Mankmil

Welches Steuergerät wurde "überholt"? Was wurde dabei gemacht? Wurde das Getriebesteuergerät ausgelesen? Ich gehe stark davon aus, dass dort Fehler abgelegt sind (bspw. liegen dort auch Fehler, sollte Hydrauliköl fehlen und kein Druck aufgebaut werden können).

Der der unterhalb des Anlasses ins Getriebegeschraubtistund u.a. die Rückfahrleuchten einschaltet. Ich denke du sprichst von etwas anderem als ich, denn Schaltfinger gab es nie neu als Ersatzteil.

Nach der Beschreibung könnte es tatsächlich Spiel in den Schaltfingern sein, insbesondere der obere, kleine Schaltfinger. Diese sitzen auf einer verzahnten Stahlwelle, sind aber selbst aus weichem Alu. Da arbeitet sich das weichere Material mit der Zeit auf. Eigentlich lassen sich beide Schaltfinger nachspannen, daher wundere ich mich, dass das nicht gemacht wurde. Das R-Gang Problem kann auch ganz profan an einem verschlissenen Schalter liegen. Dann legt der Wagen zwar den R-Gang ein, aber den Schalter meldet das nicht mehr. Ein neuer R-Gang-Schalter ist günstig und kostet das Problem vielleicht direkt.

Diese Druckverluste lassen sich beheben indem die 25 Jahre alten Dichtungen in Gangsteller und Hydraulikeinheit ersetzt werden. Ab wie schon geschrieben, wird der Wagen auch mit diesem Problem noch fahren.

Mit dem Fehlerbild fahren unbemerkt wahrscheinlich ein Großteil der 3L-Fahrer herum, da diese Form der Diagnose nur bei VW (Odis?) gemacht wird/werden kann. Allerdings ist das kein Grund, warum das Auto nicht laufen sollte oder eine Grundeinstellung nicht schafft. Viele versuchen diese Probleme mit neuen Druckspeichern zu kaschieren oder nehmen in Kauf, dass die Pumpe oft anspringt oder sie lange warten müssen, bevor sich der Wagen starten lässt.

Ein Tipp, geh lieber zu Hintzer anstatt zur der von Dir genannten Werkstatt: www.hintzer.de

Gerade so fest wie nötig. Ein Nm Wert habe ich nicht, aber wenn man es übertreibt, bricht der Finger. Wenn er spielfrei sitzt, ist das ausreichend. Hat er noch Spiel, kann man mit Gefühl etwas nachstellen.

Normalerweise stellt man an der Schraube nichts ein oder nach. Sie ist nur dazu da, damit der Seilzug nicht zu locker durchhängt. Wenn man dort Vorspannung drauf gibt, arbeitet der Nachstellkeil nicht mehr, sondern die Beläge liegen dauerhaft an, werden runtergeschliffen und müssen ständig durch Nachspannen wieder angelegt werden. Nachdem die Beläge wohl tot waren und es keine Bremswirkung mehr gab, ist der Keil direkt bis Anschlag durchgerutscht. Es ist auch vorstellbar, dass das ständige Schleifen der Beläge jetzt die Trommel gekillt hat.

Wie gesagt, exakt einstellen kann ich es nur mit einem Messgerät, dass mir die Spannungswerte anzeigt. Behelfsweise hatte ich weiter oben schon geschrieben kannst du so einstellen, dass der Mitnehmer bis ca. 1mm vor die Endanschläge geht. Wenn das möglich ist, sitzt auch die Verzahnung korrekt. Ist die Verzahnung um einen Zahn versetzt, kann der Schaltfinger (und Mitnehmer) nicht den gesamten Bereich abfahren. Das sieht man mit bloßem Auge. Um die Verzahnung einzustellen / zu versetzen, würde es genügen die 2 Schrauben zu lösen, die die Poti-Aufnahme halten. Dann kann man sie abnehmen und versetzt wieder aufsetzen (bei ausgebautem GS) ohne, dass die Dichtung gestresst wird.

Du meinst die Schraube am Schaltfinger? Das solltest du nicht versuchen so weit aufzuspreizen, damit der Hebel über die Verzahnung rutschen kann. Das wird mMn. nichts. Den Mitnehmer muss man nicht entfernen, den kann man einigermaßen gut auf der Welle verdrehen. Ich gehe mit einem Schraubendreher vor den Anschlag und drücke den Hebel dann in Richtung Anschlag und durch den Schraubendreher verdreht sich der Mitnehmer dann leicht auf der Welle.

Nein, dann sind die Werte noch in der Toleranz, aber nicht unbedingt optimal. Merkt man dann, wenn mal der R-Gang oder der 5. zickt.

Der Mitnehmer ist nur aufgesteckt und kann heruntergehebelt werden ohne etwas kaputt zu machen. Schwieriger ist es anschließend wieder die richtige Position zu finden. Grob begrenzen die beiden Anschläge die möglichen Positionen. Ein genaue Einstellung istaber nur Anhand der Spannungswerte in den Endanschlägen möglich. Die Werte dürfen ein wenig Toleranz haben, daher kann man es auf gut Glück versuchen und bei Problemen mit der GGE den Wert im Auto noch etwas nachstellen.

Die Skepsis sollte verfliegen, wenn man sich den Schnellverschluss genauer anschaut, insbesondere wenn er in den letzten Zügen ist, wie verrückt wackelt und nur noch halbherzig vom windigen Rest der Halteklammer gehalten wird.

Bekannt von mir fahren Bilstein in Österreich und es fällt dort bei der Hauptuntersuchung nicht auf. Ebensowenig hierzulande. Bei Autodoc oder allen anderen Aftermarket-Teilehändlern bekommt man keine originalen Dämpfer. Der einzige Weg wäre über Audi-Tradition (ist gerade für einige Tage offline) oder über VW/Audi-Händler mit Online-Shop.

Ich kann die 0,5 Liter Mehrverbrauch in meiner Konfiguration nicht bestätigen, aber ich habe einge Störgrößen, die meinen Verbrauch ohnehin erhöhen (AHK, OSS, Scheibenbremse an der HA). Zudem bin ich ganzjährig Winterreifen gefahren, da die weg mussten. Auf 145er WR lag der Verbrauch bei 3,9 bis 4,1 Liter. Seit einigen Tausend Kilometern fahre ich jetzt 165er Sommer-Reifen und liege aktuell genau dazwischen bei 4,0 Litern. Ich würde allerdings erwarten, dass 145er SR etwas weniger verbrauchen als gleichgroße WR. Reifendruck ist bei mir immer 2,7 bar im Winter und 3,0 im Sommer.

Aktuell sind diese Reifen ausverkauft und es wurden in den letzten Jahren auch keine neuen Reifen mehr gefertigt. Empfohlen wird bei akutem Bedarf der Umstieg auf 165/70R14 die per Einzelabnahme eintragungsfähig sind.

Leider macht das überhaupt keinen Sinn, denn diese Dichtungen sind nur Staubschutz. Mehr Sinn würde es machen, die WeDi an den Schaltwellen zu tauschen. Aber überlegt man, was WeDi eigentlich aushalten und wie wenig "Umdrehungen" die im Gangsteller "gesehen" haben, macht es auch wenig Sinn die WeDi zu tauschen. Gangsteller werden an 2 Stellen undicht: 1.) Schnellverschlüsse der Hydraulikleitungen 2.) An der Hauptdichtung. Damit reduziert es sich bei Dir sehr wahrscheinlich auf den Bereich der Hauptdichtung. Im ungünstigsten Fall reißt die "Wanne" auf Grund ausgebliebener GGE. Daher zunächst die Wanne auf einen der dargestellten Haarrisse prüfen: Sollte hier alles in Ordnung sein, bleibt fast nur die Hauptdichtung als Ursache. Alles andere würde mich sehr überraschen.

Er hat das Radio wahrscheinlich auf "Klemme 15" geklemmt und dann geht es nur mit der Zündung an. Original hängt Dein Radio vermutlich am CAN und wird darüber Ein/Aus geschaltet, inklusive der sehr komfortablen Funktion, dass es auch bei Zündung aus so lange weiterdudelt bis man den Schlüssel abzieht. Man kann das nachrüsten, indem man das ge/rt Kabel vom Zündschloss (S-Kontakt) zum Radio legt und dort statt der Klemme 15 anschließt. Dabei aber aufpassen, dass man keinen Kurzschluss baut, dann fackelt das Kabel gnadenlos im Kabelbaum ab. Am besten eine Sicherung vor den Abgriff bauen.

Ist zwar Offtopic, aber ich denke die Aussage gilt nicht für alle verfügbaren 165er Reifen - hoffe ich zumindest. Ich fahre aktuell im Sommer auch 165er und kann den "deutlichen Mehrverbrauch" nicht bestätigen. Ich möchte auch gern meinen 3L Status erhalten und plane beim TÜV zu argumentieren, dass die 145er WR mit Index E oder F nicht schlechter sein müssen als ein 165er mit Index A oder B für Kraftstoffverbrauch.

Ja, passt aber die Bude kann nicht liefern.

Nein, originale Stoßdämpfer gibt es für beide Achsen nur bei Audi.

Es bleiben ja nicht viele Möglichkeiten und wenn unten am Querlenker Öl zu sehen ist, dann geht es vermutlich am KNZ verloren. Wähernd der Fahrt tropft es möglicherweise auf die Antriebswelle und ist daher schwer zu sehen/finden. Der KNZ hat leider die gleichen Probleme wie alle anderen Dichtungen in der Hydraulik auch. Durch Alter, Abrieb oder Wasser im System, drückt sich das Öl an den Dichtungen vorbei. Im Gangsteller und der Hydraulikeinheit fällt es nicht so sehr auf, da das System dort geschlossen ist. Am KNZ kann es jedoch austreten bis der Ölstand zu niedrig ist und man Probleme bekommt.

Völlig richtig und wenn man den Sensor abzieht, nimmt das MSG einen Ersatzwert und damit lässt er sich gut einkreisen. Wo genau das Ding beim Benziner sitzt weiß ich leider nicht mehr. Das beschriebene Verhalten klingt weiterhin sehr nach dem Temperaturgeber.

Völlig richtig, es gibt Viele die konsequent ohne "ECO" fahren, um das Segeln zu verhindern. Eleganter Life-Hack: Ich habe mir die Eco-Taste auf ein Sportlenkrad mit Schaltwippen gelegt und schalte auf die Weise in vielen Situationen Eco an/aus.

Der 3L nimmt leider nie den Gang raus, sondern betätigt lediglich die Kupplung und bleibt da auch stur drauf (ganz anders als in der Fahrschule gelernt). Das sorgt eben leider für den hohen Verschleiß am KNZ-Geber sowie der Führungshülse. Am Schlimmsten ist es, wenn man den Wagen in N laufen lässt. Denn dann wird die Kupplung nicht nur stur angezogen, sondern der Ausdrückhebel "pulst", geht also die ganze Zeit einige Millimeter vor und zurück, was Führungshülse und KNZ den Rest geben. Also niemals den Wagen längere Zeit im Stand (warm)laufen lassen (bspw. beim Eiskratzen). Das ist der Idee geschuldet, maximal Sprit zu sparen. Er würfelt dir bis zum Stillstand alle Gänge bis runter in den ersten rein, damit der Motor bremst und gleichzeitig keinen Sprit verbraucht. Was auch immer "gewöhnungsbedürftig" heißt, nehme ich an, es muss so. So eine 3L Hydraulik ist auch nur ein Mensch und wenn man im Stau permanent Ein- und Auskuppelt, stresst das die Technik. Der Wagen ist nicht unbedingt für Stop&Go gemacht. Das kennt jeder 3L Fahrer und hat sich damit arrangieren müssen. Entweder man nutzt die Handbremse oder man verringert den Bremsdruck etwas, bis der Motor anspringt aber der Wagen noch nicht rollt oder die 3. Möglichkeit ist eine Variation von dem was du gemacht hast. Wenn es losgehen soll, kurz die Bremse lösen, bis der Hobel startet, wieder bremsen aber nur kurz bis der Motor läuft und dann aufs Gas. Das wird schon, ist alles Gewöhnungssache.