Davidshoes

Mit Auffahrrampen vom TOOM Baumarkt (39.90€ / Praktiker trotzt 20% 79€ ) geht das super! Dämmung ab, Schraube raus und ablassen (bitte fachgerecht entsorgen, also Nachbars Garten ect...ich habs in der Sammelstelle abgegeben). Filter raus und neuen rein (Dichtung Ölen). Neue Schraube mit Dichtung nehmen, anziehen (nicht zu fest, Ölwanne ist aus Alu - glaub 15Nm). Beim Diesel 4,2L Rein, Verkleidung anbauen, runter von der Rampe, etwas warten und Ölstand kontrollieren ggf. nachfüllen. Eine Bitte: Tut Euren Motoren was gutes, wechselt das Öl + Filter alle 15t km und Ihr werde lange Freude daran haben. Bei mir geht das so: LL Service bei Audi + 15t km Eigenservice + 15t km Eigenservice und das ganze wieder von neuen. Kommt mit der LL Programmierung hin

Wenn alles passt, ja (und der CD Wechsler auch) ich komm aber erst die erste Märzwoche dazu. Gruß David

Niemand hat eine Idee dazu? Ich werd dann mal schauen, ob das funktioniert...

Hi, könntest Du genauere Informationen zum Umbau posten? Ich habe den Umbau auch vor. Navi+ raus und A4 MP3 Radio rein. FSE, Bose und FIS ist vorhanden. Gruß David

Hi, da meine Ellies Ihr Navi plus im A2 kaum nutzen, dachte ich mir, man könnte dieses eventuell gegenein Audi Concert 2+ aus dem A3 8P tauschen. Dieses kann MP3 abspielen, was sie gern haben würden. Gestern habe ich spontan erst mal ein Radio gekauft, da das Fahrzeug aber ein paar hundert km weit weg steht, kann ich nicht sofort "losbasteln"... Fahrzeugdaten: Kombiinstrument mit FIS T.Nr.8Z0 920 931 B Navigationssystem plus RNS 4.2 H06 T.Nr.8Z0 035 192 B Freisprecheinrichtung Bluetooth FSE_255x BT T.Nr.8P0 862 335 D Bose Soundsystem CD-Wechsler T.Nr. 000 051 274 B Radio Concert 3 T.Nr. 8P0 035 186 G --> Die Blende wird nicht passen, kann man aber analog Navi + anpassen --> CAN Bus Signal und Doppeldin vorhanden --> FSE sollte passen, ist ja auch eine 8P Nummer ? Passt das Bosessystem dazu? ? Passt der CD Wechsler? Ich befürchte nicht (wäre nicht schlimm) Passt das Plug'n Play oder muß ich noch was tun? Die Programmierung der Sicherung geht hoffentlich (Diebstahlschutz) Hat jemand Ideen dazu? Machen oder Radio wieder verkaufen?

Danke für den Tip Der Fehler stand im Speicher und ich hab sie alle 3 ersetzt...

oki, dann ersetze ich die Dichtung auch mit - kost nur reichlich 3€ Und zum Gangbar machen des VTG hast Du was genommen? Und am Ende mit Kupferpaste oder mit Heisschraubpaste alles "geschmiert"?

jepp, mit Schlauch gehts besser Und wegen dem MHD - das steht wirklich drauf! Auch macht es meiner Meinung nach Sinn! Das Getriebeöl ist in der Flasche hoch belastet. Wenn es sich dann im Getriebe befindet, ist es in seiner gewohnten Umgebung und fühlt sich wohl --> es altert nicht mehr

Update: Da es nun bis -22°C war, wollte er gar nicht mehr. Nach ein paar km fing er an zu ruckeln und ging dann aus! Ließ sich nicht mehr neu starten. Nach ein paar Minuten warten ging es dann wieder... Mein Vater läßt ihn nun stehen, bis ich Zeit habe.

So, ein paar Neuigkeiten. Mein Vater ist am Freitag eine Strecke von 250km gefahren. In den Gängen 4+5 ruckelt er leicht bei Drehzahlen von 1600-2000 min^-1 Sonst läuft er 1A - Verbrauch ist auch i.O. Meine Vermutungen in der Reihenfolge: * AGR Ventil undicht / verdreckt * Regelklappe Saugrohr klemmt / verdreckt * VTG Dose undicht * Unterdrucksystem undicht N75 defekt * VTG Mechanik klemmt --> Lader defekt Ich bekomm das Fahrzeug leider erst Ende Feb. wieder in die Finger. Dann wird das noch mal alles überprüft, gereinigt und Dichtungen ersetzt. Kann mein Vater derweil noch mit dem Wagen fahren? imo ist das in Ordnung - was meint Ihr? Gruß David

nun hat bei uns auch die 2. Antenne dran glauben müssen. Meine Katze ist zu faul den Marder zu verscheuchen - hat wer 'ne andere Idee?

Hi, sehr interessanter Link. Allerdings gibt es eine neue Version davon. http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_switzerland/STAGING/local_assets/downloads/a/ABC_D_Mai_2009.pdf speziell zu den Wechselintervallen und der Verschlammung vertritt Castrol die selbe Meinung, wie ich dies tu.

Meine generelle Meinung dazu: * nur für den Motor zugelassene Öle verwenden --> alles andere ist zu gefährlich, speziell PD Motoren sind empfindlich * Ölwechsel nach 15'000km / 1 Jahr --> bei Benzinern wegen der Wärmebelastung und Verdünnung, bei Dieseln wegen des Rußeintrages und im Allg. wegen den verbrauchten Additiven * es gibt gute und weniger gute Öle (mit gleicher Zulassung), was jeder verwendet, ist seine Sache - ich nehm Mobil1 (Liter um 9€) --> meine eigene Erfahrung hat mich gelehrt, dass das SLX LL2 / LL3 nicht das Gelbe vom Ei ist. Beim Allroad hatten wir das Nockenwellen-Einlaufproblem (Hauptursasche WIV), die Benziner verschlammen innen und bekommen ggf. Probleme mit zugesetzten Ölpumpensieben (1.8T im A4) oder / und Kettenlängungen (1.4TSI und 3.2 VR6). Ein A2 von uns hat ein Zylinderkopfproblem. Dort haben sich die PD Elemente in den Kopf gegraben. Auch dort kann das verbrauchte Öl in Zusammenhang mit der gestiegenen Reibung ein Teilgrund sein. Über Öleigenschaften (laut Datenblatt) möchte ich mich nicht streiten. M1 gibt beim M1 ESP keine TBA an - die wissen schon warum...Aber für die PD Motoren ist kein anderes Öl zugelassen. Neben den allg. Normen müssen die Ölhersteller noch viele Herstellernormen erfüllen. All diese Dinge unter einen Flaschendeckel zu bekommen ist nicht einfach. Die billigste Maschinenpflege war schon immer ein Ölwechsel und wird es noch lange bleiben.

genau, denn der ATL hat ja schon einen - hab grad nachgesehen

Hi Zusammen. Egal ob 0W-30 oder 5W-30, auf keinen Fall würd ich die Soße länger als 15000km drin lassen. Bei mir nehm ich, nach gereiften Erkenntnissen, nur noch Mobil 1 5W-30 ESP. Hat 504.00 und 507.00 Freigaben und ist WIV geeignet. Nach einem normalen Service mach ich zwischendurch immer nach 15tkm selbst einen Service (Öl+Filter). Das Öl kauf ich bei Reifendirekt und so "zahlt" mir die Öleinkaufsersparnis die 2 zusätzlichen Ölwechsel. Was da für schwarze Suppe aus dem Block kommt...und damit dann noch 35tkm weiter fahren. Nein Danke. Beim Getriebe war es ähnlich --> stinkendes Öl und zu wenig drin (nach 85tkm) - ist ne Lebensdauerfüllung Die Benziner bekommen nur noch Mobil1 0W-40 New Life. Auch Festintervall. Die Motoren sind innen sauber (so weit man das sehen kann) und nicht wie mit "Unterbodenschutz" innen zugekleistert. Dort hab ich schon Sachen gesehen, da fragt man sich, was das mit dem WIV soll Auch vermeide ich da Ärger mit dem Kettentrieb (3.2 VR6 und 1.4TSI). CIAO David

JA, gute Erfahrung gesammelt. 2 Stück RS4 Felgen 8,5Jx18 da richten und lackieren lassen. Ist nicht billig, aber gute Arbeit!

Noch einen Tip --> http://www.megapulser.de/ Damit lebt die Neue dann länger. Ich hab damit in 5 Fahrzeugen gute Erfahrungen gemacht. Ich hab die Dinger seit 5 oder 6 Jahren im Einsatz und seit dem ist nur 1 Batterie kaputt gegangen, welche vorher schon 6 Jahre gelaufen war und dann nach 9,5 Jahren nicht mehr wollte (1.9TDI A4). Mit der originalen machst Du nix falsch. Die Varta ist auch gut und wenn Du die originale günstiger haben willst --> http://www.moll-batterien.de/home.html und dann über die bucht beziehen. So hab ich meine für 130 statt 210€ gekauft.

Destiliertes Wasser ist zu korrosiv Das ist der Grund - zu hartes Wasser würd ich auch nicht nehmen (wenn ich Härte 30 hätte, dann würd ich 50:50 mit dest. Wasser mischen)

Ich hab auch Erfahrung vom Prüfstand (PKW und LKW Motoren). Mischung 50:50 ist optimal und empfohlen. In zwei Tagen machst Du da nix kaputt. Lang würd ich aber nicht so fahren. Punkt. Gerücht ist das keines...Gehen tut vieles, aber eben nicht immer lang. Falsches Kühlmittel kann im Verbund mit Alukopf und Stahlblock zur elektrochemischen Korrosion führen. Man bastelt sich ein galvanisches Element Also keine Panik, aber mal machen lassen. Jahre mit dem Zeug fahren ist sicher nicht gut.

G12+ oder G12++ (pink) darf nicht mit Frostschutz "grün" oder "blau" gemischt werden. Das ergibt eine braune ekelige Brühe... Mein Großvater hat mal einfach was an der Tanke gekauft und zugeschüttet. Später ging die Heizung nicht mehr --> aufwändiges Spülen und Reinigen hat mich 6h gekostet. Also besser ablassen und G12++ (heißt das neuste, vom Werk fangen die sogar mit G13 an). und 50:50 mit Leitungswasser mischen (kein destiliertes)

Merci

N 105 916 02 um die 22 - 25€ / Stk. um die 1.5 Ohm, wenn ich richtig informiert bin. Für Bilder war mir das deutlich zu kalt... Serviceklappe auf, Motorhaube entriegeln und abnehmen. M10 Schlüssel und 3 Schreuben für Motorverkleidung abnehmen. Schwarzes Kunststoffrail an den Glühkerzen abziehen. Glühkerzen ausbauen mit einem M10 Langsteckschlüssel/-nuss. Neue einschrauben (vorsichtig! Nicht verkanten, sonst ist das ALU Gewinde hin). Anzugsmoment steht auf der Schachtel (hab ich nicht hier). Gruß David

Hallo, als ich kurz vor Weihnachten den A2 nehmen wollte, meinte mein Vater: "Der Motor ist kaputt, der Ruckelt nur noch und hat keine Leistung..." War ja schönes Bastelwetter: -13°C und Schneefall Raus auf dem Parkplatz --> VCDS dran und los: "Glühkerzen Zyl 1 und Zyl3 elektrischer Fehler im Stromkreis" Erster Gedanke Sch*** Marder! Die haben schon einiges auf dem Gewissen. War aber nicht so - Kabel alle ganz. Allerdings ist das Anschlußrail für die Glühkerzenstecker zerbrochen. Kann man das ersetzen, ohne den ganzen Kabelbaum erneuern zu müssen? Also im Netz gesucht, Widerstandswerte gesucht und gefunden und gemessen. Zyl. 1 unendlich, Zyl.2 1.7Ohm (i.O.) und Zyl. 3 78Ohm (viel zu hoch). Teilenummer im Netz gesucht und gefunden. Es war aber Sonntag Nacht und ich musste Montag weit fahren, kein Ersatzauto da... Also Montag früh die Werkstätten abgeklappert und erst eine und dann noch 2 Glühstifte gefunden. Der erste wurde gleich von der Werkstatt gewechselt und die anderen zwei nicht (Unfreundlichkeit des Freundlichen kaum zu übertreffen). Eine freie Werkstatt hat mir dann den passenden Schlüssel geborgt und ich habe es selber gemacht. Dann waren alle 3 neu und auch bei -19°C startet er wieder super und fuhr auch so. Naja, bis zum Ladedruckproblem --> siehe anderen Beitrag. Der 1.4TDI mit 90PS (ATL) hat ein Glühkerzensteuergerät! Die anderen Dieses leider nicht --> Messen des Widerstandes wenn er mal nicht richtig anspringt oder bei Kälte läuft! MfG David PS: Mein Ziel habe ich noch pünktlich erreicht

Merci! Ich muß mal planen, wenn ich das nächste Mal nach Hause fahre und dann das ganze durchziehen. Noch mal zusammen fassen: Dichtung ersetzen zwischen: Reglerklappe und Stutzen N 905 216 01 Stutzen und AGR Ventil N 905 216 04 AGR Ventil und Saugstutzen N 905 216 04 AGR Ventil und AGR Kühler 069 131 547 D AGR Kühler und Krümmer 038 131 547 A Saugstutzen Zylinderkopf 045 129 717 Macht zusammen ca. 53€ Und dann noch die Reglerklappe und das AGR Ventil reinigen. Stillegen möchte ich die AGR nicht. Hab ich das so richtig verstanden? nochmals Danke

Also wäre es durchaus möglich, dass die beim AGR Kühler Wechsel da ein paar undichte Stellen hinterlassen hat und der Ladedruck dort flöten geht. Noch ne Frage, wenn ich die Unterdruckleitungen ersetzen will - besser Originalteile nehmen oder Samco Schläuche (ich mag das Zeugs)? Hat jemand Erfahrung damit? Eventuell auch die Ladedruckleitungen ersetzen?