janihani

Pin 2 ist doch Dauerplus (Kl. 30). Da muss nichts schaltbar gemacht werden. Wenn du es wie im Auto machen willst, dann 12V Dauerplus -> Schalter -> Zündungsplus Warum soll der Kabelbaum vom MSG zum KI gehen? KI benötigt Dauerplus, Zündungsplus, Masse, K-Line, so wie das MSG auch. Sprich, KI und MSG werden parallel an die Leitungen angeschlossen. Die OBD Buche wird auch parallel angeschlossen. CAN-Leitungen sind nicht notwendig.

Die CAN-Leitungen werden nicht benötigt. Das könntest du dir sparen. Praktisch ist ein Schalter für Zündung in den Kabelbaum zu integrieren. Ich persönlich verwende auch lieber einen Stecker aus einem Schlachter. Hat den Vorteil, dass man das einmal verdrahtet und man später nichts vertauschen/verwechseln kann. Wenn der Schlüssel nicht erkannt wird, dann wird/ist das MSG gesperrt. Insofern hilft das Deaktivieren der WFS im MSG.

Ich habe gerade mal in meinen Bestellungen geschaut. Ich habe mehrere Sätze Febi bilstein 31722 gekauft und erfolgreich eingepresst. Technische Daten Einbauposition: Hinterachse links, Hinterachse rechts Dicke / Stärke: 90 Durchmesser: 72 Material: Gummi Innendurchmesser [mm]: 12 Lagerungsart: Gummimetalllager Früher habe ich die Lager mit einer Gewindestange aus- und eingepresst, was echt mühselig ist und die Gewindestangen stark belastet. Ich nehme nun lieber eine Hydraulikpresse um die Lager aus- und einzupressen. Das ist deutlich entspannter, auch wenn zunächst es ein wenig fummelig ist, dass alles auszurichten.

Das ist ein berechtigter Einwand. Es gibt z.B OBD Break-Out Kabel oder Universal Multiboot Tricore Cable ECU Bench Pinout Cable. Die entsprechenden Pins an das MSG anschließen Oder man nimmt einzelne Leitungen und friemelt sich was zurecht.

Das Vorgehen ist doch im Wiki (gut) dokumentiert. @trackmaster Bau das MSG aus, besorg dir ein KKL Kabel mit FTDI Chip und deaktiviere die WFS im MSG in Ruhe Zuhause. Bau auch gleich die Batterie aus und lade sie Zuhause. Danach fährst du zu deinem Lupo, baust das MSG (und geladene Batterie) wieder ein und dann sollte der Motor an bleiben und du kannst mit dem Lupo nach Hause fahren. Wenn du eine alte VCDS Version hast, kann das anders aussehen. Aber die WFS wird nicht im Tacho (A2) bzw. im WFS Modul (Lupo) deaktiviert, sondern im MSG. Im Tacho (A2) oder WFS Modul (Lupo) werden Schlüssel (ID48 Transponder) angelernt.

Möglicherweise hilft der "OBD Modus" in VCDS weiter.

Wenn du Windows nutzt, dann gibt es die Power Toys. Darin enthalten ist ein Tool Bildgrößenänderung, dass sich im Kontextmenu im Explorer integriert. Rechts Klick, Ändern der Größe ...

externe Foto-Hoster sind nicht gut, denn irgendwann sind die Bilder nicht mehr zugänglich. Besser direkt im Beitrag hochladen.

Original ist die aus Metall (und beschichtet).

Bei mir war es letztlich der Kat, aber ich habe vorher "alles" geprüft.

Nachkat müsste Sonde 2 sein

Ja, kann man.

Für das Geld kann man auch ein KKL Kabel kaufen.

Deaktiviere die WFS im MSG, siehe Wiki. Dann startet der Motor immer.

Ich habe nachgeschaut, aber kein Dump ohne Buchstabe. Aber, was hast du genau gemacht? Du hattest vorher kein FIS und hast einen Tacho mit FIS eingebaut? Das ist normalerweise kein Problem. Man muss nur den FIS Hebel und die Verkabelung nachrüsten. Du hast ein Dump vom alten Tacho gemacht? Du hast den Dump auf den Tacho mit FIS eingespielt? Beschreib bitte die Schritte genau, die du bezüglich Dump gemacht hast. Den alten Tacho hast du noch und kannst ihn erneut dumpen?

Die Frage ist nicht, ob eine Geschwindigkeit angezeigt wird, sondern ob alle x Millisekunden ein Impuls kommt. Es gibt zum Beispiel von ATE eine Folie mit Eisenstaub, mit der man den Magnetring sichtbar machen kann. Hier ein Beispiel für einen verschlissenen Magnetring: Wenn man genau hinsieht, sieht man schon mit bloßen Auge, dass der Magnetring beschädigt ist. Und hier bei einem neuen Magnetring.

Die Gummitülle wird einfach herausgepopelt. Die Kennzeichenbeleuchtung (gr, 0,35mm²) wird über die linke Gummitülle (Fahrerseite) geführt. In der rechten Gummitülle sind Antennenleitungen und die Leitung für die Heckscheibenheizung zu finden. Audi hat ganz normale Leitungen verwendet, sprich, du musst da nicht zwingend sehr flexible Leitungen oder besonders weiches Material nehmen. Ich würde Löt-Schrumpfverbinder nehmen. Audi hat keine Steckverbinder im Innenraum/unter dem Dachhimmel verwendet. Es sind alles durchgängige Leitungen.

Das 1-Din Klimabedienteil könnte man abrunden, so dass es ganz unten passt. Man braucht nur handwerkliches Geschick und ne Feile. Aber hast du auf dem Schirm, dass Nachrüstradios schmaler sind? Audi hat sich nicht an die Standardmaße/Breite gehalten, und breitere Radios verbaut. Sprich, rechts und links sind dann Öffnungen vorhanden.

Ich finde die Leitung vom Lupo im A2 besser, weil länger. Damit ist weniger Zug auf der Leitung und im Bereich des Gangstellers kann sie aus meiner Sicht schlechter/weniger ausnuddeln als die kürzere Leitung vom A2. Wobei der Doppelkabelbindertrick von @Mankmil so oder so zu empfehlen ist, um dem vorzubeugen. Sicher werden hier jetzt einige/viele aufschreiben, dass es viel zu teuer ist oder zumindest billiger geht. 500€ ist schon eine Ansage, aber die Werkstätten müssen ja auch von irgendwas leben. Ein Radlager kostet im Zubehör rund 82€, doch dafür wird es die Werkstatt nicht bekommen, weil noch Lieferung usw. aufgeschlagen wird, und er ja auch "Arbeit" mit der Bestellung hat. Es wird wohl eher in Richtung UVP von 182,55€ gehen. Sein Spezialwerkzeug wird sicherlich eine bessere Qualität haben, als die, die wir Hobbyschrauber kaufen, immerhin will er ja nicht ständig neue Werkzeuge kaufen. Für den Hobbybereich reicht das Spezialwerkzeug für knapp 83€ hier völlig aus, wobei es noch günstigere Angebote gibt. Es gibt nicht viele, die Gangsteller überholen können. Die Frage ist, ist der Gangsteller wirklich undicht oder nur die Hydraulikleitung? Daher erstmal säubern, ein paar Tage fahren und erneut kontrollieren. Wahrscheinlich oder hoffentlich ist es nur die Leitung. Es gab mal einen Dichtungssatz für den Gangsteller, der ist aber leider aktuell nicht verfügbar.

Ihr müsst das anders/so sehen. Was nicht vorhanden ist, kann auch nicht kaputt gehen. Man muss weniger reparieren, ist seltener in der Werkstatt und somit sind die Unterhaltskosten geringer. Das ist doch eigentlich positiv. Also gut 👍. Und weil der Unterhalt günstiger ist, kann man mehr beim Kauf ausgeben.

Eher nicht. Line-Out Signale sind im mV (milliVolt) Bereich, während die normalen Lautsprecher-Ausgänge im V(olt)-Bereich sein dürften. Die KI sagt: Im Gegensatz zum schwachen Mikrofonpegel (Millivolt) oder Line-Pegel (ca. 0,5 bis 1 Volt) liegt der Lautsprecherpegel typischerweise bei mehreren bis über 60 Volt, je nach Leistung des Verstärkers.

Wie vermutet, hast du Buchsen und brauchst also einen Adapter mit Chinch-Steckern. Doof ist, dass die Line Out nur Front sind. Somit ist kein Fading zwischen Vorne und Hinten möglich. Die blaue Leitung im folgenden Bild muss an den Phantomspeise-Adapter angeschlossen sein, damit die Antenne Strom erhält. Ferner muss diese Leitung auch am Blaupunktverstärker für die hinteren Lautsprecher angeschlossen werden, damit dieser Verstärker ein- bzw. ausgeschaltet wird. Falls der CAN-Bus Adapter eine Zündplus-Leitung zur Verfügung stellt, kann die Antenne und der Verstärker auch daran angeschlossen werden. Der Unterschied ist dann, dass der Verstärker und die Antenne bereits bei Zündung ein eingeschaltet werden, unabhängig davon, ob das Radio an ist. Sinnvoller halte ich, wenn die Antenne und der verstärker (erst) eingeschaltet werden, wenn das Radio eingeschaltet wird. Der Punkt ist, dass die vorderen Lautsprecher per "High-Power" (20, 50W, ... Ausgangsleistung) versorgt werden, während die Line-Out Ausgänge "Low-Power" sind und damit die Signale so schwach sind, dass damit keine Lautsprecher direkt bedient werden können und daher ein zusätzlicher Verstärker notwendig ist. Welche Bedeutung haben denn die anderen Leitungen, die nicht beschriftet sind?

Der braune Stecker im A2 für die vorderen Lautsprecher kann in das Nachrüstradio gesteckt werden? Wenn nicht, sind die vorderen Lautsprecher im A2 dann tot.

Die hinteren Lautsprecher werden von dem Blaupunktverstärker angesteuert. Der Blaupunktverstärker erhält sein Audiosignal über die Line-Out Ausgänge (RR, RL, COM) vom Radio (20-pin Stecker). Die vorderen Lautsprecher hingegen werden direkt vom Radio aus bedient und sind im braunen Stecker angeschlossen, siehe dein Bild. Im nachfolgenden Bild mit LF (Left Front) und RF (Right Front) beschriftet. Somit solltest du einen Adapter nehmen, der die Line-Out Ausgänge des Radios mit den Line-In Eingängen vom Blaupunktverstärker bedient. Ein CAN-Bus Adapter ist hierfür nicht notwendig, jedoch ist der CAN-Bus Adapter für das Nachrüstradio notwendig, damit z.B. das Zündungssignal zur Verfügung gestellt wird, so dass das Radio mit dem Einschalten der Zündung eingeschaltet wird und mit dem Ausschalten der Zündung ausgeschaltet wird. Bei Audi ist der 20-pin Stecker einteilig, während bei VW dieser aus 3 zusammengesteckten Steckern (gelb, grün, blau) besteht. Bei VW könnte man somit recht einfach den CD-Wechsler (blauer Stecker) gegen einen Bluetooth-Adapter ausgetauschen. In deinem Fall bräuchtest du einen gelben Stecker der die passenden Leitungen für dein Radio hat. Das von dir verkaufte Set scheint mir nicht das richtige zu sein, denn in dem braunen Stecker sind alle Kontakte belegt. Aber ab Werk werden im A2 nur die inneren Kontakte genutzt und die äußeren sind nicht verkabelt. Somit können die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren. Du bräuchtest eher sowas wobei ich bei deinem Radio davon ausgehe, dass da Buchsen sind und daher der Adapter Chinch-Stecker haben muss und nicht Chinch-Buchsen, wie im folgenden Bild bezeigt. Dieser Adapter scheint mir der bessere für die hinteren Lautsprecher zu sein. Die Chinch-Anschlüsse werden in dein Radio gesteckt, wobei nur 2 von den 4 genutzt werden. Das blaue Kabel muss an deinem Radio mit dem Schaltplus-Ausgang verbunden werden. Meist mit Remote-Control, Amplifier oder so beschriftet. Da dein Nachrüstradio sicherlich kein CAN-Bus hat, muss auch nicht der grüne Stecker mit Kontakten belegt sein. Ebenso muss auch der blaue Stecker für den CD-Wechsler nicht belegt sein. Bezüglich Zündungsplus gibt es auch eine andere Lösung, so dass dein Radio mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Zündungsplus liegt am ASR-Schalter an. Pin 4, sw/gr. Von da aus eine Leitung zum Radio legen. Somit könnte der CAN-Bus Adapter entfallen. Damit dein Radio aber einen guten Empfang hat, brauchst du einen Phantomspeise-Adapter, da die Audi Antenne über das Antennenkabel mit Spannung versorgt wird. Das blaue Kabel muss mit dem Schaltausgang deines Radios verbunden werden. Beim Antennenstecker muss beachtet werden, ob dein Radio den "tiefen" Steckeranschluss hat, wie das Bild zuvor zeigt, oder den "flachen", wie es beim Audi Radio der Fall ist.

P1569 17973 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal => Geschwindigkeitsregelanlage prüfen P0571 16955 Bremslichtschalter unplausibles Signal => Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen Da scheinen noch immer Probleme mit der Verkabelung vorhanden zu sein. Schau nochmal ins Wiki, https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat#MWB_066, das wurde aktualisiert.