Medion

Der steht in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, einigermaßen zentral in Deutschland. Dagegen ist Köln Randgebiet, um nicht zu sagen am A... der Welt.

Was ist denn von diesem Kettensatz zu halten? Das 4. Zahnrad scheint auch dabei zu sein. https://www.ebay.de/itm/Borsehung-Steuerkettensatz-B18848-fur-VW-POLO-LUPO-6X1-6E1-FOX-5Z1-5Z3-5Z4-6N2-1/384046530894?epid=24041362257&hash=item596af5014e:g:MpkAAOSwlLBgVk66

################ Offene Liste für eine weitere Charge ################# 1. poelbob: 2x 2. 3. A2-Nerd: 2x 4. 5. MSBeatz: 1x 6. a2bumblebee: 1x 7. Seriosha: 1x 8. Meeuwis: 2x 9. 10. brikett: 1x 11. homeslashbjrn 1x 12. Medion 1x 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Puffer#39.: bleibt frei Puffer#40.: bleibt frei ########################## STOP ##########################

Meine ist ganz geblieben. So empfindlich ist die nicht.

Hast doch schon gut vorbereitet. Aufwändig ist ja wirklich auch die ganzen Verkleidungen und die Mittelkonsole aus- und einzubauen. Wenn die das schon mal gemacht haben max. 2 Stunden. Die neuen Seile waren vom Freundlichen. Teilenummer für meinen ATL: 8Z0711874S . Hatte nicht viel Zeit nach Alternativen zu Suchen.

Habe die Schaltseile im letzten Jahr bei mir getauscht. Vorher ging die Schaltung im Vergleich schwer bis sich nur noch Gang 1, 3, 5 und R schalten ließen. Zu 1. Wie kann ich die Seile an der Mittelkonsole aushängen, wie funktionieren diese Steckerartigen Anschlüsse (Foto)? -> Da kannst du nix dran machen. Waren glaube ich von hinten mit einem Sprengring fest. Die Einheit aus 2. muss raus. Zu 2. Oder muss ich dazu noch die komplette Einheit (Aluguss) demontieren? -> Ja. War aber glaube ich nur mit zwei Schrauben links und rechts fest. Zu 3. Wäre es möglich durch aushängen an der Konsole, die Seile in den Motorraum herauszuziehen, um sie dann zu reinigen und neu zu schmieren? -> Mit reinigen und schmieren ist da nix. Die sind so gekapselt, laufen in einer Hülse, in einer Hülse, in einer Hülse. Da bringt auch Druckluft nix. Habe auch nach Ausbau nicht herausbekommen, wo meine blockiert haben. Da es schon ganz schönes Gefummel ist die ein- und auszubauen, auch nur um zu testen, würde ich sie gleich neu machen. Material Preis ca. 200,- EUR für beide zusammen. Zu 4. Ich könnte mir auch vorstellen, mit der Druckluft (habe ich zuhause), von der Konsole aus etwas Reinigung durch die Ummantelung durch zu jagen -> Siehe oben. Zu 5. Falls das alles keinen Sinn macht: Eine gute Vorarbeit im Innenraum wäre jetzt ja schon getan. Wie groß wäre der Aufwand, die Züge komplett zu erneuern? Muss man dazu auch von unten am Fahrzeg ran? -> Ich bin von unten ran, da ich die Durchführung durch die Spritzwand auch wieder mit den zwei Kunststoffhalbschalen zur Abdichtung ausführen wollte. Hat sich aber für mich als nicht realisierbar erwiesen (sind leider beide in der Karosserie verschwunden :-(). Geht meiner Ansicht nach auch problemlos ohne. Vielleicht hätte es mit Hebebühne und 2. Mann geklappt. Mit allem, habe ich einen ganzen Tag gebastelt.

Musste nun auch alle V2.1 Potis tauschen. Danke für die Anleitung @famore. Habe als Poti-Spender Stellmotoren mit der Teilenummer 8D1820511B verwandt. Gibt es manchmal auch in D zu einem akzeptablen Tarif. Es scheint aber auch verschiedene Versionen zu geben. Nach meiner Erfahrung zu denen mit schwarzem "Kunststoffverstellteil" an der Rückseite mit sichtbaren Metallstift greifen. Gibt unter der selben Teilenummer auch noch welche mit weißem "Kunststoffverstellteil". Bei denen ist statt Poti eine Platine eingebaut, die nicht entnommen werden kann.

Nein. Nur ein Stück in den Motorraum. War bei mir die rechte Seite. Hatte einen Kabelbruch.

Habe es letztes Jahr beim Freundlichen für rund 200,- EUR inkl. Material wechseln lassen. Wurde im Motorraum neu eingebunden.

Ich melde mich mal als Betroffener von ausgenuckelten Sitz der PD-Elemente und damit verbundenen Startproblemen, weil der Diesel in den Tank zurück gelaufen ist. War bei mir so extrem, dass selbst nach kurzer Motorstandzeit sofort wieder orgeln angesagt war. Habe die PD-Elemente neu abdichten lassen. Danach war bis vor ein paar Wochen für ca. 3 Monate alles i.O.. Nun habe ich wieder Startprobleme, allerdings erst nach langer Motorstandzeit. Dann springt der Motor erst nach langem Orgeln zickig an (gefühlt erst 1 Zylinder, nach weiteren 10-15 s der Rest). Kann mir nicht vorstellen, dass es schon wieder die PD-Elemente sein sollen, auch wenn der Bosch Dieselcenter meinte, dass auf Grund der Vorschädigung die Abdichtung nicht ewig mehr funktionieren wird. Symptome sind jetzt andere als beim 1. Mal. Schlechtes Anspringen nur im kalten Zustand, bei extremer Kälte unter 0 Grad jedoch problemlos. Ich denke jetzt Richtung Sensor oder Kabel. Filter, Filtergehäuse und Tandempumpe wurden schon in der 1. Runde getauscht. Was meint ihr? Was sind die genauen Symptome für eine defekten Kurbelwellensensor? (Im Fehlerspeicher steht nix.) Übrigens hat der Einbau von transparenten Schlauch vor der Tandempumpe in der ersten Runde keine Erkenntnisse gebracht. Wenn der Motor lief, waren reichlich Bläschen zu sehen. Weiß nicht ob dies normal ist oder Luft am Übergang zum transparenten Schlauch gezogen wurde. Jedenfalls lief der Motor problemlos.

Aus meiner Sicht muss das nichts bedeuten. Bei mir halten die immer zwischen 120.000 und 150.000 km. Im Winter waren auch mal wieder zwei gleichzeitig defekt. Auch bei Temperaturen leicht unter Null sprang er nach längerem Vorglühen noch an. Im Sommer braucht er die Glühkerzen eh nicht.

Läuft über USB. Das Notebook habe ich neu, dachte aber die Einstellungen sind gleich dem alten Notebook. Wo kann man die Timings anpassen?

Ich habe aktuell das Problem, dass ich die Fehler der Klima gar nicht mehr auslesen kann. Beim Anwählen der Adresse erfolgt ein Abbruch auf Grund "zu vieler Kommunikationsfehler auf einmal". Alles andere funktioniert mit VAG.COM oder VCDS. Woran kann das liegen? Was kann ich tun? Vielen Dank, viele Grüße.

? Bisher war es bei mir so, dass ca. 2 min nach dem Kaltstart unter +6 Grad Außentemperatur bei eingeschalteten Zuheizer (d.h. ECON leuchtet nicht) warme Luft in den Innenraum ströhmte. Nun dauert es 6-7 min, je nachdem wie schnell der Motor warm wird. Wie schon erwähnt funktioniert der Zuheizer. Nur dreht die Klimaautomatik gefühlt erst das Gebläse hoch, wenn warme Luft vom Motor kommt. Der Zuheizer ist also im Moment sinnlos. Gibt es irgend welche Temperaturfühler die defekt sein könnten?

Fehlerspeicher zeigt keine Einträge.

Ich habe seit kurzem folgendes Phänomen: Das Innenraumgebläse dreht nicht schon hoch, wenn der elektr. Zuheizer Warmluft liefert, sondern erst, wenn Warmluft vom Motor kommt. Will ich die Warmluft vom Zuheizer nutzen, muss ich die Lüftung manuell hochregeln. Gebläse verhält sich sonst ganz normal. Nach dem Start des Motors ein Balken. Später dreht er normal hoch. Keine Schwankungen. Kann das am Gebläseregler liegen?

Bei mir ist es ein kurzes Ratschen (max. 1/4 Sekunde), als wenn man die Kupplung nicht ganz durchgetreten hat. @Tito1982: Kupplung und ZMS wurden bei mir bisher nicht getauscht.

Meiner hat das selbe Knarzen beim zügigen Schalten vom 2. in den 3. Gang seit dem er knapp über 100 TKM drauf hatte. Schaltseiljustierung und Getriebeölwechsel haben nichts gebracht. Heute hat er ca. 350 TKM gelaufen. Es knarzt noch genauso. Seit vielen 10 TKM nicht mehr nur bei kaltem Getriebe, sondern immer wenn man zügig von 2. in 3. schaltet. Ich schalte einfach langsamer, d.h. mit halber "Gedenksekunde" in der Mittelstellung. Dann knarzt nix. Vielleicht hat es auch was mit der Kupplung zu tun.? Die ist bei mir nun auch nicht mehr ganz frisch.

Bei meinem wurde die "Gedenksekunde" während des Anlassens in den letzten Monaten auch immer länger und häufiger. Reinigung hat nichts gebracht, dafür ein Anlasserwechsel.

Mal eine Frage von einem technischen Laien: Warum muss man am Rücklauf Sprit vorholen? Ich würde erwarten, dass man Sprit am Vorlauf vorholen muss, der nach dem Abmachen der Vorlauf-Leitung in den Tank zurückgelaufen ist? Im Rücklauf läuft er nach dem Abmachen der Rücklauf-Leitung wahrscheinlich auch in den Tank zurück, aber da soll er ja eh hin. Oder was passiert da technisch?

Wie läuft denn der Ein- und Ausbau ab? Einfach Rad einschlagen ohne Aufbocken, Schrauben am Stabi und Federbein lösen, Koppelstange tauschen? Oder muss man Aufbocken, Rad runter und irgendwas spannen, drücken, usw.?

Bestätigt. Habe dieses Frühjahr HELLA 8FK 351 110-971 in meinem ATL verbaut, nachdem in den vergangenen Jahren zwei Densos das zeitliche gesegnet haben. Bis heute funktioniert er tadellos.

Habe gerade den Überblick verloren: Von wem kann ich aktuell einen reparierten Türfeststeller bzw. Röllchen bekommen?

Die Lumen. Bis 2.000 muss keine SRA und keine automatische Leuchtweitenregulierung verbaut werden. Letzteres installieren jedoch bisher alle Hersteller noch freiwillig. ... zumindest bis zur nächsten Einsparrunde. Hier gibt´s Xenon für alle: https://www.lichtex.de/info/xenon-fuer-alle-eine-innovation-von-osram/

An dem gleichen Thema bin ich auch gerade dran. Habe mir auch einen Satz besorgt, der übel aussieht. Um den alten Lack ab zu bekommen, war ich nun schon mit allen möglichen Schleif-Zeug dran. Ist echt Arbeit. Heute habe ich einem teuren Abbeizer probiert. Der hat gar nichts gebracht. Meine sollen auch Anthrazit (RAL 7016) werden. Ich werde sie mit der Dose lackieren. Grundierung + Lack, fertig. Bei meinen Stahlfelgen ist das echt gut geworden. Weglassen werde ich den Klarlack. Da kann er auch nicht abblättern . Für Tipps zur Alt-Lack-Entfernung wäre auch ich dankbar.