A2-D2

Schade, aber ein einzelnes Diagramm ist nicht aussagekräftig, auch wenn da jetzt steht dass der Motor 106PS auf die Rolle gebracht hat und eine Nennleistung von 85PS hat. Es gibt Motoren die streuen einfach bis zu 10-15% nach oben. Wenn dann der Prüfstand nicht kalibriert ist, kommt da auch nochmal was drauf und schon hat man einen Wert der recht weit weg ist von der Nennleistung. Stress dich aber deswegen nicht, du brauchst das nicht beweisen. Ich bezweifle die Mehrleistung nicht, kann ja schon möglich sein.

Sitzpolster und Lehnenpolster sind 2 getrennte Teile. Sitzpolster kostet zwischenzeitlich links 133EUR, rechts 70EUR. Lehnenpolster 70EUR Wow.

Nochmal Nachtrag: Diese Metallscheibe gibts doch einzeln, habs grad gefunden: 02j409373A ; Flanschwellenmutter ; 1,55EUR je Stück.

Du hast ein 02J, das hat auch einen Magnet drin. Ja, die Verzahnung überträgt die Antriebskräfte und über hoch präzise kann man auch streiten. Aber: Die Schraube hat nicht nur die Funktion, die Flanschwelle an die Dichtung zu ziehen. Schau dir die Bilder im Anhang an, oder besser gesagt hier: Benzinergetriebe von innen - A2 Forum Es zeigt zwar ein 02T-Getriebe, aber das 02J ist im Aufbau identisch. Wirf einen Blick auf die 2 Ausgleichsräder vom Differential. Auf dem bild siehst du das rechte Ausgleichsrad. Dieses hat in der Mitte eine Scheibe. Dort greift das Gewinde deiner Schraube rein und zieht damit das Ausgleichswellenrad an die Flanschwelle. Die Feder in der Flanschwelle sorgt dafür, dass das Ausgleichswellenrad immer mit dem selben Druck nach außen gezogen wird. Zwischen Ausgleichsrad und Differentialkäfig ist eine Teflonscheibe (man sieht sie etwas, sie ist weiß), darauf gleitet dann das Ausgleichswellenrad mit der definierten Verspannung. Diese Reibung ist so quasi das bisschen Differentialsperre, was in den Getrieben drin ist - also quasi nix. Was nun Last auf deine Schraube bringt ist zum einen die Feder der Flanschwelle als auch die Antriebswelle die an der Flanschwelle zerrt als auch Vibrationen. Mag sein, dass es hält was ihr vor habt. Diese kleine Metallscheibe auf dem Ausgleichsrad ist quasi das, was bei dir defekt ist. Es gibt sie nicht einzeln, nur mit komplettem Zahnradsatz. Diese Scheibe liegt lose auf dem Ausgleichsrad, da ist keine Verzahnung zwischen der Scheibe und dem Ausgleichrad - nur zwischen Ausgleichsrad und Flanschwelle. Wenn du zu arg dran rumspielst rutscht die Scheibe zur Seite und fällt ins Differential. Wenn du es schaffst, diese Scheibe bei montiertem Getriebe zu fixieren könntest du vielleicht ein Gewinde rein schneiden. Wenn dir das Teil zur Seite rutscht, verschwindet es im Differential. Wenn du das Gewinde krumm rein schneidest kann es sein, dass die Scheibe schräg auf dem Ausgleichrad sitzt und diesen Zylinder in der Mitte küsst - das ist, was an Präzision ins Spiel kommt, denn du willst ein gerades Gewinde in ein Teil schneiden was du nicht fixieren kannst. Zur Verdeutlichung wie wenig Abstand da ist: Audi hat bei den Schrauben extra einen Hinweis, dass es deine Schraube die du nicht angezogen bekommst auch in einer Ausführung gibt die gerade mal 1mm länger ist. Nimmt man die zu lange Schraube kann es sein, dass das schon zur Kollision mit dem Zylinder in der Mitte führt. [EDIT] Bedenke auch, dass die Bohrung in der Flanschwelle, die ihr da größer machen wollt exakt gerade sein muss. Sonst trefft ihr die Metallscheibe auf dem Ausgleichrad nicht. Außerdem sollte die Bohrung nur so groß wie nötig sein. Weiterhin dichtet die Schraube die Flanschwelle auch noch ab - schau dir mal den Kopf der Schrauben genau an - sonst würde an der Stelle ja mit der Zeit immer etwas Getriebeöl raus laufen. Eine beliebige Schraube mit Zylinderkopf würde ich da nicht nehmen, die arbeitet sich sonst ggf. wegen zu geringer Auflagefläche ins Material... [/EDIT] Berichte wie ihr es geschafft habt. Viel Erfolg! Hier noch ein Bild der FLanschwellen: Hier kann man n bisschen dort rein gucken, wo die Flanschwellen rein gesteckt werden: Nochmal Edit: Das bild hier hab ich weiter unten in dem verlinkten Thread noch gefunden. Beachte auch das Bild in dem Thread, auf dem man die blaue Dichtmasse sieht! Sehr empfehlenswert, sonst sind deine Dichtungen schneller kaputt als du gucken kannst - sofern sie die Bohraktion etc. überleben.

Bin diese Woche im Graben gelandet. Gerade, beschneite Strecke ohne Tiefschnee aber wohl mit Eisplatte drunter, mit 50-60 gefahren. Fahrbahn ist dann zum Fahrbahnrand leicht abgefallen. Vorderachse ging einfach so nach rechts, als würde jemand neben dem Auto herlaufen und es zur Seite schieben. Bin vom Gas, habe nicht gebremst und versucht es mit leichtem gegensteuern abzufangen. Keine Chance, bin dann mit der rechten Fahrzeugseite im Abwassergraben gelandet und konnte feststellen, dass der A2 wunderbar als Schlitten taugt. Meine Reifen waren nicht mehr die besten - um genau zu sein waren sie gerade noch so gut dass der Gutachter einen Wert eintragen konnte der nicht viel höher über dem gesetzlich vorgegebenem lag. Aber als dann ein anderer A2 1.4 mit nagelneuen Winterreifen bei geringerer Geschwindigkeit ebenfalls diese Probleme hatte war mir klar, dass es nicht daran lag und ich einfach keine Chance gehabt hätte. Vielleicht wäre es mit mehr Flächenpressung nicht so leicht passiert?! Ist wohl ein größerer Fall für die Kasko. Hab jetzt knapp 195tkm drauf. Fahrzeuge mit der Laufleistung gibts schon für weniger Geld als der Schaden beziffert werden wird - jedoch sind die dann meist mit Beamtenausstattung. Zum Glück hab ich viel Ausstattung, viel Zubehör und die Gasanlage. Das macht das Auto einzigartig, kaum ersetzbar und dürften den Wiederbeschaffungswert drastisch heben. Notfalls muss ich kämpfen, aber einen A2 kann man halt einfach nicht nach Kilometern bewerten.

Damit mal ne zentrale Sammelstelle für diese Federn entsteht hier ein Thread dazu. Im Koni FSD Thread hab ich hier zwischen Beitrag #531 und #538 schon mal ein paar Infos gepostet. Hier jetzt noch ein Bild von den Federn. Es handelt sich um Lesjöfers 30/30 Artikelnummer:4504245 EAN-Code:7394410042525 Preis aktuell ca. 100EUR Folgendes Bild zeigt: A2 1.4 mit OSS und fast voller Hütte. Koni FSD mit Lesjöfers 30/30. Dürften ca. 2000km oder mehr drauf haben.

Die hab ich vor 2,5 Jahren mal für 75EUR als Neuware bei Ebay auf Vorrat geschossen. Jetzt wo die ABT so fertig sind bin ich froh drum. Muss aber erst mal meinen A2 reparieren. Dauert noch ne Weile -.- War bisschen Glatt die Woche...

Eibach baut nochmal Federn wenn jemand ne Sammelbestellung in die Hand nimmt und den Auftrag gibt. EIBACH Pro-Kit Federn – Sammelbestellung möglich! - A2 Forum Da bin ich ja froh, dass ich nochn nagelneuen Satz hab und demnächst B12 fahren werde

Warum nicht? Der Wärmetauscher wird von (kaltem) Kühlwasser durchströmt, sobald der Motor läuft. Das lässt sich nicht abschalten. Es ist doch so (?): Gebläse der Klima -> Luftstrom -> el. Zuheizer -> Luftstrom (wenn auch nur wenige Milimeter) -> Wärmetauscher -> Luftstrom in den Innenraum Die erwärmte Luft vom el. Zuheizer müsste doch seine Energie auch ein Stück weit an das Kühlwasser abgeben?

Ich probiere oder improvisiere auch viel, aber bei gewissen Themen sollte man halt einfach den sauberen Weg gehen, vor allem wenn man sich auf Leute verlassen muss, dies schon mehr als einmal etwas verbockt haben... Die Skepsis hat schon beim nachschneiden vom Originalgewinde angefangen. Wie wollt ihr verhindern, dass Späne vom Gewindeschneider rein fallen? Da kannst du auch gleich noch Getriebesand einfüllen. Selbst wenn ihr es hin bekommt, da ein größeres Gewinde rein zu schneiden: Das besagte Gewinde ist nicht gerade wenig belastet und trägt zur Kraftübertragung bei. Da fängts schon an, ne richtige Schraube zu finden... Diese Lösung kann recht schnell versagen (Schraube könnte raus fallen oder brechen) wenn du gerade zu nem knappen Überholmanöver ansetzt und ordentlich Newtons am Getriebe anliegen. Dann is nix mehr mit Vortrieb. Auch wenns nicht im worst case endet, so kann, wenn die Schraube raus fliegt oder sich lockert, sich trotzdem das Ausgleichrad lösen und dein Getriebe vollständig zerstören - wenn du Pech hast blockierts auch noch schön und knackt dir auch gleich noch das ZM oder oder oder... Wenn du mich fragst, bist du schon einige hundert oder tausend Euro lang schmerzfrei... DU gehst ein Risiko ein, welches dir vielleicht nicht so bewusst ist. Letztendlich musst du selbst wissen, welchen Weg du gehst. Ich drück trotzdem die Daumen.

Der elektrische Zuheizer sitzt aber glaub ich in Luftströmungsrichtung direkt vor dem Wärmetauscher des Kühlwassers. Wenn der elektrische Zuheizer an ist, hat der Motor wegen höherem Stromverbrauch mehr Last und verbraucht auch mehr Treibstoff, er müsste also dadurch eher warm werden. Theoretisch heizt der elektrische Zuheizer dann auch den Wärmetauscher auf.

Ein Gewinde in ein Ausgleichsrad vom Diff schneiden, bei geschlossenem und montierem Getriebe, in einer Position bei der nicht gerade präzises arbeiten möglich ist, an einem Bauteil, welches im Getriebe nicht fixiert ist und zur Seite rutschen oder sich verlagern kann und bestimmt aus allem anderen als weichem Metall ist, bei einem Bauteil bei dem es auf Präzision ankommt. Ist das real? Kneif mich bitte einer. Das ist Pfusch in Perfektion. Mal nebenbei: Die Späne vom Gewindeschneider bleiben dann im Getriebe oder wie?

Interessant! Hast du Protokolle von vorher nachher die du zeigen kannst?

Der Verkäufer muss beim Prozess belegen, dass der Motor im A2 passt. Dafür ist eigentlich nur die Fahrgestellnummer notwendig, auf dem der Motor stammt. Damit kann man dann ganz einfach nachgucken, welches Getriebe verbaut war. Über die Seriennummer des Motors könnte VW zwar auch nachschauen, aber ob sie diese Infos raus rücken ist die andere Frage. Ein Vertragshändler kann das nicht, das müsste dann schon der Hersteller VW recherchieren.

+1 Tho

Solang kein sauberer Strom erzeugt wird, entsteht das Gift halt an anderer Stelle. Im Schornstein des Kohle oder Gaskraftwerks, der Müllverbrennungsanlage, im Reaktor des Atomkraftwerks, ... Nur halt nicht in deiner Unmittelbaren Umgebung. Außer du kaufst ausschließlich Biostrom aus regenerativen Quellen...

Äh, etwas missverständlich ausgedrückt. Das Relais, an dem diese besagte Leitung dran hängt, heißt halt "J317 - Spannungsversorgung Klemme 30". Auch Arbeitskontaktrelai genannt, hat die Nummer 219 drauf gedruckt und befindet sich im Relaishalter über dem Sicherungskasten hinter der Verkleidung. Die besagte Leitung ist trotzdem ein Schaltplus mit 1mm²-Leitung. Kannst ja den Stecker mal abziehen und es vorher rausmessen bevor du es anzapfst. Sollte bei Zündung aus keine Spannung haben, bei Zündung an schon. Es wirft dir dann zwar einen Fehler in den Speicher und die Lampe brennt, aber den kannst du entweder löschen oder warten bis er dann von allein wieder verschwindet. Wenn ich mich irre, wird das schon jemand richtig stellen können.

Sorry wenn ich da nochmal reinfunke Ruhigerer Motorlauf bzw. sanftere Verbrennung mag ich ja noch glauben und das Argument auch unterstützen (auch wenn das nur Komfortfaktor ist als "Balsam fürs Metall"), aber Mehrleistung ist in den meisten Fällen ein Märchen oder so gering, dass das im homöopathischen Bereich abspielt. Ja, Ethanol hat eine höhere Klopffestigkeit als Benzin. Die höhere Klopffestigkeit kann aber nur ausgespielt werden, wenn man die Verdichtung, sprich den Druck in der Brennkammer erhöht. Das geht nur durch Modifikation der Hardware (Zylinderkopf oder Kolben/Pleul) oder vielleicht noch wenn man den Ladedruck erhöht und der Motor so mehr Luft durch Aufladung komprimieren muss. In der Regel empfiehlt der Hersteller den für die Verdichtung idealen Kraftstoff (beim 1.6FSI z.B. Super Plus, weil er höher verdichtet). Tankt man also mindestens diesen empfohlenen Kraftstoff, ist eine Mehrleistung nicht zu erwarten. Tankt man natürlich nur Normalbenzin, dann wird man in so einem Motor schon einen Unterschied feststellen. Warum? Weil die Motorelektronik die Einspritzung und Zündung bei Normalbenzin verschlechtern muss um klopfen im Motor zu verhindern. Anders gesagt: Ein Motor muss für Ethanol optimiert sein um die hohe Klopffestigkeit ausspielen zu können. Rennmotoren die mit Ethanol laufen sind das. Serienmotoren die keine sonderlich hohe Verdichtung haben und nicht mindestens Super Plus oder besser wünschen eher nicht. Sprich, es bringt in der Regel nix, besseren Sprit zu tanken als vom Hersteller empfohlen - außer den Konzernen...

Der ganze Motorblock ist Masse. Also einfach irgendwo ne Schraube lösen und dort befestigen. Zündplus ist beim Diesel bisschen schwierig. Kommt auch drauf an welche Leistung die Box aufnimmt, denn wenns zu viel ist könnte die Sicherung bei Überlast fliegen. Im Getriebe sitzt der Rückfahrschalter, da lässt sich ein geschaltetes Plus abzapfen. Das ABS-Steuergerät führt ein geschaltetes Plus, die ganze Ladedrucksensorik (bei dir Magnetventilblock), aber ob man da ran sollte ist die andere Frage... Der Doppeltemparaturgeber braucht Plus, der Kraftstofftemparaturgeber.... aber das sind alles so Minileitungen, da würde ich besser nur mit nem Relais dran, wenn überhaupt, denn die meisten Sachen hängen dann doch direkt am Motorsteuergerät. Wenn da mal zu viel über die Leitung geht kanns halt was im Motorsteuergerät schießen. Das sicherste und einfachste ist beim EURO4-Diesel wahrscheinlich die Zündplusleitung von der Drosselklappe/Saugrohrklappe. Die hat immerhin 1mm² und hängt direkt am Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 Kabelfarbe ist rot/weiß und müsste sich auf Pin2 vom Stecker befinden.

So simma halt. Wir wollen die Antwort schon geben, bevor die Frage gestellt wurde.

Gabs nicht mit einem im A2 verbauten Getriebe, also eher schwierig bis unmöglich. Aber was willst du denn mit nem 1.9Liter Motor und grademal 47kW ? O_o

Mich würde mal interessieren wie viel Kilometer all jene A2 hinter sich haben bzw. wie alt sie waren, wenn sie durch Unfall, Brand, Vandalismus, technische Schäden (Motorschaden etc.), Abwrackprämie, Elementarschäden, oder andere Ursachen stillgelegt, verschrottet, geschlachtet, zum Anhänger umgebaut oder sonstige Maßnahmen ergriffen wurden die dazu führten, dass der A2 nicht mehr seinen ursprünglichen Zweck erfüllen kann?! Wenn ihr schon mal einen A2 hattet oder von einem wisst, der nachweislich nicht mehr (als A2 funktionsfähig) ist, bitte in die Liste eintragen. Damit das nicht so unübersichtlich wird bitte in der Tabelle aufs wesentliche beschränken. Ihr könnt ja gerne unter der Tabelle noch ausführlich einen Text schreiben. Laufleistung in km; Alter zum Zeitpunkt der Stilllegung in Jahren; Ursache kurz und knapp 100995km ; 6 Jahre ; Wirtschaftlicher Totalschaden nach Unfall

Einfach mal die Leitung rückverfolgen, die oben in den Ausgleichbehälter vom Kühlwasser rein läuft. Das erste Y-Stück was du finden kannst, ist das gesucht. Einfach mal präventiv gegen ein neues tauschen oder vielleicht gleich mal nach nem Y-Stück aus Alu oder Edelstahl suchen. Sollte nicht sonderlich schwer sein...

Vielleicht hat er ja auch privat gekauft... dann wär eure Diskussion irgendwie hinfällig Bis jetzt hat er nur von "Verkäufer" gesprochen.

Elegant. Muss nicht, aber werde ich das nächste mal auch so machen. Danke für den Tipp.