McFly

Wird er. Rot wird ein Gewaltbruch sein, grün ein Ermüdungsbruch mit einem Teil Gewaltbruch. Der Riss hat sich, nachdem er angelegt war, einmal drumherum gearbeitet. Irgendwann war der Öldruck zusammen mit der großen Kreisfläche und dem Hebelarm auf den Gewinderest groß genug. Plopp ab, Öl weg, Öldrucklampe an. Du hast den Motor sofort ausgemacht, da wird an den Lagern noch nix großartiges passiert sein, die habe ja ein Mindestmaß an Notlaufeigenschaft. Wann war der letzte Ölwechsel?

Mach mal am Deckel die Bruchstelle mit Bremsenreiniger sauber und schau Dir den Bruch genau an. Wette 10:1 das der Deckel mal zu feste angezogen wurde, gerissen ist, und sich der Riss mit der Zeit einmal drumherum gearbeitet hat bis der normale Öldruck gereicht hat den restlichen, noch tragenden Steg, wegzubrechen. Bis dahin hat er wegen des O-Ringes dichtgehalten.

Wieso? Außer Du willst Dir beim nächsten Ausbau das Leben schwerer machen als ohnehin notwendig. Normale Schraube und Mutter mit Drehmoment anziehen, fertig. Und: Die Stelle ist unkritisch. Selbst wenn sich die Schraube oder alles andere da oben komplett löst klappert es zunächst, aber die Radführung ist nicht beeinträchtigt.

Das ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Sollte man direkt nach Kauf bei jedem Neuwagen machen, und schon wäre später soooovieles einfacher.

Der Unterschied ist aber entscheidend, daher die Frage nach dem FIS. Denn ein Problem im Bereich Kraftstoff/Zündung löst kein Öldruckproblem aus, der Motor schiebt im Schubbetrieb weiter und die Ölpumpe fördert. Der Ölstandsensor hingegen kann bei Spannungsproblemen sehr gut falsch auslösen, würde in Kombi mit Motor geht aus also eher in Richtung eines elektrischen Problems der allg. Stromversorgung weisen. Bei sowas bräuchte man echt eine bessere Glaskugel! Viel Erfolg und gute Nerven bei der weiteren Suche.

Wenn alles raus ist würde ich ohnehin die neue Schraube von hinten durchstecken und am Gewindeende einem Schlitz machen. So könnte man ggf. mit einem Schraubendreher gegenhalten. Problem ist doch immer der innen aus der Mutter überstehende Gewindestummel der korrodiert und dann beim Ausschrauben durch die Mutter muss.

Von Audi? Neee, im Leben nicht. Sinnvollste Lösung aus dem verlinkten Tread war den Kopf der Schraube abzuschneiden, Domlager mit Dämpfer auszubauen, und den Schraubenrest mitsamt Nietmutter dann "von hinten" entnehmen. Neue Mutter einkleben und das Domlager nach den nächsten 20 Jahren ggf. wieder noch obiger Methode ausbauen.

https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39278-hilfe-domlager-hinten-rechts-mutter-dreht-sich-mit/

Igitt.. finde es am Handy gerade nicht so schnell, aber das ist ein bekanntes Thema. Das sind Nietmuttern, wenn die mitdrehen bekommst Du das Lager nicht ab. Lösungen waren z.B. das Domlager zerflexen um ohne Dämpfer von der Seite arbeiten zu können bis zu Karosse von innen aufschneiden. Warum hast Du nachgeschaut, Klappergeräusche vom Domlager?

@Rene W. Hast Du eigentlich das kleine oder große FIS? Falls klein, wird da auch Öldruck, und Ölstandswarnung unterschiedlich angezeigt? Nur damit sichergestellt ist das tatsächlich der Öldrucksensor auslöst, und nicht der Ölstandssensor.

Der Öldruckschalter hängt direkt am KI, wenn das KI ganz normal weiter funktioniert (Tankuhr, Tacho, usw. zeigen weiter korrekt an), kann man davon ausgehen das der Öldruck tatsächlich abfällt, oder ein Fehler am Sensor vorliegt. Von letzterem würde der Motor aber nicht ausgehen. Also wohl eher ein echter Öldruckabfall, der ohne MSG Fehlereintrag stattfindet. Ev. in die Richtung weiter denken...?

G28/G40 steht eigentlich immer im Fehlerspeicher, der ist aber leer. Ohne G28 lässt sich der Motor nicht starten, aber er geht nicht aus wenn er schon läuft. Beim G40 geht er tatsächlich aus, dann würde der aber m.E. auf jeden Fall als Fehler abgelegt. Was ich sagen will...mit der Spritversorgung bei der Suche anfangen. Schwierig wenn es ein Wackelkontakt ist. Wüsste direkt keinen Tipp für ein systematisches Vorgehen, außer mal an allen Kabeln zu "zuppeln".

Moooment...ohne Softlack sind die doch komplett weiß ohne Symbole? Edit...ggf. steht weiter oben die Lösung: Also vorher schauen welcher Typ Schalter verbaut ist!

Wenn wenig Ladestrom fließt ist die Spannung alleine auch nicht wirklich aussagekräftig. Mach mal den Test mit der Überbrückung. Masseprobleme sind viel häufiger als defekte Servopumpen, bin da auch eher so ein Fan von einfachen, häufigen Fehler zuerst ausschließen, dann die komplizierten Sachen angehen. Aber Servoöl ist schon noch drin?

Es gab auch Fälle wo die Pressung am Massekabelschuh korrodiert war. Da sich alles auf den ersten Blick nach wie vor wie ein Problem mit der Stromversorgung anhört: Wo wurden die Spannungen gemessen? An der Lima, oder auch an den Batteriepolen? Schnelltest für die Masseanbindung wäre ein einzelnes Starthilfekabel zwischen Motorblock und Karosse zu klemmen.

Geht nicht um Austausch, sondern nur wieder hochschieben und "festmachen".

IIRC ist da eine Vielzahnaufnahme zwischen dem Blechteil und der Kompressorwelle. Ggf. festkorrodiert? Mal mit dem Hammer "vorsichtig" die Verbindung stauchen, oder radial etwas hin und her klopfen um das zu lösen?

Was ist das Problem, Geräusche? Wenn da nix getauscht werden soll einfach das schwarze Teil im Domlager z.B. mit Butylschnur oder ähnlichem "einkleben".

Sollte der nicht Null sein?

Der Blechmitnehmer kann einfach nach Lösen der Schraube abgezogen werden. Die Riemenscheibe hab ich nicht abgezogen bekommen, die Gummikupplung war genietet. Niete abschleifen und mit Dorn austreiben. Steht eigentlich alles in Deinem zitierten Text, oder hab ich Deine Frage nicht richtig verstanden?

Oh, ist wohl Serie. Konnte mich nicht erinnern das Teil beim Einbau der B6 weggeschmissen zu haben...

Gehört da nicht hin. Vorbesitzer gebastelt? Oder sehr spezielles Aftermarketteil?

Schöner Kommentar dort:

Uiii...erreichst Du da auch 11km/s? Würde vorher nochmal nach den Bremsen schauen.

Was für Dämpfer? IIRC haben z.B. die B6 keine extra Anschlagpuffer, da hält der Faltenbalg nur rel. lose durch die Klemmung am Domlager.