Strecken gelöst hat. Windschutzscheibenrahmen neu lackieren. Scheibenwischerarm komplett ausgeleiert und muss neu gelagert werden Display des Fahrerinformationssystems (FIS) pixelig und muss ersetzt werden. Stossdämpfer vorne rechts undicht. Vorne links war es dann auch Winterreifen an der Verschleissgrenze Ausströmtemperatursensor der Klimaautomatik tot Doppeltemperaturgeber am Motor ebenfalls tot Bremsen hinten wegen Montagefehler und undichtem Radbremszylinder auch tot. Handbremse zieht ungleichmässig, also alle drei Bowdenzüge ersetzen. Thermostat verschlissen und öffnet zu früh. Letzter Ölwechsel vor 23000 km Das Getriebe ist hakelig beim Schaltgassenwechsel. Das wuchs sich zum Totalschaden mit mahlenden Lagern aus Anlasser rückt nicht mehr richtig aus und läuft nach. Ritzel schon angenagt und muss neu geschmiert werden. Domlager kaputt Lenkgetriebe undicht, innere und äussere Spurstangengelenke ausgeschlagen. Scheinwerfer matt wie Milchglas, Standlichtfassungen verschmort, und von den Kabeln fällt die Isolation ab. Am Himmel löst sich der Stoff Fensterheberschalter defekt. Tempomat fehlt, also nachrüsten. Die Zündpille des Airbags im Lenkrad hat einen zu hohen Widerstand Klimaanlage leer und mindestens der Klimakondensator ist undicht. Trockenpatrone noch original. Scheibenwaschanlage undicht. Batteriehalter fehlt. Batterie tot. Bremsflüssigkeit so alt, dass sie schon grün war. Ölpumpenkette rasselt beim Anlassen und wird mit dem Zahnriemen bei 360000 km ersetzt. Wärmeschutzbleche unterm Auto an allen Punkten gammelig. Beide Seitenschweller durch falschen Ansatz der Hebebühne gerissen. Rechter Aussenspiegel festgegammelt. Türverriegelung aller Türen funktioniert über die Fahrertür nicht zuverlässig. Vorderachse klappert immer noch und eigentlich können es nun nur noch die Koppelstangen sein. Hinterachse klappert auch aber da habe ich noch keine Idee, was die Ursache ist. Aber ich finde das alles gar nicht sooo schlimm und für dem Preis eines aktuellen Audi A6 LED-Scheinwerfers locker zu reparieren. Ich habe ja die Möglichkeiten und das Wissen, um das alles zu reparieren. Jetzt kommt noch ein schönes Sechsganggetriebe und eventuell eine grosse Kupplung rein und dann sollte er mit normaler Wartung die halbe Million km voll machen. Aktuell hat er erst 346000 km runter. Kopf hoch und weitermachen. Den Wertverlust eines neuen Autos kannst Du gar nicht in den A2 versenken. Und in der Zuverlässigkeit kommen aktuell neue Auto niemals ran. Kleine Anekdote zur Zuverlässigkeit von heute Vormittag: Ich war bei VW, um den kleinen O-Ring für den Drucksensor am Klimakondensator zu kaufen. Der steht übrigens nicht im Teilekatalog des A2 und liess sich nur über die Teilenummer des Drucksensors bei anderen Fahrzeugen finden. Aktuell liegt der Preis mit 5,14 € bei etwa 28% von dem von Feingold. Ich wartete dort und eine Kundin kam rein weil sich ihre Heizung im Golf 8 nicht bedienen lies. Das Display für die Steuerung war und blieb schwarz. Der Schaden wird mindesten vierstellig werden und dafür kann man locker einen A2 wieder auf Vordermann bringen. Viele Grüsse, huebi

Wenn es süss schmeckt, ist es Kühlwasser. Wenn das Wasser im Beifahrerfussraum riiichtiiig bitter schmeckt, ist es mit Bitrex ungeniessbar gemachtes Kühlwasser. Wenn es gar nicht bis eklig schmeckt, ist es Regenwasser oder Kondensat aus der Klimaanlage.

Den TÜV Prüfer würde ich in dem Zuge gleich mit austauschen. Wenn der DPF eingebaut ist, ist er das auch, egal, wer das gemacht hat.

Ist normales Rechtsgewinde, M10x1, 80 Nm + 90º und damit echt fest. Schlagschrauber sollte helfen.

Genau so habe ich das bei mir auch gelöst. Die beiden Leitungen vom Kabelbaum abisoliert und verlötet. Dann mit Heißkleber und Schrumpfschlauch, der innen auch eine Heißkleberschicht hat, wasserdicht isoliert und alles ist gut. Die Verschleißanzeige sollte sich auch raus kodieren lassen. Ich habe aber lieber den Kurzschluss bevorzugt. Meine Bremsen halten normalerweise mindestens 100000 km bis 150000 km und ich habe eher dass Problem, dass meine Bremsscheiben auf der Innenseite von innen her anfangen zu verrosten. Außerdem ist das Auto oft genug auf der Hebebühne, um die Beläge kontrollieren zu können. Früher gab's die Verschleißanzeige auch nicht. Nicht nervt es eher, wenn sie vor 2 mm Restdicke kommt.

Danke für die Korrektur 😊 Asche auf mein Haupt. Benziner sind nicht soo sehr mein Interessenschwerpunkt. Ich kann zwar Benzinmotoren gut reparieren und habe auch viele neu aufgebaut und auch erfolgreich leistungsgesteigert, jedoch brenne ich für direkteinspritzende Turbodieselmotoren.

Elmo Elektrik kann ich nur wärmstens empfehlen. Eine verschlissene Lichtmaschine zu überholen ist gar nicht so schwer, jedoch braucht es zum Abdrehen des neuen Kollektorrings eine kleine Drehbank. Zwei neue Kugellager, einen Kollektorring, der bei Dir mal so richtig eingelaufen ist, und zwei Kohlebürsten sollten etwa 25 € kosten. Eventuell lässt sich der Regler nicht so einfach zerlegen, um die neuen Kohlebürsten einzulöten; dann tut's auch ein neuer Regler für etwa 20 €. Zum Ausprobieren und Lernen ist das ein schönes Projekt. Als Schüler habe ich mal Kohlebürsten für einen Käferanlasser am Schleifbock kleiner geschliffen, um sie in eine Mazda Lichtmaschine zu bekommen, was tatsächlich erfolgreich war. Später habe ich auch gebrauchte Kugellager aus einem Triebwerk der Transall in eine Bosch Lichtmaschine gebaut. Die waren jedenfalls noch viel besser als die alten Lager. Von meinem Motorrad habe ich die durchgebrannte Lichtmaschine auch mal von Hand neu gewickelt und sie hat dann auch anstandslos funktioniert. Es geht unglaublich viel, sobald man sich das entsprechende Wissen aneignet. Viele Grüße, huebi

Du hast drei Ressourcen, die Du für Dein Auto brauchst: Wissen, Zeit und Geld. Du kannst selbst variieren, wieviel von jeder Ressource einsetzt. Wenn Du kein Wissen und keine Zeit hast, erschlägst Du das Problem einfach mit einem dicken Bündel großer Scheine. Hast Du Zeit, kannst Du Wissen aufbauen, wobei hier der Effekt am Anfang sehr groß ist. Dann brauchst Du schon mal weniger Geld aber immer noch mehr Zeit beim Schrauben als ein A2-Spezialist, der das Auto und seine Fehler in- und auswendig kennt. Wenn Du Dich fürs Lernen entscheidest, darfst Du dafür natürlich auch die Opportunismuskosten einrechnen. Also was ist Dir die Zeit wert und was ersparst Du Dir damit? Und wenn Du vor irgendwas Angst hast, hast Du Dich mit dem Thema nur noch nicht ausreichend tiefgehend auseinander gesetzt. Machst Du das nicht, führt das regelmäßig zu Glauben und Hoffen, der Grundlage jeder Religion. Das führt dann oft zu: "Ich glaube, dass Neuwagen besser als alte Autos sind und hoffe, dass ich mit dem Neuwagen nie liegen bleibe und die Karre nie ein halbes Jahr in der Werkstatt steht, weil es keine Ersatzteile gibt." Kann man so glauben oder auch nicht. Kleine Anekdote von gestern zu echtem Wissen. Ich habe mir einen A2 mit 1,4 l Dreizylinder Benzinmotor (AUA) angeschaut. Der Anlasser quiekte beim Anlassen und ein helles Rasseln kam die ersten Sekunden aus dem Motor. Der Anlasser und die Steuerkette, Steuerkettenspanner und deren Kettenräder müssen erneuert werden. Dann war noch der Scheibenwischerarm verschlissen und hatte die Windschutzscheibe schon zerkratzt. Beides muss repariert werden. Der Innenraum ist auch noch sichtbar dreckig, was zu beheben nicht viel kostet, jedoch auch locker ein Tag Arbeit ist. Für mich war der Wagen nach nicht einmal 15 Sekunden gestorben. Diese drei Tage Arbeit will ich mir einfach nicht antun. Es sind zwar nur 230 € für die Steuerkette und 220 € für die Windschutzscheibe aber sobald er auf der Hebebühne steht, geht's ganz sicher weiter. Es wird sicher auf 1500€ an Material und eine ganze Woche Schrauberei rauslaufen. Das Auto wird danach auch wieder sehr lange ohne Reparaturen auskommen und ein tolles Alltagsfahrzeug für die nächsten 10 Jahre sein, aber Benziner sind nichts für mich. Ich kann Dir nur nahelegen, Dich mit Deinem Auto auseinander zu setzen, Wissen aufzubauen und es, wenn irgendwie möglich, selbst zu schrauben. Am Anfang mit jemandem, der schon viel geschraubt hat, so dass Du viele Fehler nicht nochmal selbst machen musst. Da der A2 keinen Wertverlust mehr hat, kannst Du Deine Aufwände, ihn zu erhalten, dagegen rechnen und wirst mit einem dicken Plus bei rauskommen. Die monatliche Total Costa of Ownership wird sich irgendwo bei 50 € bis 100 € einpendeln wenn Du ihn noch lange lange fährst. Die Leasingrate für ein neues Auto wird deutlich drüber liegen. Viel Spaß mit der Entscheidung, huebi

Nur beim AMF und BHG so machen. Beim ATL ist ein ISS, das Instand Start System, mit 5,5 V Glühkerzen verbaut. Die halten 12 V maximal 2,5 Sekunden aus und brennen dann durch. Es reicht wenn ich die falsch bestromt habe. Tja, welche Farbe hat den der Rauch? Wenn es eher heller Dieseldampf ist, dann hast Du wohl eher einen Luftwatz. Da dringt irgendwo Luft ein und die Spritleitungen laufen leer. Dadurch kommt auch Luft in die Pumpe Düse Elemente, was beim Einspritzen den Einspritzzeitpunkt auf später verschleppt. Nimm die Tandempumpe nochmal runter und kontrolliere die Anlagefläche am Zylinderkopf. Die muss absolut eben und ohne Kante durch den Nockenwellenlagerbock sein. Die (gebrauchte) Dichtung hauchdünn mit Dirko HT einschmieren und dann sollte es auch dicht werden.

Du hast das ganz normale Standardfahrwerk verbaut. Es gibt viele Gewichtsklassen für die Vorderachse, um die Fahrwerkshöhe, jensch Motor, mit passendem Federn immer gleich hoch zu bekommen.

Gegen den Ärger mit Felgen habe ich mir bei der Vollabnahme einfach nur die Reifengrössen eintragen lassen und die Felgen sind draussen geblieben. Das ist echt praktisch weil ich so irgendwelche Räder nehmen kann, Hauptsache sie sind ausreichend abgedeckt.

Eine klemmende VTG-Mechanik lässt sich relativ einfach reparieren. Ich hatte bisher nur Rost im Turbinengehäuse. Dazu das Turbinengehäuse losschrauben, Den Turbinenausgang senkrecht nach oben stellen und vorsichtig abheben. Dann die Oberflächen, zwischen den die Leitschaufeln sich bewegen, mit Schmirgelpapier vom Rost befreien. Darauf achten, dass nach dem Zusammenbau alles wieder schön leichtgängig ist. Keine Einstellschrauben oder Muttern dabei lösen! Einfach nur den Verbindungsbolzen der Stange der Druckdose mit dem Verstellhebel ausbauen. Das reicht vollkommen aus.

Diese Scheibe mit Graukeil habe ich im Mai 2025 gekauft. Laut meinem Autoglaser Leoni in Pforzheim war es die einzige Scheibe, die noch erhältlich war. Preis für die Scheibe war 202 € und für das Klebeset 18 €. Der Einbau hätte bei 60 € gelegen, wenn ich mich recht entsinne. Ich musste sie leider selbst einbauen, weil ich nach dem Ausbau erstmal den korrodierten Scheibenrahmen restaurieren dürfte. Ja, Alu rostet nicht, denn wo kein Stahl ist, gibt's auch keinen Rost. Bei Aluminium heißt das Korrosionsprodukt dann Aluminiumhydroxid. Und davon gab's im Feuchtbiotop unter der Scheibe reichlich. Die Ursache war, dass beim letzten Scheibenwechsel beim Entfernen der Kleberreste der Lack zerkratzt wurde. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Teilweise hatte sich der Kleber auf eine Strecke von gut 20 cm einfach von der Karosserie gelöst gehabt. Wenn eine Scheibe gewechselt wird, sollte man eventuelle Lackkratzer mehrfach mit Aktivator überstreichen, denn dann ist die Korrosionsgefahr gut gebannt.

Verschlissene Turbolader können auch richtig Öl in den Auspuff spucken. Und dann qualmt es auch nicht unerheblich. Meistens bringt er auch noch den Ladedruck, es nebelt aber trotzdem. So einen hatte ich mal in einem Landrover Discovery.

Es kann sein, dass die Kolbenringe trotzdem in den Kolbenringnuten festgekokt sind. Dann säuft der Motor richtig viel Öl. Das verbrennt aber sehr gut und ist, wenn überhaupt, nur selten unter sehr wenig Last zu sehen. Ich tippe eher auf einen Schaden am Turbolader. Eventuell ist die Wellendichtung auf der Turbinenseite undicht, so dass Öl in den Auspuff eindringt und unverbrannt hinten blau raus nebelt.

Ich bekomme in den nächsten Wochen zwei kaputte Lupo 3L Getriebe. Da ist der 5. Gang ja schön lang übersetzt und genau die sollen noch in Ordnung sein. Vermutlich ist das genau richtig für den längeren 5. Gang im "Normalgetriebe ". Ich melde mich, sobald ich die Getriebe habe. Ich möchte mir ja ein MYP Sechsgang-Getriebe einbauen und brauche deshalb die Lupo Getriebe nicht.