Superduke

Kette, Spanner, und die 3 Räder neu....KW Rad würde ich drauf lassen. Zum Lösen der Schraube auf der Ölpumpe einfach die alte Kette und eine Gripzange zum gegenhalten benutzen - so fest ist die Schraube nicht. Bei der Ausgleichswelle wie im Rep.Leifaden beschrieben nen großen Maulschlüssel in die "Lagerbrücke" schieben....

Deckel ist ab Werk "geklebt".....Spanner ist schon recht weit ausgefahren und hat sich auch schon in den Hebel eingegraben....

Die verlinkten passen definitiv nicht beim A2. Beim A2 sind es ja quasi "Doppelnuppsies". Der Hauptteppich verastet auf dem Deckel des Geheimfaches und genau dieses Element ist ja der Halter für die Fußmatte. Wo genau löst sich denn die Fußmatte?

Die Frage ist erstmal was alles gelöst wurde....bei der PQ25 Achse musst du auch den Träger ausrichten....

Wie ich schon geschrieben habe - die Zentrierholfen bringen jetzt nichts mehr - sie dienen nur dazu die Konsolen wieder in die alte Position zu bringen und müssen vor Ausbau eingeschraubt werden. Weiterhin muss der komplette Agregateträger nach unten abgesenkt werden - wenn nur die Konsolen seitlich demontiert werden sind die Zentrierungen völlig nutzlos und können nicht benutzt werden. Im Grunde fängst du jetzt bei Null an und musst die komplette Geometrie wieder herstellen (lassen). Kleiner Hinweis - alle Schrauben in dem Bereich gehören laut Reparaturleitfaden ersetzt....

Hast du nen BHC/ATL oder ein AMF? Wenn elektrische Abstellklappe wirst du nicht lange Freude mit dem Chinakracher haben. Dazu gibt's ausreichend Beiträge. Zum Thema selbst: Evtl. sind die Warzen/ Rastnasen am Anschluss "verschlissen" - sollte man aber erkennen. Sicher, daß die Halteklammer richtig sitzt und der Anschluss weit genug in das Gehäuse der Klappe geschoben wurde?

Die Zentrierungen habe ich auch - funktionieren eigentlich ganz gut. Allerdings bringen die dir jetzt nichts mehr. Die werden bevor man die "Achse" absenkt montiert um sie später genau in dieser Lage wieder zu montieren. Beim Ausbau der Alukonsole bringt das allerdings nichts. Hier hilft nur ein Markieren vor Ausbau. Die wird nichts anderes übrig bleiben, als eine Sechsvermessung (sollte man eh machen) und versuchen die Konsole so zu verschieben bis die Werte wieder passen. Wenn's nur um den Sturz geht und du wieder Blechquerlenker verbaut hast kannst die den Sturz auch noch minimal über die Traggelenke einstellen.

Auch die seitlichen "Fixierrippen" sind an anderen Positionen.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eher von der Deckeldichtung hinten kommt. Wird der Deckel nicht 100% sauber angesetzt (z.B. beim Leuchtenwechsel im eingebauten Zustand) beschlagen die Scheinwerfer. Was hilft - die Dichtungen des Deckels untereinander links/rechts tauschen und Deckel im ausgebauten Zustand sauber aufsetzen. (Vorher evtl. vorsichtig den Scheinwerfer mit dem Föhn ihnen trocken).

Im Beitrag von @leypi ist das doch erklärt. Es gibt nur noch Dichtungen für den im Bild unten dargestellten Deckel. Dazu kommt nach Reparaturleitfaden in die Ecken der Nockenwellenlagerböcke noch ein wenig Dichtmasse.

AMF ist Krümmer und Turbo getrennt - beim BHC ist das ein Teil....also wird der wahrscheinlich bei deinem AMF nicht passen.

Vorne sind der Kotflügel und die Radläufe ein Teil aus Kunststoff - hier ist die Grundfarbe beim ColorStorm die Wagenfarbe - das Schwarz würde nachträglich lackiert. Hinten die Radläufe sind auch aus Kunststoff und austauschbar. Normalerweise grau grundiert....evtl. würde der Radlauf aber schön mal getauscht und ein silberner umlackiert....

...ZMS kann es nicht sein, da auf EMS umgebaut - vielleicht hämmert der aber gerade deswegen so...

Wenn die PD Elemente mechanisch defekt sind wirst du durch Auslesen nichts finden. Hatte den Fall bei den Injektoren bei meinem A6 - beim Auslesen alles top, nur haben die übelst viel Diesel in die Zylinder gepumpt (Nachtropfen, etc.)..... Hier hilft wahrscheinlich nur der Ausbau und eine "externe" Überprüfung.

Je weiter im Minusbereich desto "rauer" läuft der Motor.... -1.1° im Standgas geht aber noch...

MWB 4 letzter Wert

Was sagt, denn der Synchronisationswinkel und würde die Ölpumpenkette schon mal gemacht? Werte der Elemente sind jetzt nicht so gut aber nach in der Toleranz...

Zieh mal die Zündspulen raus - sind die ölig dann mach die Hydros - wenn dort alles trocken ist lass alles beim Alten....

Die "Patrone" ist vom 1.2er bis zum 2.5er identisch - musst nur schauen, dass der Abgang hinten möglichst mittig ist. Mehrverbrauch ist somit nicht zu erwarten.

Meiner Meinung nach ist es die einfachste Möglichkeit zu Prüfen ob es an der Schalzbetätigung oder dem Getriebe liegt die Schaltseile auszuhängen. So kann man bequem prüfen, ob die Seile leichtgängig sind und auch durch Einlegen der Gänge an der Umlegung ob da was klemmt. Allerdings muss man die Schaltung danach einstellen. Das ist aber eine Kleinigkeit. (Beschreibung gibt's hier im Forum oder auf YouTube - z. B. Golf 4 etc.)

Das graue Teil ist eine Art Filter/Ventil und bleibt in der Tat einfach frei. Also alles OK - das muss so....

Vorbefüllen so gut es geht und dann den Stecker vom PDE-Kabelbaum abziehen. Dann ca. 2-3 x für 20sec. orgeln lassen (zwischen durch kurze Pausen um den Anlasser zu schonen) Stecker drauf und versuchen zu starten - Normalerweise sollte der Kleine dann losrumpeln.... Fehlerspeicher löschen und Abfahrt.... Was auch von Vorteil ist - 2 kurze Stücke 8mm Rundstahl bereit zu halten - Schläuche von der Pumpe abziehen und schnell damit diese verschleißen um möglichst wenig Luft ins System zu bringen.

....oder es ist einfach der Klassiker mit den 2 Varianten des Deckels - neue Dichtung passt nur 100% bei der neuen Variante. Für den alten Deckel (gerade Wölbung/Sicke) gibt's keine Dichtungen mehr. Alternativ könnte auch in den "Ecken" den NW Lagerböcken die nach Rep.Anleitung vorgeschriebene Dichtmasse vergessen worden sein....

...der sollte eigentlich 0° oder leicht im Negativen sein . -3° ist zu viel...zumindest nach den Toleranzvorgaben. Manni war schneller....

Geht eigentlich ganz gut.....erst die beiden Schrauben auf der Schwungradseite raus......dann alles auf OT stellen, Zahnriemen runter - Motorlager wieder montieren (einfach nur handfest) und schon kannst du bequem die Ölwanne abbauen.....