maxxl

Ich schleife die Flächen immer mit ganz feinem Schleifpapier, bis kein Grat mehr spürbar ist. Die PDE richte ich ohne Messschieber aus. Nur mit Augenmaß. Sehe ich das richtig, dass der 3. Zylinder weiterhin deutlich mehr Kraftstoff für den Rundlauf braucht, als Zyl 1 und 2?

Sieht erstmal danach aus, dass der Motor nicht ganz rund läuft. Deswegen reduziert er auf dem 1. Zylinder die Einspritzmenge und mit der Mehreinspritzung auf den anderen Zylindern gleicht er es aus, so dass der Motor "rund" läuft. Das Kann von einem defekten PDE kommen (mal quertauschen und schauen ob der Fehler wandert) oder auch von der Motormechanik her. (Eingelaufene Nockenwelle, defekte Hydros, fehlende Kompression, ...) Das PDE ist mit etwas Übung in 15 min Umgesteckt (1. Zylinder und 2. Zylinder tauschen). Kannst du vorher nochmal im MWB 23 schauen wie da die Werte der PDE sind? Sieht hier von den Werten her auch nicht nach Kabelbaum aus, da dort die Werte an dem Zylinder der nicht mitläuft am Limit (2,99) laufen

Drosselklappe mal prüfen und den Drucksensor im Saugrohr mal reinigen. Darüber wird die Last erfasst bzw. berechnet.

Meine Vermutung wäre hier eher, dass die Kurbelgehäuseentlüftung defekt ist. Dadurch wird das Öl nicht abgeschieden sondern wieder mit angesaugt und verbrannt -> qualmt dann blau Außerdem würde er dann auch im Leerlauf recht unruhig laufen. Könnte mir hier vorstellen, dass zB das Öl viel zu schnell eingefüllt wurde, oder per Druck eingefüllt wurde, wodurch es eben im Ventildeckel oben in die Entlüftung "gespült" wurde. (Nur ne Theorie von mir) Ansonsten ist es wohl eher "Zufällig" das der Fehler eben nach dem Service auftritt. Evtl. könnte es noch sein, dass das Rohr für den Ölstab nicht wieder richtig gesteckt wurde und er dort Falschluft zieht. Da wären die Symptome aber milder. Das Rohr wird gern oben gelöst und zur Seite gelegt, um besser an den Filter zu kommen. Nimm doch mal die Haube ab und lass den Motor im Leerlauf laufen. Dann mal bitte den Öldeckel oben am Motor (auf dem Ventildeckel) lösen. Drückt er dort Luft raus, ober bleibt der Deckel ruhig liegen? Ölstab auch mal prüfen, ob der richtig steckt, oder ein Stück rausgedrückt wird. Ich hatte aber auch schon Luftmassenmesser, die kurz bevor die einen Fehler gesetzt haben, ein ähnliches Verhalten gezeigt haben. Teilweise ist der Motor da auch einfach mal abgesoffen. War nach Tausch des LMM wieder alles top. Hast du den Kabelbaum für die PDE mit ersetzt? Der geht gern mal kaputt und der Fehler ist fast immer auch temperaturabhängig. Das würde zu der Aussage passen, dass der Fehler oberhalb 45°C Grad nicht mehr vorhanden ist. Habe gerade gesehen, dass du die bei Dieseltechnik Biberach hast überholen lassen. ? Ich bin da mittlerweile sehr vorsichtig, habe da keine guten Erfahrungen mit. Einfach mal im Netz die Bewertungen durchschauen... will aber auch Niemandem zu Nahe treten, sind vllt auch alles Einzelfälle. Ich selbst bin da "geheilt" von.

Wenn die PDEs ersetzt wurden und der Motor danach gestartet wird, ist es oft so dass er nach dem Start noch kurz qualmt, da beim herausziehen der PDE Kraftstoff in den Brennraum läuft und dieser dann erst verbrennt. (Nach max. 2 min sollte der dann ohne qualmen laufen) Über den Messwerteblock 13 lässt sich gut sehen wie rund der Motor im Leerlauf läuft. Sind denn die anderen "einfachen" Fehler schon ausgeschlossen? Funktioniert die Kurbelhehäuseentlüftung richtig? (Motor im Leerlauf und mal den Öldeckel lösen - bleibt der liegen?) Ist evtl. zu viel Öl drin? Wie ist das Wellenspiel am Turbo? Passen die Werte vom Luftmassenmesser? (Testweise auch einfach mal Stecker abziehen und mit Festwert fahren) Kabel und Geber für Kraftstofftemperatur in Ordnung? Was wurde denn alles gemacht bei dem Longlife Service?

Um die PDE auszubauen, muss der Motor nicht zwingend gedreht werden. Kipphebelwelle gleichmäßig lösen und runter nehmen. Prüfen ob die Alu-Stopfen an den Seiten noch richtig drin sind. Dann die PDE ausbauen.

DWA Taster 8L49621095PR /// 6 polig? dann 4D0 971 636 -> geändert in 8W0 971 636 DWA Ultraschall 8Z0951177 /// 4 polig? dann 4D0 972 623

Zu dem Bild... Pin 37 bekommt von der Klemme 15 Plus - also wenn die Zündung eingeschalten wird. Damit wird dann das Relais 219 betätigt, welches dann auf Pin 1 und 2 Plus schaltet.

Die 120km/h (Tacho) schafft er im Notlauf nur unter Idealbedingungen. Der hat spürbar weniger Leistung, wenn der Lader nicht läuft. Selbst im Eco Modus spürbar.

Das Relais 202 ist das Relais für Glühkerzen. Das hat für die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes hier keine Bedeutung. Wenn du die Zündung einschaltest und du fühlst mal auf Relais 219 ob das schaltet, wenn die Zündung an ist. - Arbeitet das Relais? Sollte das Relais nicht arbeiten, kommt keine Zündung vom Zündanlassschalter. Dann bitte nochmal prüfen ob an Sicherung 31 oder / und Sicherung 38 Spannung anliegt, sobald die Zündung eingeschalten wird. Ansonsten nochmal das Relais 219 rausziehen und messen ob auf Pin 2 Spannung anliegt? Auch unter Last - Prüflampe. (Plus auf Pin 2 und Masse (Minus) an der Karosserie) Danach das Relais wieder einsetzen, oder besser überbrücken (Pin 2 und Pin 8). Dann mal das Motorsteuergerät herausziehen (ist oben verrastet, am besten vorher das Komfortsteuergerät drüber herausnehmen, dann ists leichter zu sehen) Stecker zur Seite entriegeln und abziehen. Am großen Stecker prüfen ob auf Pin 1 und 2 (rot/grün) Batteriespannung anliegt, gleichzeitig prüfen ob auf Pin 4 und 5 Masse anliegt. Bitte auch beides unter Last prüfen. (zB 21W Prüflampe) Wenn das soweit alles in Ordnung ist, würde ich mal das Motorsteuergerät tauschen.

Hin und wieder geht mal ein Unterdruckschlauch ab, wenn die lose sitzen und der Mechaniker nicht aufpasst. Hätte der Meister bei der Probefahrt aber merken müssen. Welche Klimaleitung wurde denn getauscht?

Eine Messuhr wird für den Einbau nicht gebraucht. Die Schrauben der Kipphebelwelle bekommen 20Nm und 90°. Und die Schrauben am Spannklotz für die PDE bekommen 12Nm und 270°. Dichtungen neu (macht sicher der Bosch Dienst, wenn er die PDE prüft/instandsetzt) und am Zylinderkopf im Bereich der Dichtungen schauen, dass da kein Grat ist,

Die Düsen gehen recht problemlos ohne Schlagwerkzeug raus. Da wird nur das Werkzeug für den Ventildeckel (10er Nuss, oder 30er Torx) benötigt, ein 10er Vielzahn für die Kipphebelwelle und dann noch der 6er Vielzahn für den Halter der PDE. Die Schrauben ersetzen. Das PDE lässt sich dann durch ziehen (evtl. auch hoch drücken) und dabei drehen lösen. Evtl. für den ersten Dreh einen kleinen Hebel zur Hilfe nehmen. Ansonsten mal freundlich beim Bosch-Dienst fragen, die haben das Werkzeug da.

Mit Rücklicher sind an, meinst du die Rückfahrscheinwerfer? Die Vorglühkontrolle kommt nicht, weil das Motorsteuergerät nicht ansprechbar ist. Daher auch ABS/ASR Lampen an. Bei den aktuellen Temperaturen würde der Motor auch sofort ohne Vorglühen anspringen. Kannst du mal prüfen, ob das Steuergerät Strom bekommt? Also Speziell auch Masse auf Pin 4 und 5 am großen Stecker. Da sind 2 braune Kabel. (auch unter Last prüfen - Prüflampe) Ansonsten kann ich dir alternativ auch anbieten, dass ich dir testweise mal ein anderes Steuergerät zusende. Damit könntest du sicher gehen, dass es (nicht) am Steuergerät selbst liegt.

Schau dir mal mit einem Diagnosetester an, ob die Geschwindigkeit richtig angezeigt wird. Zeigt der Tester während der Fahrt die Geschwindigkeit richtig an, so ist das Problem im Kombiinstrument (evtl. Schrittmotor) zu suchen, ansonsten kann es am Sensor bzw auch an der Kabelführung liegen.

Wie sieht denn die Kerze auf Zyl 2 aus? Wenn diese sehr stark verrußt ist, kann es neben der Düse auch am Kraftstoff liegen. Kerze mal reinigen und schauen wie er dann läuft. Verbrennungsaussetzer mit Vcds beobachten. Ich hatte letztens einen ARR im Lupo, da lag es am Kraftstoff. Der Kunde hatte E10 getankt und der Sprit war auch schon über 1 Jahr im Tank. Habs dann abgesaugt und durch 98er ersetzt - seitdem läuft er.

Der Verdampfer ist der Wärmetauscher/Kühler im Innenraum. Der Temperatursensor für den Verdampfer macht öfters mal Probleme. Nach 5 Minuten sollten die Temperaturen an allen Sensoren in etwa gleich sein. Der Sensor für Den Verdampfer sitzt über dem Stellmotor für die Temperaturklappe. Der ist nur in den Klimakasten gesteckt. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G263_-_Geber_für_Ausströmtemperatur_Verdampfer Ich denke der Kompressor ist in Ordnung, er kühlt ja sonst soweit. Und wenn das Regelventil hängt, dann eigentlich nicht erst nach 2h Was für Teile hast du denn verbaut? Der Fehler war doch schon vorher, oder?

Der Druck ist für die Temperaturen in Ordnung (Sollwert bei 30 Grad beträgt 6,7 Bar) In der Stellglieddiagnose wird der Lüfter vorn am Kühler eingeschalten. Ich könnte mir vorstellen, dass hier entweder wirklich die Temperaturklappe hängt, oder der Sensor am Verdampfer zu wenig anzeigt. Wie lange war schon der Motor aus, als du die Bilder gemacht hast? Am Verdampfer nur 24 Grad, während die anderen Temperaturfühler schon auf Umgebungstemperatur sind. Wenn der Temperaturfühler immer ca. 5-6 Grad zu wenig anzeigt, dann kühlt er auch nicht so weit runter. Er Kühlt normalerweise auf 1-4 Grad am Verdampfer. Ich geh mal hier von 4 Grad aus. Jetzt zeigt er aber zu wenig an, also sind es 5-6 Grad mehr. Also gemessen 4 Grad fürs Steuergerät, aber in Wirklichkeit sind es 11 Grad, dann sind es am Ausströmer nachher 13 -15 Grad und damit ist es nicht sehr kalt.

Für mich sieht es so aus, als wenn hier nur die Kupplung gewechselt wurde. Das Ausrücklager läuft auf der Führungshülse. Die Führungshülse ist bei keinem Kupplungssatz enthalten und muss separat bestellt werden. Daher gehe ich davon aus, dass es dann auch seperat berechnet werden würde. Hier sollte man evtl mal mit einem Endoskop die Führungshülse prüfen. Dafür muss das Getriebe nicht ausgebaut werden. Falls die Führungshülse defekt ist, muss das Getriebe nochmal raus. Den KNZ (Kupplungsnehmerzylinder) in dem Zug gleich mit prüfen und ggf. erneuern. Ich habe es auch selbst schon öfters gesehen, dass zwar die richtige Kupplung verbaut wurde, diese aber "verzogen" eingebaut war. Dann rubbelt er sehr stark beim Einkuppeln bzw auch beim leichtem Rollen mit schleifender Kupplung. Theoretisch wäre das als Gewährleistungsarbeit von der Werkstatt zu leisten, allerdings kann es gut sein, dass die aufgrund von fehlender Technik (zB Diagnosegerät) und fehlendem Know-how nicht die Qualität liefern, der es bedarf um mit dem Fahrzeug noch viele Jahre sorgenfrei fahren zu können. (Ich habe zB schon neue Führungshülsen gesehen, die so "schief" eingebaut waren, dass diese relativ schnell von der Getriebeeingangswelle durchgeschliffen waren)

Kannst du evtl mal die Rechnung abfotografieren und hier einstellen ? Wurde die Führungshülse mit gewechselt? Lässt sich das Fahrzeug auf Stop und auf N starten?

Es werden die letzten 4 Abschaltbedingungen angezeigt. Also wenn du das Fahrzeug abstellst und dann ausliest, siehst du was los war

Die Werte auf den Bildern passen soweit. Da scheint die Anlage auch fehlerfrei zu laufen. Das Poti für die Defrostklappe steht etwas neben Soll bzw. hängt etwas. Sollte hier aber erstmal nicht weiter stören. Interessant wäre wie sich die Werte verhalten, wenn die Anlage aussteigt - bzw. wenn du kurz danach ausliest. Dann sollte auch eine Abschaltbedingung hinterlegt sein. Vielleicht hast du ja mal eine Tour wo du dir das VCDS mit einpacken kannst und mal reinschaust, wenn die Klima nicht mehr richtig kühlt. Welchen Druck zeigt er denn aktuell an, wenn die Klima nicht läuft (nur Zündung an) und welche Temperatur ? Darüber kann man grob schätzen wie voll die Anlage ist.

Schau dir mal das Relais 219 genauer an (öffnen). Sind die Kontakte in Ordnung? Oder alternativ einfach mal überbrücken. Wenn du das Relais rausziehst, siehst du 2 kleine und 2 Große Kontakte. Am Steckplatz (Fahrzeugseitig) müssen die beiden großen Kontakte mit einem Draht (min 1,5mm²) verbunden werden. Dann sollte bei Zündung ein auch wieder die Vorglühkontrolle kurz leuchten und das Motorsteuergerät per Diagnose ansprechbar sein. Wenn das Motorsteuergerät weiterhin nicht ansprechbar ist, könntest du noch direkt am Stecker des Motorsteuergerätes die Spannungsversorgung prüfen (Plus und Masse), wenn dort soweit alles passt, würde ich das Motorsteuergerät mal gegen ein Gebrauchtes tauschen. Die Relais gehen aber hin und wieder mal kaputt, den Fehler erstmal dort zu suchen, ist der geringste Aufwand.

Schau mal im Messwerteblock 7 was die Temperaturen machen. Beim ersten Start sollten alle Temperaturen den gleichen Wert anzeigen - kleine Abweichungen um 1 - 2 Grad sind ok. Dann die Klimaanlage bei laufendem Motor einschalten. Die Temperatur am Verdampfer sollte bis auf ca 2°C absinken und an den Luftausströmern auch so bis auf ca 4°C. Wenn die Innenraumtemperatur dann nach einigen Minuten erreicht ist, steigen die Temperaturen an den Ausströmern wieder. Am Verdampfer sollte es kalt bleiben. (Bei anderen Fahrzeugen wird hier je nach Bedarf teilweise nur auf 10°C runtergekühlt, um Kraftstoff zu sparen - am A2 habe ich dieses Verhalten noch nicht überprüft) Die Temperatur wird dann über die Temperaturklappe weiter gesteuert. Oft ist zu sehen, dass der Temperaturfühler am Verdampfer immer 1°C anzeigt. Dann ist dieser defekt. Die sind recht häufig defekt. (Zumindest die ab Werk verbaut wurden) im Rep-Leitfaden steht explizit der Hinweis, dass der Kompressor bei einer Verdampfertemperatur unter 2°C von der Steuerung abgeschalten wird. Über die Abschaltbedingungen im Messwerteblock (MWB) 2 lassen sich auch gut die Fehler eingrenzen. Welche Werte zeigt denn der MWB 2?

Wenn die Klima Zeitweise nicht kühlt, könnte es auch auch hängendes Regelventil, oder der Temperatürfühler am Verdampfer sein. Wenn die Anlage an sich kühlt, ist schonmal genug Kältemittel drauf. Wenns fast leer ist, hört man das auch oft als rauschen. Wenn die Anlage dann bei stehendem Fahrzeug nach kurzer Zeit aussetzt, ist es oft vorn der Lüfter der nicht läuft und damit die Wärme vom Kondensator nicht wegbringt. (hatte letzte Woche erst so einen Fall) Ansonsten kann es eben auch sein, dass der Verdampfer (Wärmetauscher der Klimaanlage) im Innenraum vereist. Die warme Luft enthält deutlich mehr Feuchtigkeit, als die kalte Luft die nachher aus den Düsen kommt, daher kondensiert die Feuchtigkeit am Verdampfer und wird als Kondenswasser abgeleitet. Das Funktioniert aber nur, wenn die Verdampfer nur bis ca 1°C runter kühlt. Wenn der jetzt weiter runter kühlt auf zB -2°C dann kann das Wasser nicht mehr ablaufen, weil es auf dem Verdampfer gefriert. Dadurch kommt nach einiger Zeit keine Luft mehr durch. Im oben beschriebenen Fall kam aber noch warme Luft?! Hier liegt der Fehler oft in der Steuerung. Bzw die Temperatursensoren setzen zum Teil auch ganz aus, wodurch die Klimaanlage dann Sicherheitshalber abgeschaltet wird. Ein klemmender Stellmotor der Temperaturklappe könnte auch ursächlich sein, allerdings klemmen die meistens nur an den Endanschlägen. Hin und wieder steigt auch mal ein Regelventil im Kompressor aus, allerdings wäre es ungewöhnlich, wenn das erst nach 2h auftritt. Am einfachsten wäre es mit einem Diagnosegerät zu schauen was der Fehlerspeicher anzeigt und evtl. mal versuchen den Fehler zu reproduzieren und dabei die Werte der Stellmotoren, Drucksensor, Regelventil am Kompressor und Temperaturfühler im Diagnosegerät zu beobachten.