A2-D2

Hellsoldier: Stimmt. Da ist was dran.

Du brauchst eigentlich nur das Polster, ne Polsterklammernzange und neue Klammern. Den Sitz bekommt man so ziemlich ohne Werkzeug zerlegt.

Hirse, klar. Den Riss mit ner komplett anderen HA nur wegen Scheibenbremsenumbau versteh ich nicht, geht doch auch ohne?! Oder bieten andere Hinterachsen sonstige Vorteile? Danke für den Beitrag Nürne. Versteh ich das richtig dass es im VW-Regal VA-Stabis mit 20mm gibt? Erklär bitte noch, was PQ24 und PQ25 bedeutet.

Und welche HA willst du dir da einbauen, wenn nicht die vom A2 1.6 FSI?

Du erhoffst dir von einer anderen HA was genau?

Wie kommst du denn da drauf?

Kann leider bis Dato noch keinen konkreten Preis nennen, denn das Kit ist noch nicht auf dem Markt. Vorhandene Kits für Fahrzeuge mit annähernd identischer Hinterachse kosten bis(!) 400EUR. Die Kits passen nicht, weil diese Fahrzeuge eine leicht breitere Spur und somit breitere Hinterachse habe - die Stabis sind somit auch zu breit.

Mir kam zu dem Thema grade folgender Gedanke: Hat jemand Räder mit 5x100 von einem anderen Fahrzeug, bei dem der Abrollumfang wesentlich kleiner oder größer ist als der beim A2 verbaute? Damit könnte man eine andere Gesamtübersetzung realisieren und wüsste sofort, ob der Tempomat noch funktioniert. Ich werde nicht dazu kommen, ein anderes Getriebe am 1.4er zu testen und habe leider auch keine andere Radgröße.

H&R bietet für diverse Fahrzeuge, die ein A2-ähnliches Fahrwerk haben Stabikits für die VA und HA an. Leider sind die Kits nicht ganz passend, aber es soll wohl bald auch eins geben, welches an der HA beim A2 passt - den 1.2TDI leider wegen der komplett anderen Vorderachse mal wieder ausgenommen. Es bestünde ggf. die Möglichkeit, das Teilegutachten für den A2 erweitern zu lassen. Besteht hierfür grundsätzliches Interesse? Ich kenne den Preis nicht exakt, aber er liegt etwas um 250-450EUR für das VA+HA-Kit sowie Teilegutachten. Selbstverständlich kommen noch die Kosten für TÜV-Eintragung per Einzelabnahme hinzu. Wenn ich mich nicht irre, sind die Stabis sogar einstellbar wie auf folgendem Bild zu sehen: H&R Federn und Fahrwerkskomponenten - Fahrwerkskomponenten / Fahrwerks-Stabilisatoren An der VA wird der Serienstabi mit 16mm gegen den aus dem Kit mit 20mm getauscht. Die Montage ist etwas aufwendiger (schätze mal 2 Stunden?!) und ist am besten auf der Hebebühne zu bewerkstelligen. An der HA wird der Stabi aus dem Kit unter der Hinterachse angebracht und an vier Punkten befestigt. Die Montage an der HA ist ne Sache von 30 Minuten. Klick mich für ein Beispielbild! Folgende Konstellationen sind Möglich: Nur VA oder VA+HA. Nur HA ist wohl nicht möglich. Es ist egal ob Serienfahrwerk, nur Federn, andere Dämpfer, Gewinderfahrwerk... Da ich grad an dem Thema dran bin: Wer würde investieren? Lohnt es sich für H&R den A2 mitmachen zu lassen? Vielleicht schiebt Schnelletrecker noch einen schönen Beitrag zur Sinnhaftigkeit, Vor-/Nachteile nach.

bret müssten deine Konis nicht lebenslange Garantie haben?

Kann ich bestätigen. Ausgelöste Gurtstraffer erkennt man in jedem Fall am Rasseln wenn man sie schüttelt, meist lässt sich auch der Gurt nicht mehr raus ziehen und ggf. sind die "Reißnähte" aufgerissen wenn die Kraft zu groß war.

Phönix: Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar so ein muss. Stell dir vor das wäre parallel angeschlossen: Bei Spannung auf einer Zuleitung würden ggf. alle losgehen. Oder ein Airbag hat durch eine Fehlfunktion so nen kleinen Widerstand dass der ganze Strom darüber fließt - es würde ggf. keiner auslösen weil der Strom der an anderen Zündern ankommt nicht ausreicht. Diagnose wäre darüber auch nicht zuverlässig möglich - wie könnte man messen ob und welcher Widerstand korrekt ist bzw. welcher Airbag/Gurtstraffer richtig angeschlossen ist? Ich meine, das bezieht er eher auf den internen Steuerungsaufbau des Airbagsteuergerätes (z.B. das jeder Kanal unterschiedlich parametriert werden kann) bzw. darauf, ob Steuergerät/Airbag/Straffer für mehrstufige Zündung konzipiert sind.

Hmja, wenn man das Zahnradpaar neu bei Audi/VW kauft, kostet es aktuell regulär 255EUR, dann nochmal ca. 17EUR für 2Liter Getriebeöl und der Einbau.

Such dir nen anderen Händler irgendeiner wirds schon machen.

Radlager kannst du pro Seite in der Werkstatt zwischen 150 und 250EUR veranschlagen. Material kostet ca. 55-60EUR wenn mans selbst kaufen würde und machen lässt. Rest siehe BOML - aber um welches Baujahr handelt es sich?

Wo gibts denn das Teil und was kostet es?

Konsequent wäre beim 1.2TDI, den Motor erst zu starten, wenn man abfahrbereit im Fahrzeug sitzt... ansonsten versauts die Umwelt und den Schnitt In den 2 Minuten die man zum Scheiben freiwässern braucht, wird der Motor sowieso nicht wirklich wärmer.

Die Halterung vom Tempsensor (es ist der für das Kombiinstrument) ist kein Teil der Stoßstange, sondern von der Lüftführung 8Z0121333E (bei Fahrzeugen mit Klimaanlage) für ca. 10EUR. Um es zu ersetzen muss aber mein ich die Stoßstange runter.

Die Tandempumpe kannst du selbst tauschen, sofern sie tatsächlich undicht sein sollte und nicht nur die Dichtung. Das benötigte Werkzeug sollte in den meisten Werkstätten vorhanden sein. Aufwand ca. 15-30Minuten. Achtung, je nach Modelljahr wurden unterschiedliche Tandempumpen verbaut, die unterschiedliche Dichtungssätze erfordern. Falls du ne Tandempumpe brauchst gib Bescheid, hab noch ein paar hier - inkl. neuen Dichtungen.

Der FSI hat Zusatzgewichte am Aufprallträger hinten.

Das Fahrzeug schiebt ne Luftwalze vor sich her, die nach oben, rechts und links und unten durch verdrängt wird und abfließen kann. Wenn das Fahrzeug höher ist, kann sich unten vor dem Fahrzeug ein(e) größere(s) Luftwalze/Luftpolster stauen, welche(s) unter dem Auto ggf. energiefressender durchströmt, wie rechts, links oder darüber. Der erhöhte Luftdruck, der sich von vorne unters Auto drückt (und der dann auch unterm Fahrzeug erhöht ist) sorgt dafür, dass das Fahrzeug angehoben wird - was sich negativ auf die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten auswirkt. Würde er eher darüber hinweg strömen, würde es das Fahrzeug eher auf den Boden drücken. Der verkleidete Unterboden ist dazu da, um der unter dem Auto durchströmenden Luft (die sich nicht vermeiden lässt) weniger Widerstand entgegen zu setzen. Das bewirkt eine höhere Endgeschwindigkeit, weniger Energieaufwand und dadurch, dass sich die Luft nicht an diversen Ecken und Kanten staut auch weniger Staudruck unter dem Auto, was wiederum dazu beiträgt, dass der Staudruck das Fahrzeug nicht anhebt. Also wäre es prinzipiell am besten, wenn das Fahrzeug sogut wie keinen Abstand zwischen Unterboden und Fahrbahn hätte. Flache Frontspoiler wie hier zu sehen haben den Effekt, die Luftwalze nicht unters Auto zu lassen. Der CW-Wert ist eigentlich nicht so ausschlaggebend für stabile Straßenlage bei hohen Geschwindigkeiten. Im Gegenteil: Wenn ein Fahrzeug keinen großen Luftwiderstand hat, wo soll dann der Anpressdruck durch vorbei strömende Luft herkommen, der das Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten stabilisieren soll? Ein höherer CW-Wert kann z.b. aus Spoilern resultieren die dafür sorgen, mehr Druck auf die Straße zu bekommen. Bei geringem CW-Wert wären lange Fahrzeuge/Radstände ein stabilisierender Faktor bei hohen Geschwindigkeiten - aber auch nur beim geradeaus fahren.

Welche Funktion hat dieser Filter ? - A2 Forum

Du kannst unabhängig von deiner Fragestellung mal die Batterie aufschrauben und destilliertes/entmineralisiertes Wasser nachschütten. Auch wenn die Batterie "wartungsfrei" gekennzeichnet ist, verdampft die Flüssigkeit im Innern durch die Entlüftung. Dazu einfach den Aufkleber auf der Batterie an den entsprechenden Stellen mit nem Teppichmesser kreisrund aufschneiden und die Deckel mit nem 5 oder 10 cent Stück raus schrauben. Warum es bei dir so häufig zu Problemen mit der LiMa kommt kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hast du einfach nur Pech. Ich denke es macht keinen Sinn, eine neue Batterie zu kaufen nur um die LiMa bzw. den Regler zu schonen. Letztendlich ist das Teil dazu gebaut, Strom zum liefern und bei den meisten Fahrzeugen hält die LiMa und der Regler länger als die Batterie, ggf. sogar ein Autoleben lang.

Hast du selbst umgerüstet? Oder gar das Auto mit der Anlage gekauft? Oder hast du umrüsten lassen und bist deinem Umrüster mal aufs Dach gestiegen? Oder hast du mal einen anderen Umrüster aufgesucht? Bei welcher Temp schaltet die Anlage eigentlich um? Kannst du mal mehr zu den verbauten Komponenten sagen?

Ich schütte einfach ein bis zwei (bei -15° und weniger auch drei) 1,5L PET-Flaschen mit lauwarmem bis warmem Wasser über die Scheiben (=Frontscheibe, Seitenscheiben bis B-Säule, ggf. Heckscheibe). Die Frontscheibe wird dann gleich durch betätigen des Scheibenwischers 1x abgezogen, dann gefriert auch nix an. Natürlich nicht so heiß wie es der Wasserhahn her gibt und schon gar nicht mit Wasser ausm Wasserkocher. Ich stelle mir dazu abends immer 1-3 Flaschen auf/an die Heizung (die nachts sowieso nie richtig auf hochtouren läuft) und nehme es morgens mit zum Auto oder fülle es morgens noch schnell ab. 20-40°C warm reicht schon aus. Kost kein Geld, kommt ohne Chemie aus, schont Scheibe, Lack, Scheibenwischer, meine Finger, Zeit und Nerven und funktioniert schon seit ich den A2 habe. Den Tipp vom Nackaktiven mit der Scheibenversiegelung (Rain-X, etc...) kann ich trotzdem auch empfehlen. Hilft nicht nur bei Regen, sondern auch bei Schmutz und Eis, die Scheiben (egal durch welche Methode) schneller frei zu bekommen. Ne Standheizung wär mir trotzdem lieber