A2 HL jense

bei der im Forum verlinkten Firma?

Vielleicht noch ein Problem mit dem Gaspedalsensor? Das scheint da wohl auch reinzuspielen. Oder die Verkabelung hat irgendwo einen Wackelkontakt, Kabelbruch, Kontaktkorrosion. Dass es immer nach ca. 20km zum ersten Mal auftaucht, ist allerdings wirklich sehr konfus.

Kannst du bei webautocats selber Recht schnell rausfinden.

Du hast die im Winter dann auch wieder gegen eine normale Batt. getauscht? Konntest du in der App auch die einzelnen Zellspannungen sehen und ob balanciert wurde? Das war alles problemlos?

Regelt der 1,2er nicht schon runter, wenn der Akku bei 70 oder 80% ist, von wegen maximal Energie sparen. Moderne Autos machen das ja grundsätzlich, Energiemanagment schimpft sich das. Wäre natürlich der Showstopper für LifePo. Man weiß,es nicht, vielleicht sind die Zellen auch so gut selektiert, dass sie nicht so stark driften und ein ein paar längere Strecken im Jahr schon ausreichen, trotz Energiemanagment. Die Erfahrungen von S-Liner sind da ja positiv.

genau deswegen Wenn mit vergleichsweise hohen Strömem balanciert werden kann, wäre das vermutlich auch bei einer normalen Fahrzeugnutzung ok, aber da man es nicht auslesen kann und einen Zelldrift nicht bemerkt, kann das auch nach hinten losgehen, wenn man den Wagen monatelnag nur auf Kurzstrecke bewegt zum Beispiel. Müsste man vielleicht zur Sicherheit einmal im Monat zusätzlich über Nacht laden, dann sollte es balancieren.

Schöne Felgen, aber da streiten sich sicher die Geister, ich finde diese Future Optik sehr passend.

Komisch ist auch, dass für die Umlenkrolle im Leitfaden kein Drehmoment angegeben ist.

Die Schraube für die Umlenkrolle ist grundsätzlich dabei. Für die Spannrolle eher selten. Es git leider nichts von Ina für den 1,2er, da sind meist alle Schrauben dabei, die man benötigt. bei SNR isr beim 1,4er Satz alles dabei, beim 1,2er satz nicht ... muss man nicht verstehen. Ich vermute fast, weil es beim 1,2er nicht in der Anleistung steht, das gewechselt werden muss, ist es auch nicht dabei, kann mna ja dann weiter benutzen, oben 1.4 tdi, unten 1,2 tdi: Un wieder fällt auf, dass zahlreiche 1,4er TDI Sätze beim 1,2er gelistet sind, unbedingt aufpassen, dass man einen Satz mit 117 Zähnen kauft, 1,4er hat 120 und passt nicht. Das zieht sich bei allen Anbietern durch, die nutzen größtenteils die gleiche Software im Hintergrund.

OK, aber die Batterie soll ja trotzdem während der Fahrt voll werden, gerade wenn du nur eine 40Ah statt eine 80er rein wirfst.

Die Accurat laden aber auch im Winter? Hat jemand Erfahrungen mit dieser Batterie? @S-Tronic Du schreibst meine Batterie, aber du sagst der TT hat Kepteorth und der A2 soll die auch bekommen? Wenn die Accurat wirklich ganzjährig einsetzbar wäre, würde ich das beim nächsten Batterietausch mal testen.

Und nur 6,85 kg .... Das ist leicht! Aber 14,8V Ladestrom, unsere Limas machen nur 14,4, oder?

Sehr interessant, kannte ich noch nicht, ich meinte die aus dem Rennsport, die sind nochmal doppelt so teuer. Interessant, das die bis 20 Grad minus laden können und 825A reicht auch locker aus. Wenn sie tatsächlich 7 Mal mehr Zyklen macht, wäre der Preis nicht übertrieben hoch. Wäre mal interessant, was für Zellen und was für ein BMS da drin sind und ob und wie balanciert wird.

Das ist nicht normal. Die gra funktioniert immer. Vielleicht ein Kontaktproblem oder der Schalter?

Wie willst du das denn machen? Da musst du eine finden, die hohe Startströme kann, die auch bei Minusgeraden geladen werden kann, wie z.B. Winston lifYpo4 Zellen, und deren BMS nicht versehentlich mal die Ladung abschaltet wenn die Batt voll ist. Sowas gibt es zwar, aber das ist extrem teuer. Eine herrkömmliche "günstige" LifPo kannst du als Starterbatterie nicht einfach so verwenden.

Da in der Anleitung oben nichts von den Schrauben steht, die ersetzt werden müssen, hier mal meine Liste, kann ja viellicht für den einen oder anderen nützlich sein. Vielleicht kann das Schwarmwissen noch was dazu sagen? Ergänzungen? Fehler? Die fettgedruckte Zahl ist jeweils die benötigte Anzahl. Spannrolle (unklar, ob die Schraube neu muss, beim Ina Satz ist sie immer dabei, im Leitfaden ist NM und Drehwinkel für die Mutter drin, von ersetzen steht aber nichts) (14) Stiftschraube M10XM8X73 1 N 909 055 02 VAG (15) Sechskantbundmutter M8 1 038 109 454 A Motorlager (muss ersetzt werden laut Leitfaden) 12 Sechskantbundschraube M8X85 3 N 101 208 03 mitverwenden: Unterlegscheibe 8,4X20X2 3 N 905 366 01 13 Sechskantschraube M10X60 3 N 102 121 03 Schwingungsdämpfer (muss ersezt werden laut Leitfaden) 8 Innenvielzahnschraube M8X20 4 N 910 488 02 Hier noch die Drehmomente Bauteil Drehmoment (Nm) Spannvorrichtung für Zahnriemen an Zylinderblock 15 Nockenwellenrad an Nabe 25 Spannrolle für Zahnriemen an Zylinderkopf 20 + 45° Zahnriemenschutz unten an Zylinderblock 10² Zahnriemenschutz Mitte an Zylinderblock 10² Spannvorrichtung für Keilrippenriemen an Halter für Generator 22 Motorstütze an Zylinderblock 45 Motorlager an Karosserie 23 + 90° Tragarm an Motorstütze 60 + 90° Hinweise: 2 Mit Sicherungsmittel einsetzen Sollte man noch andere Schrauben erneuern? Danke im Voraus!

AGM schon was feines, aber auch vergelichsweise teuer, ich bin mit den Accurat EFB Batterien von autobatterienbilliger sehr zufrieden, ist so ein zwischending zwischen Flüssigbattereie und AGM. AGM für Arme sozusagen, macht im 1,2er mit start stop bisher eine gute Figur und im Crafter auch, der hatte ab Werk AGM.

Sorry, ich hatte nur bis dahin gelesen, wo du gesagt hattest, es gebe jetzt ein Werkzeug in lengden, mit dem man das Lager instand setzten kann.

Mittlerweile der normale Preis bzw. günstig, wenn man für 50€ eine neue bekommt. Die aus der Anzeige scheinen ja zumindet neu lackiert zu sein. Die Teile sind mittlerweile fast zu wertvoll um damit zu fahren ... traurig aber wahr.

Ah, ok, hätte ja passen sein können.

Es wird ja ggf. TÜV und AU angeboten, sprich, ein Prüfer ist vor Ort, wenn genügend Anfragen zusammen kommen. Steht im ersten Post des Threads. Du kannst ja mal Marco @AudiA216RS fragen, ob der Prüfingenieur sowas auch machen darf, ggf. vorher Kontakt herstellen und ein bereits erstelltes TÜV Gutachten hinschicken und absprechen. ist sicher hilfreich.

Die meisten Pololager laufen problemlos, es gibt einen Fall hier im Forum, wo es nicht funktioniert hat, oder hast du mehrere gefunden? Das war dann vielleicht ein Mintagslager? Für die andere seite gibt es einen Thread, wie man das Getriebelager umpressen kann, da wurde exttra ein Werkzeug angefertigt in Lengden.

Ich war davon ausgegangen dass du den schon gemacht hast, weil du ihn nicht erwähnt hast. Motorrbrücke brauchst du dann auf, weil Motorlager Beifahrerseite muss ab, das kann man natürlich auch gleich ersetzen - Polo Lager umschweißen. Das beides zusammen ist eine ziemliche Operation, ich habe dafür mit sehr fachkunder Unterstützung in Legden beim Schraubertreffen einen ganzen Tag gebraucht, alleine wären es sicher 2 Tage gewesen.... Ich bin aber auch nur ein Hobbyschrauber, meine Skills sind begenzt, das war der 3. oder 4. Zahnriemen und die erste Ölpumpenkette meiner Karriere. Versierte Schrauber schaffen das sicher auch erheblich schneller. Macht aber natürlich Sinn, das zusammen zu machen, wenn der Riemen eh ab muss. Reparaturanleitung mit Drehmomenten und welche Schrauben ersetzt werden müssen, hast du?

Die ganzen dehnschrauben, die dabei zu ersetzen sind. Auch die vom Zahnriemen, des muss ja auch wieder ab.

Die ist mit Dichtmasse eingedichtet, zumindest bei 1,2er, wird bei dir auch so sein. Ceranfeldschaber zum reinigen er Dichtfläche ist Gold wert.