McFly

Naja, entscheidender ist m.E. Kopfstütze und Kunststoffhülse kräftig auseinander zu drücken. Hab dazu hinten gesessen, und mit dem Händen die Stangen umfasst. Wenn man diese dann zu Fäusten ballt drückt man das gut auseinander.

Um das abzuschließen: Die Kerben in den Stangen sind nicht gleich. Auf der Seite ohne die Raste ist die Kerbe angeschrägt, in der Führung sitzt dort ein Federdraht. Steckt man sie also falsch herum in die Lehne "schnackt" dieser Draht in die Kerbe ohne die Schräge. Dementsprechend ist deutlich mehr Kraft aufzuwenden die wieder rauszuziehen. Sollte aber kein Problem sein, hab's gerade selbst ausprobiert und bin eher ein Lauch.

Aber Du drückst schon etwas auf diese Entriegelung? Hatte auch mal die Beifahrerstütze umgedreht für Transportaufgaben aber ggf. nicht bis Anschlag eingeschoben. Da drin ist so ein Metallteil: Ggf. rastet das jetzt "auf der falschen Seite" in die kleinen Kerben der Stange ein. Ev. mal die Position der Entriegelung etwas variieren (also nicht ganz reindrücken, aber auch nicht komplett unbetätigt lassen)? Wüsste jetzt nicht warum die Stütze nicht mehr rauskommen sollte.

Moderator: Willkommen! Verschoben in Verbraucherberatung, im Basar sind nur reine Suchanzeigen möglich ohne Möglichkeit zu antworten.

Nein, im Prinzip geht es darum einzelne Übergangswiderstände auszuschließen. Für das Massekabel am Motor dazu von den zwei Überbrückungskabeln (ein rotes, ein schwarzes) nur eines mit der einen Seite an den Motorblock klemmen, mit der anderen an z.B. eine dicke Schraube, die in der Karosserie steckt. Getriebehalter oder ähnliches würde sich da anbieten. Damit stellst Du einen zweiten Massepfad her, der parallel zum Massekabel liegt und dieses Kabel somit überbrückt. Läuft jetzt alles wie gewünscht hast Du den Übertäter direkt gefunden. Ein zweiter Massepfad geht vom Minuspol der Batterie irgendwo hinten auch auf einen Massepunkt am Längsträger. Den kannst Du nach der gleichen Methode ausschließen indem Du entweder wie von @janihani beschrieben die Batteriemasse direkt auf den Motorblock legst, oder auch "nur" vom Massepol der Batterie wieder direkt an die Karosse an geeigneter Stelle, also irgendeine dicke blanke Schraube, die tatsächlich in der Fahrzeugstruktur verschraubt ist. Das Spiel könnte man auch mit der Plusseite machen. Da ist aber enorme Vorsicht geboten weil man von Plus aus natürlich überall am Fahrzeug sehr schnell an Masse kommt und dann schöne Lichtbögen produziert (im günstigsten Fall).

Magst Du noch im Basar eine gleichlautende Suchanzeige einstellen? Als Mod kann ich nur Beiträge verschieben, aber nicht kopieren. Denke die Reichweite im Basar wäre nochmal größer als hier im technischen Diskussionsfaden. Danke!

Wird er. Rot wird ein Gewaltbruch sein, grün ein Ermüdungsbruch mit einem Teil Gewaltbruch. Der Riss hat sich, nachdem er angelegt war, einmal drumherum gearbeitet. Irgendwann war der Öldruck zusammen mit der großen Kreisfläche und dem Hebelarm auf den Gewinderest groß genug. Plopp ab, Öl weg, Öldrucklampe an. Du hast den Motor sofort ausgemacht, da wird an den Lagern noch nix großartiges passiert sein, die habe ja ein Mindestmaß an Notlaufeigenschaft. Wann war der letzte Ölwechsel?

Mach mal am Deckel die Bruchstelle mit Bremsenreiniger sauber und schau Dir den Bruch genau an. Wette 10:1 das der Deckel mal zu feste angezogen wurde, gerissen ist, und sich der Riss mit der Zeit einmal drumherum gearbeitet hat bis der normale Öldruck gereicht hat den restlichen, noch tragenden Steg, wegzubrechen. Bis dahin hat er wegen des O-Ringes dichtgehalten.

Wieso? Außer Du willst Dir beim nächsten Ausbau das Leben schwerer machen als ohnehin notwendig. Normale Schraube und Mutter mit Drehmoment anziehen, fertig. Und: Die Stelle ist unkritisch. Selbst wenn sich die Schraube oder alles andere da oben komplett löst klappert es zunächst, aber die Radführung ist nicht beeinträchtigt.

Das ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Sollte man direkt nach Kauf bei jedem Neuwagen machen, und schon wäre später soooovieles einfacher.

Der Unterschied ist aber entscheidend, daher die Frage nach dem FIS. Denn ein Problem im Bereich Kraftstoff/Zündung löst kein Öldruckproblem aus, der Motor schiebt im Schubbetrieb weiter und die Ölpumpe fördert. Der Ölstandsensor hingegen kann bei Spannungsproblemen sehr gut falsch auslösen, würde in Kombi mit Motor geht aus also eher in Richtung eines elektrischen Problems der allg. Stromversorgung weisen. Bei sowas bräuchte man echt eine bessere Glaskugel! Viel Erfolg und gute Nerven bei der weiteren Suche.

Wenn alles raus ist würde ich ohnehin die neue Schraube von hinten durchstecken und am Gewindeende einem Schlitz machen. So könnte man ggf. mit einem Schraubendreher gegenhalten. Problem ist doch immer der innen aus der Mutter überstehende Gewindestummel der korrodiert und dann beim Ausschrauben durch die Mutter muss.

Von Audi? Neee, im Leben nicht. Sinnvollste Lösung aus dem verlinkten Tread war den Kopf der Schraube abzuschneiden, Domlager mit Dämpfer auszubauen, und den Schraubenrest mitsamt Nietmutter dann "von hinten" entnehmen. Neue Mutter einkleben und das Domlager nach den nächsten 20 Jahren ggf. wieder noch obiger Methode ausbauen.

https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39278-hilfe-domlager-hinten-rechts-mutter-dreht-sich-mit/

Igitt.. finde es am Handy gerade nicht so schnell, aber das ist ein bekanntes Thema. Das sind Nietmuttern, wenn die mitdrehen bekommst Du das Lager nicht ab. Lösungen waren z.B. das Domlager zerflexen um ohne Dämpfer von der Seite arbeiten zu können bis zu Karosse von innen aufschneiden. Warum hast Du nachgeschaut, Klappergeräusche vom Domlager?

@Rene W. Hast Du eigentlich das kleine oder große FIS? Falls klein, wird da auch Öldruck, und Ölstandswarnung unterschiedlich angezeigt? Nur damit sichergestellt ist das tatsächlich der Öldrucksensor auslöst, und nicht der Ölstandssensor.

Der Öldruckschalter hängt direkt am KI, wenn das KI ganz normal weiter funktioniert (Tankuhr, Tacho, usw. zeigen weiter korrekt an), kann man davon ausgehen das der Öldruck tatsächlich abfällt, oder ein Fehler am Sensor vorliegt. Von letzterem würde der Motor aber nicht ausgehen. Also wohl eher ein echter Öldruckabfall, der ohne MSG Fehlereintrag stattfindet. Ev. in die Richtung weiter denken...?

G28/G40 steht eigentlich immer im Fehlerspeicher, der ist aber leer. Ohne G28 lässt sich der Motor nicht starten, aber er geht nicht aus wenn er schon läuft. Beim G40 geht er tatsächlich aus, dann würde der aber m.E. auf jeden Fall als Fehler abgelegt. Was ich sagen will...mit der Spritversorgung bei der Suche anfangen. Schwierig wenn es ein Wackelkontakt ist. Wüsste direkt keinen Tipp für ein systematisches Vorgehen, außer mal an allen Kabeln zu "zuppeln".

Moooment...ohne Softlack sind die doch komplett weiß ohne Symbole? Edit...ggf. steht weiter oben die Lösung: Also vorher schauen welcher Typ Schalter verbaut ist!

Wenn wenig Ladestrom fließt ist die Spannung alleine auch nicht wirklich aussagekräftig. Mach mal den Test mit der Überbrückung. Masseprobleme sind viel häufiger als defekte Servopumpen, bin da auch eher so ein Fan von einfachen, häufigen Fehler zuerst ausschließen, dann die komplizierten Sachen angehen. Aber Servoöl ist schon noch drin?

Es gab auch Fälle wo die Pressung am Massekabelschuh korrodiert war. Da sich alles auf den ersten Blick nach wie vor wie ein Problem mit der Stromversorgung anhört: Wo wurden die Spannungen gemessen? An der Lima, oder auch an den Batteriepolen? Schnelltest für die Masseanbindung wäre ein einzelnes Starthilfekabel zwischen Motorblock und Karosse zu klemmen.

Geht nicht um Austausch, sondern nur wieder hochschieben und "festmachen".

IIRC ist da eine Vielzahnaufnahme zwischen dem Blechteil und der Kompressorwelle. Ggf. festkorrodiert? Mal mit dem Hammer "vorsichtig" die Verbindung stauchen, oder radial etwas hin und her klopfen um das zu lösen?

Was ist das Problem, Geräusche? Wenn da nix getauscht werden soll einfach das schwarze Teil im Domlager z.B. mit Butylschnur oder ähnlichem "einkleben".

Sollte der nicht Null sein?