Davidshoes

Wenn DU doch noch Stahlflex installieren willst, kann ich Fischer Hydraulik Leitungen empfehlen. Die passen super, die Qualität und der Preis stimmt. Kommen meist innerhalb weniger Tage und kosten 116€ plus MwSt. und Versand. Lieferung der Stahlflexleitungen (innen Teflon) inkl. zusätzlichen Gummi Schutzschlauch und ABE! Ich hab die Dinger direkt bei Fischer bestellt. Gruss David, der mit der A2 Bremse zufrieden ist (1.4TDI 66kW mit Brembo Maxx Scheiben und Ferodo DS2500 Belägen vorn, hinten mit EBC Black Dash und ATE Belägen)

Ohne regelmässige Inspektion (im Fachbetrieb) keine Kulanz. Kulanz ist freiwillig, wie der Name schon sagt. Warum soll Audi freiwillig eine Reparatur bezahlen wenn Du kein Kunde mehr bist? Der Rest ist Deine Entscheidung.

I highly recommend to do not remove the rear spoiler! It is a safety and aerodynamic feature which is very important. I can not understand people they want to destroy Engineers work of optical reasons. The A2 has a form of a water trope - which means it will produce up-force on higher speed. Therefore you have the rear wing to compensate is a bit. And in Italy you can drive up to 160km/s as well - right? I'm as well not sure that it will be possible to remove the wing without affecting the rear window as well. There are a lot of other interesting options for the A2 - so why doing that? What is your motivation for it? Regards david PS: do not feel offended but I can not support such ideas.

Ja, ich weis. unter 200€ bei Ebay vom Händler. Ich hab so etwas im A3 (FWD) und im Touran meiner Ellies. Geht gut, aber Akku nicht beansprucht - hust, räusper - der Blauzahn zieht dem Akku schnell leer. Ohne Ladestecker geht da nix. Trotzdem danke

ja, aber ohne Antenne und Ladestation...

Hi, ich finde keinen Adapter dafür. Kann man eventuell das Handy auch per bluetooth ohne Adapter anschliessen? Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee (das nervt mit den Adaptern...)

Wenn es der 66kW ist G 060 726 A2 richtig. 2 Liter passen in das Getriebe (Kennbuchstabe: EWQ, EEA, GPK oder GRJ)

no problemo Das nächste Mal benötige ich dann Hilfe

Du hast das neuste für Dein Modell. Aber was kann man da in der Beleuchtung ändern?

Nee, nee, so kompliziert ist das nun auch wieder nicht. Wenn er vorher 8Z0 959 433 C hatte, dann passt auch Endbuchstaben D, M und N. Nach dem Minifacelift gab es dann zweistellige Endbuchstaben. z.B. AF Das würde dann nicht passen

Du brauchst ein VCDS bzw. VAGCOM Diagnose Interface mit Software oder ähnliches. Dann wählst Du Steuergerät 46 aus (Komfort) --> Codierung (Zahlenwert notieren oder für das neue gleich selber berechnen an Hand der Verbauten Sachen - eine Hilfe gibts im VDCS) Dann musst Du die Anpassung der Kanäle durchführen, wie ich das Beschrieben habe. Aber ohne Software und Diagnosestecker gibt es nur den Weg zum Audi Händler. Wenn Du noch Fragen hast, gern auch per PN. Einfach nur Schlüssel wieder adaptieren, was Nachtaktiver meint, reicht da leider nicht. Das geht nur, wenn der Funkschlüssel mal die Adaptierung verloren hat. (zuschließen per Schlüssel im Schloss und anschließend schließen auf der Fernbedienung drücken)

Hoy, das hab ich am WE auch gemacht. Allerdings das 8Z0959433M durch das 8Z0959433N ersetzt. Es handelt sich dabei um die neuste Version. Alles unterhalb N fängt früher oder später wieder an zu spinnen. Bei uns war es die Fernbedienung der ZV und das Innenlicht und ein paar andere Kleinigkeiten, welche nicht funktionierten. Der Fehlerspeicher sagte *defekt* KSG.. Also die alte Codierung ausgelesen (mit VCDS) und das neue eingebaut. Dann die Codierung angepasst (mit / ohne Fensterheber hinten und mit/ohne ZV mit Fernbedienung ect.). Alles ging, nur die Fernbedienung nicht. Also --> Anpassungen Kanal "00" neu eintragen (Lernwerte reseten) und nun Kanal 21 anwählen, Schlüsselanzahl eingeben, "Testen" drücken, auf beiden Schlüsseln 1s lang "öffnen" drücken und Config speichern. Dann ging alles. Aber ohne Programmierung ist da nix zu machen.

Hier noch ein paar Reifengewichte: Pirelli P Zero Nero 205/45ZR16 83W 8,72 kg 195/45ZR16 84W 8,21 kg 195/45R16 84V 7,92 kg Dunlop Sportmaxx 195/45 R16 84V 8,00 kg 205/45ZR16 83W 7,80 kg Gruss David

oki, dann mache ich das so Merci!!!

Ich wundere mich gerade... Habe für den A4 1.9TDI und den A2 1.4TDI 66kW Getriebeöl bestellt. Einmal Castrol TAF-X und einmal G 052 911 A2. Für den A2 sagt der Freundliche muss es G 060 726 A2 sein. Castrol sagt: A4 1.9TDI - Castrol TAF-X A2 1.4TDI - Castrol TAF-X OK, im Zweifel die original Brühe, aber ich hab das Zeugs schon da... Ich dachte, die haben nur eines Wenn ich das Audi in den A4 kippe, wie es der Freundliche sagt und das Castrol in den A2, müsste das gut sein - oder?

Reifendirekt: Castrol 500ml Dose TAF-X SAE 75W-90 Einzelpreis netto: 9.10 EUR (ab 4 Flasche) VAG: 500ml Dose G 060 726 A2 Einzelpreis netto: 7.32 EUR

Gut, daran habe ich gerade nicht gedacht. Du kannst auch folgendes tun: Besorge Dir Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch inkl. Heißkleber. Zerschneide das Abblendlichtkabel (Kl.58) und verbinde nun alle 3 Kabel mit dem Quetschverbinder. Anschließend mit dem Heißluftföhn "verschrumpfen". Bitte kein Feuerzeug nehmen Klemme 31 (Masse) wie gehabt, aber halt irgendwo im Motorraum. Klemme 15 am TFL musst Du über ein Relais führen. Das sollte gehen, wir nehmen es "verkehrt" herum. Schau Dir mal bei Hella die Instalationsanleitung Seite 12 an (Variante B). Du brauchst 2 x solch ein Relais. von links nach rechts Pin Relais - Anschließen an 30 - TFL Eingang Kl. 15 86 - Klemme 15 Zündplus vom Auto 85 - Klemme 31 Masse 87 - Klemme 15 Zündplus vom Auto 87a Pos Licht der jewahligen Seite Sollte dann so funktionieren: Zündung an --> Relais geschaltet --> Klemme 15 über Ralais Klemme 87 an TFL ungedimmt Zündung an und Abblendlicht --> gedimmtes TFL Zündung aus und Bliker links bzw. rechts --> links bzw. rechts TFL ein (ungedimmt) Wenn Du das Positionslicht auch noch gedimmt haben möchtest, dann musst Du nocgh mal 2 Relais nehmen und auch für den Anschluß 58 eine solche Schaltung bauen. Kannst es ja erst mal "trocken" versuchen - ich geb keine Garantie Das müsste aber so tun. Die original Positionsleuchten kannst Du raus nehmen. Aber vielleicht meckert das FIS dann...

Am besten Du ziehst ein Kabel in den Innenraum. Dort klemmst Du das eine an Kl. 15 Zündplus und das andere an Kl. 58 Abblendlicht. Dann hast Du folgende Funktion: Zündung an --> TFL Zündung an und Abblendlicht --> gedimmtes TFL Zündung aus und Bliker links bzw. rechts --> originales Positionslicht links bzw. rechts; TFL aus wenn Du die TFL noch als Positionslichter ohne Zündung benutzen willst (Parklicht), dann wird es komplizierter. Kl. 15 und 58 findest Du am Lichtschalter innen bzw. kannst Du Kl. 15 am Sicherungskasten abnehmen. Am elegantesten mit einem Pin von Audi und einer extra Sicherung. Die TFL Klemme am Lichtschalter kannst Du nur nehmen, wenn Du auf ein gedimmtes TFL bei Abblendlicht ein verzichten kannst. Kl. 31 am besten auf einen Original Massepunkt klemmen. Und verzichte bitte auf die "Stromdiebe" im Motorraum... Viel Erfolg

von welcher Firma ist das TFL? Und das AGR Ventil würd ich in Frieden lassen

Du weist schon, das Du damit die Zulassung für das Auto verlierst. Solche Veränderungen an den Felgen sind abnahmepflichtig! Dafür wirst Du aber nie eine Genehmigung erhalten. Deine Ideen in allesn Ehren, einige sind toll,aber die mit den Abdeckungen ist über's Ziel hinaus geschossen. Mach die lieber wieder runter. Im Falle eines E-Falls wird da die Versicherung auch nicht mit sich reden lassen. So etwas ist ein willkommenes Geschenk für die (um nicht zahlen zu müssen).

Meines Wissens wird da nix nit der Öl-Qualität berechnet. Es gibt lediglich ein Kennfeld, welches für jedes mal Kaltstart, Abstellen des Motors unter einer bestimmten Öltemperatur oder Fahren mit sehr hoher Öltemperatur was vom max. möglichen Wert abzieht. Auch kenne ich keinen Fall, wo das Öl in weniger als 15tkm wieder gewechselt werden sollte (Anzeige). 18tkm ist das geringste, was ich bisher gesehen habe (bei 30tkm max.). Auch weis die Anzeige nicht, wie viel Benzin / Kondensat oder Russ wirklich im Öl ist. Die Motronic gibt per Kennfeld den Sollwert aus, mehr nicht. Die Longlifeöle sind "verbogen" und alles andere als optimal für den Motor. Es müssen sowohl einige "normale" normen als auch Herstelleranforderungen erfüllt werden. Daher verwende ich den Begriff "verbogen". Bei VW sitzen keine Trottel! Aber die selben (oder eben die, die das mit der LL Geschichte in Serie gebraucht haben) sagen, das Öl im Getriebe ist ne Lebenszeitfüllung und braucht nicht gewechselt werden. Klimaservice muss auch nicht sein; Differenzialöl hält auch ewig, TDI mit VEP dürfen Biodiesel tanken und PD´s auch (Zuheizer von Ebersbächer oder Webasto dürfen kein Biodiesel sehen...VEB von Bosch sind nicht Biodiesel freigegeben...Öl für Getriebe und Diff. hält in der Flasche 5 Jahre ). Dies, um nur einige Beispiele zu nennen. Moderne Motoren werden immer besser, was Passungen und andere Sachen anbelangt. Der Mitteldruck steigt und somit die Belastung des Materials. Sie werden aber auch anfälliger auf Schmierung. Ein 5W fliest noch bis 30°C selbst zur Ölpumpe zurück. Ein 0W tut dies bis -35°C Der zweite Wert ist die Viskosität bei 100°C und ein höherer Wert bedeutet höhere Zähigkeit. Ein W40 ist also zäher als ein W30 - nicht dünnflüssiger. Es kann bei hohen Temperaturen besser schützen. Der HTHS Wert gibt die Scherbelastbarkeit des Öls bei 150°C an. Je Höher, je besser. LL3 von Castrol hat einen Wert von 3.5 - Mobil 1 0W-40 liegt bei 3.7 (LL2 lag bei unter 3). Die LL3 Plörre hat allerdings nur die Hälfte an Sulfatasche und ist daher besser für die DPF geeignet (Vergiftungsgefahr / Ablagerungen). Dadurch mussten eben auch die Ascheverursachenden Additive verringert werden... Zur Reinigungswirkung: Da lässt sich gut der TBN Wert ranziehen (basische Inhaltsstoffe - neutralisieren saure Verbrennungsrückstände). Mobil 1 0W-40 hat einen Wert von 11,3 - LL3 von Castrol liegt bei 6... Dort schmeiss ich das Mobil 1 wieder raus (TBN Altöl ca. 50-60% von Frischöl) - daher meine These. Wo das LL3 landet, möchte ich gar nicht wissen. Ausserdem sind die LL Öle HC (High Crack) Öle und nicht Vollsynthetisch. Diese HC Öle haben einen höheren Verdampfungsverlust (11-12% - M1 hat 7%). Was wieder kontraproduktiv für den DPF ist. Was nüzt mir die geringere Sulfatasche, wenn ich mehr von dem Zeugs verfeure? Auch sind LL Öle s.g. Low SAPS - also mit weniger Schwefel und Phosphor, wo wir wieder bei den Additiven wären... Durch die Benzinverdünnung senkt sich die Hochtemperatur Viskosität. Es geht also runter mit den W30. Daher bevorzuge ich ein W40. Das sind meine Argumente, das LL nicht zu mögen. Dazu kommt der Erfahrungsaustausch mit Motorenentwicklern und Ölherstellern. Mobil 1 0W-40 ist in der Erstbefüllung von AMG, Porsche und Aston Martin drin Das Mobil 1 5W-30 ESP hat auch einen geringeren Additivgehalt, da Low SAPS Öl. Auch nach LL3 Spez. von VW. Hat einen TBN von ca 8. Naja, aber wie gesagt, nehmt mir das nicht Übel. Ist halt meine Meinung. Was jeder macht, ist seine Sache.

Ein 0W-40 Vollsynthetik Öl spart Kraftstoff (wie alle Leichtlauföle). Dies geschieht durch die verringerte Reibung im Motor. Nutzt man allerdings die Mehrleistung welche dadurch freigesetzt wird, ist die Verbrauchseinsparung gleich Null. Man tut dem Motor aber etwas Gutes, wenn man ihm alle 15tkm neues Öl gönnt. Die LL Öle sind bzgl. Verschleissschutz und Reinigung nicht optimal. Bleibt das Öl 2 Jahre im Motor, reichert es sich auch mit mehr Kraftstoff und Russ an. Dies wiederum reduziert den Verschleissschutz und die Reinigungswirkung zusätzlich. Die unerwünschten Stoffe lagern sich dann überall im Motor an. Die LL Öle sind "verbogen", um die Anforderungen an diesen Dauerlauf zu erfüllen. Ein Mobil 1 0W-40 hat am Ende der 15tkm Lebensdauer eine immer noch bessere Reinigungswirkung als ein neues LL Öl. Der HTHS Wert des Mobil 1 liegt auch höher als der des LL2 und liegt mit dem LL3 gleich auf. Ein LL2 Öl würde ich mir nie in den Motor kippen. Die Umstellung von Castrol / Fuchs LL3 auf Mobil 1 merkte man beim Kaltstart und in der Laufruhe (1.4TSI 125kW und 3.2VR6). Ausser beim A2 1.4TDI PD - dort ist kein 0W-40 freigegeben und ich fahre LL3 Mobil 1 5W-40ESP (low sub). Aber, wie gesagt, jeder soll machen, wie er denkt. Meine Erfahrungen mit mehreren Fahrzeugen sprechen klar gegen eine Verwendung des LL Zykluses. Auch in Gesprächen mit Motorenentwicklern und Ölherstellern konnte ich eine eher ablehndede Meinung feststellen. Es ist halt ein gutes Verkaufsargument...und über die Garantiezeit hält es schon.

Gehe doch am besten aud 1Jahr / 15000km und nehme 0W-40 Mobil 1 Super Syn Ist meine Empfehlung. Du kommst am Ende auch nicht teurer und gönnst Deinem Motor was gutes. Gruss David, der Alle VW / Audi in der Familie umgestellt hat

was wiegt so eine TT Felge? Von der Grösse her ist es ja perfekt