HolgerBY

Es ist definitiv nicht richtig das Audi die Intervalle 2005 umgestellt hat. Bei jeder LL-Inspektion wurde bei unserem 1.2TDI wieder auf 50tkm eingestellt, und auch bei der letzten Wartung im Jahre 2010 waren es erneut 50tkm. Es wurde mir sogar auf Nachfrage der aktuelle Auszug der Wartungsanweisung für die A2 Motoren vorgelegt.

Also ich weiss jetzt nicht wie der aktuelle Stand ist, aber es galt 2010 noch 50tkm bei allen Dieseln und 30tkm bei den Benzinern, und zwar bei allen Modelljahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Audi dies geändert haben sollte. Zur Not bei Audi anrufen. Die bestätigen dies normalerweise...

Aha! Komischerweise wird zwischen 3 Varianten unterschieden, ohne Klima, mit Klima und mit Bose. Ausserdem hatte ich den 1.4er Benziner gewählt, und da sollte doch nichts aufgelistet sein, was dort nicht verbaut ist, oder?

Ich habe im ETKA den Spannungswandler 6E0919041 als Ersatzteil für den A2 entdeckt. Weiss jemand welchem Zweck der dient und wo er verbaut ist?

Ja mei, jeder ist seines Glückes Schmied... Ich habe letzte Woche "2" nagelneue dieser "speziellen" Sommerreifen für EUR 72,- mit Versand verkauft. Man muss nur selber etwas aufmerksamer dn Markt beobachten, und rechtzeitig kaufen, dann hat man auch keine Probleme mit den Reifen. Aber das sollte ja nun bereits seit Jahren bekannt sein... Und bevor wieder jemand jammert: aktuell kosten die einzig erhältlichen Winterreifen bei reifen.com EUR 45,60. Zugreifen...

Reparieren nur bei Weiternutzung. Aber vielleicht sollten es gerade die investierten EUR 5000,- sein, die Dich davon abhalten ihn zu verkaufen. Wie ich gelesen habe bist Du sogar Erstbesitzer, Du kennst ihn also perfekt. Dazu hat er (bis auf Deine merkwürdige Nichtwahl des Stylepakets) wirklich beinahe 1.2TDI Vollausstattung, und dazu noch eine sehr schöne Farbe. Du hattest anno dazumal geschrieben, du wolltest ihn zwischen 12-15 Jahren fahren (bzw. 250.000km). Also hat er bei dir noch gute 6 Jahre vor sich! Ausserdem, er kann doch nix dafür, dass Du Abkürzungen über Verkehrsinseln nimmst! Klar kann keiner in die "alte" Technik reinsehen, aber ein neues Auto ist auch kein Garant für Fehlerfreiheit. Und mit der Zulassung eines Neufahrzeugs verlierst Du sicherlich mehr als Du jetzt in die Reparatur reinstecken würdest. Aber ich würde ihn gerne für die EUR 500,- nehmen, wenns Dein Gewissen erleichtert... Nachtrag: Ich würde an Deiner Stelle nach Gebrauchtteilen fürs Fahrwerk suchen, und nur für die Frontverkleidung wegen der Optik ein Neuteil erwerben. Dann solten die Kosten nicht ins Extreme steigen.

@A2-D2 Du hilfst mir, und ich kauf ihn für EUR 500,-...

Ich würde behaupten selbst dieser Betrag liegt noch an der unteren Grenze. Wenn man den Wagen für die prognostizierten EUR 4600,- reparieren lassen würde wäre man bei einer Gesamtsumme von EUR 6600,- für einen 2004er 1.2TDI. Dies fände ich trotz der hohen Laufleistung nicht unverschämt teuer...

Äh...EUR 500,-? Das ist doch geschenkt, da stell ich mir den auch noch vor die Tür! Das ist jetzt nicht Dein Ernst hoffe ich?

Bloss nicht verkaufen, reparieren! 2004er 1.2TDI sieht man gebraucht fast gar nicht. Und wenn der schon wie beschrieben bisschen durchrepariert ist, würde ich nicht lange nachdenken. Es ist kein wirtschaftlicher Totalschaden

Traurige Sache, wirklich saublöd gelaufen. Aber, das ist ein 2004er, der ist halbwegs gepflegt mehr als die besagten 4600EUR wert, auch trotz der 240tkm. Wenn er sonst perfekt läuft, würde ich den reparieren lassen. Ernsthaft... Nachtrag: Scheint auch noch mehr Extras als üblich zu haben, zumindest NSW und SWR. Reparieren, A2-D2 hat bestimmt vielleicht noch passende Teile...gg

Das der 1.2TDI ein anderes Fahrwerk hat ist mir klar. Mir ging es bei dieses Aussage auch um den zweiten Teil Deines Posts, eben dass hier eher Messfehler vorliegen. Oder weshalb sollte das Fahrwerk ohne jegliche Eingriffe nach Lust und Laune den Sturz bei jeder Messung verändern, so dass dieser mal links mal rechts ausserhalb der Toleranz liegt. Ich habe vor Jahren bei meinem VW Bus insgesamt 3 Vermessungen und Einstellungen hintereinander bei verschiedenen Reifendiensten, und zuletzt bei VW selbst machen lassen, bis mir das Fahrverhalten wieder angenehm war, trotz vermeindlich korrekt eingestellter Werte bei jeder dieser Messungen.

Ich hab mal die alten Prüfprotokolle von unserem 1.2TDI rausgesucht. Da haben die Sturwerte mal rechts nicht gestimmt, und bei einem anderen Vermessen links...obwohl nie was am Fahrwerk vorne ausgetauscht wurde. Ich lass das jetzt wohl mal auf sich beruhen. Merkwürdig finde ich nur, die unterschiedlichen Toleranzbereiche für den Sturz...

Ich wollte das Wechseln eh schon machen, weil ich eher an einen fehlerhaften Reifen glaube. An einen Höhenschlag mag ich nicht so recht glauben, da die Reifen vor gar nicht so langer Zeit gewuchtet wurden.

Ich bin heute mal ein wenig länger mit dem 2000er A2 auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ehrlich gesagt, das Fahrverhalten nervt ein wenig im Gegensatz zu unserem 1.2TDI. Es wirkt einfach "hoppelig", womit ich jetzt keine kaputten Stoßdämpfer meine. Eher in Richtung "sportlich", auch wenn jetzt wohl einige Lachen werden. Ich fühle mich an das Fahren eines Ur-Mini erinnert, sehr direkt und ohne viel Federungskomfort. Es verleitet einfach dauernd schnell zu fahren, was mir aber gar nicht behagt, da es dadurch einfach hektisch wird. Da war ich von dem "Wackelfahrwerk", das in Autobahnauffahrten immer ESP brauchte, einfach mehr überzeugt. Würde hier diese angepriesene Kombination was bringen? PS: Und nebenbei, er zieht trotz Spureinstellung immer noch nach rechts...

Ich habe mir eben mal die Unterschiede zwischen linkem und rechtem Federbein angesehen. Das rechte Federbein steht minimal tiefer im Radlagergehäuse als das linke. Die Differenz liegt bei etwa 1mm. Kann dieser 1mm wirklich den Sturz um min. -50' (soweit ausserhalb der Toleranz laut Bucheli, bzw. um -10' laut Protokoll) verändern?

Ist jetzt keine qualifizierte Antwort, aber ich denke das ist das Türblech. Da hilft wohl nur ein entsprechendes Alublech einzunieten, oder einzuschweissen. Eine neue Tür würde ich mal behaupten wäre nicht notwendig. Es ist ja optisch noch genug "Restblech" vorhanden um ein neues Blech einzusetzen.

Also, dann könnte es tatsächlich daran liegen, dass das Federbein zu weit im Radlagergehäuse drin steckt. Mir kam das beim Einbau augenscheinlich auch so vor, aber die Öffnung an der Blechlasche des Dämpfers hat ja gepasst, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass es passt. Wenn ich es richtig verstehe verändert man den Sturz zum Negativen, wenn man das Federbein weiter ins Radlagergehäuse steckt, und zum Positiven, wenn es weiter nach oben positoniert wird, oder? Ach, Du hattest es ja schon beantwortet. Habs bei Deiner ausgiebigen Erklärung überlesen...

Hmm, ja, eindeutig uneindeutig...

Heute habe ich die Spur einstellen lassen, da der A2 auf der Autobahn leicht nach rechts zog. Ausserdem hiess es ja, nach dem Domlager tausch wäre dies auch sinnvoll. Nun habe ich aber einen falschen Sturzwert auf der rechten Seite. Dieser sollte laut Protokoll zwischen -1°00' und -0°20' liegen. Laut Messung liegt dieser aber bei -1°10'. Kann dies eine Folge des Federbeinausbaus sein? Immerhin hat man ja die Möglichkeit das Federbein im Radlagergehäuse zu verschieben und dadurch eine Veränderungsmöglichkeit? Oder sehen ich das falsch? Darüber hinaus, stimmen denn die Soll-Werte aus dem Protokoll? Laut "Bucheli" sollte der Sturz bei -60' bis -20' liegen. Links ist er im Übrigen bei -0°28'.

Heute habe ich mich auf der rechten Seite versucht. Diesmal aber mit "Gefühl". Und siehe da, scheinbar hatte ich auf der linken Seite ein Teil dieser Klemmschelle beim Ausbau abgebrochen, weshalb der Versuch sie wieder zu befestigen zum Scheitern verurteilt war. Aber das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Jetzt bin ich schlauer, und wenn die Schelle nicht kaputt gemacht wurde, kann man sie wirklich mit 2 Zangen problemlos wieder am Federbein befestigen. Ergo brauche ich mir doch nur eine Schelle zu bestellen...

So, heute habe ich das rechte Domlager getauscht. Interessanterweise sträubte sich die Meyle Koppelstange auf der rechten Seite überhaupt nicht gegen den Ausbau. Ging wider Erwarten ganz einfach abzuschrauben. Nach dem Lösen der Federbeinschraube kam die Hazet Spreiznuss zum Einsatz, und das Federbein war nach ein wenig Rütteln locker. Wie hier bereits erwähnt reicht der Platz nicht aus, um das Federbein ohne eingesetzten Federspanner aus dem Radlagergehäuse rauszunehmen, da die Antriebswelle auf dem Achsträger aufliegt, und ein weiteres Absinken verhindert. Nun kamen die Federspanner zum Einsatz. Da aber der Platz recht beengt ist, musste ich die Federspanner mit dem Schraubkopf in Richtung Dom einsetzen. Dies hatte zur Folge, dass man kaum Platz für einen Schraubenschlüssel o.ä. hat. Dennoch konnte ich die Spanner soweit zusammenschrauben, dass das Federbein entfernt werden konnte. Es war aber sehr mühselig....(wie es leichter geht weiter unten...) Beim Einbau "drückte" ich das Federbein mit der aufgesetzten Kappe oben in den Dom ein. Mit einem Rangierwagenheber setzte ich am Führungsgelenk an, um das Federbein zurück in das Radlagergehäuse zu bekommen. Mit Rütteln am Federbein wie am Radlagergehäuse rutschte das Federbein schnell an die korrekte Stelle. Achtung: Hierbei passierte mir genau das Gleiche wie auf der linken Seite (man ist ja nicht lern-/merkfähig): Auf der Rückseite des Federbeins ist ein Führungsblech. Dieses habe ich mir 2 mal beim "Reinschieben" ins Radlagergehäuse verbogen, weil ich nicht aufgepasst hatte. Also beim Einbau drauf achten, dass dies in den Schlitz des Radlagergehäuses rutscht und sich nicht verklemmt! Vor lauter Begeisterung, dass es so leicht ging, hab ich darauf nämlich nicht geachtet. Dann konnte ich die Spreiznuss rausnehmen, wobei sich die Ratsche (wie auch beim letzten Mal auf der linken Seite) zwischen Antriebswelle und Stabilisator verklemmte. Aber es ging dennoch. Schließlich verschraubte ich die Klemmung. Nun kamen oben im Domlager noch die neuen Schrauben rein und (fast) fertig war der Einbau! Jetzt kam die schlaue Idee: Ich drückte das Federbein mit dem Wagenheber soweit nach oben, bis die Feder fest am Axiallager auflag. Dabei kann man auch einfach und schnell überprüfen, ob die Feder auch im unteren Teller am Anschlag liegt und zur Not den Wagenheber ablassen und die Feder nochmal verdrehen. Mit dem Wagenheber drückte ich das Federbein weiter zusammen, bis die Federspanner locker an der Feder anlagen. Nun konnte ich per Hand mit wenigen Drehungen die Federspanner komplett lösen und herausnehmen, und den Wagenheber ablassen. Dies ist vielleicht auch die bessere (weil leichtere) Variante um das Federbein auszubauen, eben zuerst das Federbein mit dem Wagenheber zusammendrücken und dann erst die Federspanner einsetzen. Dann muss man diese nicht so weit (weil mangels Platz langwierig) zusammenschrauben. Der Wagenheber diente aber dann noch als Hilfe, um die Koppelstange in die Verschraubungen zu bekommen. Auch hier setzte ich am Traggelenk an und drückte das Federbein soweit zusammen (bzw. ließ es ab) bis die Gewinde der Stange in beide Löcher passten und angezogen werden konnten. Vielleicht hilfts ja dem Einen oder Anderen zukünftig...

Danke für die eindeutige und hilfreiche Antwort! Dann kann ich den "D" ja gleich in den Basar stellen...

Ich habe mir 2 Funkcontainer ersteigert, einer mit der Nummer 8Z0 837 231, der ohne Probleme anlernbar war, und eben den mit dem "D" in der Teilekennung. Obwohl "ab Werk" A2/A4 (KW 19/03) draufsteht, hab ich es nicht geschafft diesen auf mein KSG anzulernen. Passt dieser allgemein nicht, oder nur bei bestimmten Komfortsteuergeräten?

Hatte heute genau das gleiche Problem. Der Zusammen- und Einbau vom Federbein hat nicht so lange gedauert, wie diese Pfrimmelei mit dieser Klammer...letztendlich habe ich dann das durch die vielen Befestigungsversuche beschädigte "Ding" mit nem Kabelbinder an das Federbein geklemmt. Wenn ich das andere Federbein mal in Angriff nehmen sollte, bestelle ich halt 2 dieser Klammern, und ersetze es dann bei beiden...