Nachtaktiver

Bisschen WD40 oben ans Pedalgelenk und gut. Nix aufs Gummi sprühen..

Beifahrer ausgestiegen und Fenster noch offen? Zapfhahn in der Hand und Tankklappe noch zu? Beim Abschließen das OSS noch auf? Mit RemoteKey Schnee von gestern. Holt euch die Oberklasse in euren A2! Mehr dazu hier. Beachtet die Clubbestellung.

Unser Zweit-A2 wird von nem Handcremefetischisten bewegt. Das Lenkrad sah nach 100.000km schon wesentlich schlimmer aus als meins nach knapp 300.000km. Die Fußmatten zähl ich schon gar nicht mehr...

Einfach Rechnung, von einer einmal entladenen Batterie ausgehend. Batterie 50Ah braucht bei 10A Ladestrom und optimaler Ladungsaufnahme 5 Stunden, bis sie voll ist. Batterie 100Ah braucht bei 10A Ladestrom und optimaler Ladungsaufnahme 10 Stunden, bis sie voll ist. Das fährt im Alltag kein Mensch am Stück, zwischendurch wird auch mal Strom abgezogen usw.. Fährt man viele Kurzstrecken, hält sich die Entladung durch Start und Ladung durch Lima fast die Waage, die Batterie dümpelt also immer im ungeladenen Zustand vor sich hin. Gerade bei großer Kälte ist das der sichere Tod für eine Batterie. Daher lieber eine kleinere, da diese schneller einen gesunden Ladezustand erreicht. Standheizung + Kurzstrecke töten die Batterie im Zeitraffer, wobei AGM-Batterien Tiefentladung noch etwas besser abkönnen als ne Standartbatterie. Als Kurzstreckenfahrer würde ich mir daher lieber nen elektrischen Vorheizer einbauen, hab ich beim neuen Passat vom Papa auch so gemacht. Der alte mit Standheizung und 6km Büroweg brauchte trotz ner Langstrecke von 1000km alle 2 Wochen mit schöner Regelmäßigkeit nen neuen Akku. P.S.: Ich komme die vergangene Woche auf 4 Starthilfen bei Kollegen, die ihr Auto nur in der Stadt bewegen. Im Sommer geht das, die Kälte killt den entladenen Akku dann aber sicher...

Nein, der Benziner hat keinen festen Wechselintervall, wird nur kontrolliert und ggf. nach Zustand getauscht. Ist jetzt von 2005, sah bisher immer noch gut aus. Zum nächsten Kundendienst bei 180.000km kommt er raus, mehr mag ich gefühlssmäßig nicht damit nicht fahren. Ist dann ja auch schon 6 Jahre alt. Beim Diesel wechsel ich wie vorgeschrieben alle 120.000km, also alle 2 Jahre . Ist aber auch eher ne Fleißaufgabe, sah bisher immer noch alles top aus.

Geht nur alles zusammen, hier an ner Rolle oder der Wapu zu sparen ist quatsch. Ne VW-Wapu bleibt einfach keine 250.000km dicht, auch die Rollen sind eheer das Risiko als der Riemen. Leider bekommt man die eben nur raus, wenn der Riemen ab ist. Also mach alles zusammen, dann hast wieder 6 Jahre Ruhe. Werd ich nächstes Frühjahr bei der Benzinkugel aus 2005 nach gut 180.000km auch erstmals in Angriff nehmen.

Ich habe letzten Monat ne 5,5x15 gekauft. Bei Audi direkt. War über Nacht da. Reifen machst dann halt 185/55 drauf und fertig...

Stimmt. Letzter Satz Nightbreaker war von 241.000km bis 257.000km verbaut. Die Philips Xtreme von 257.000km bis jetzt (292.500km). Hell machen sie auch, kann ich gegenüber den Nightbreakern wirklich sehr empfehlen...

Nach 3 Monaten oder 15.000km waren die alten Nightbreaker hin. 3 mal, dann Schnauze voll. Schnitt so bei 80km/h, also 187,5 Stunden, wäre ich immer mit Licht gefahren, was aber nicht der Fall war...

Ich wäre am 18. Dezember da, Getriebe und Kupplung tauschen.

Das geht schon. Einfach 150km entfernt arbeiten. Bekomm ich seit 2 Jahren auch hin, nur die Ferien dazwischen mindern die Kilometerleistung. Das Ding ist innermotorisch mit Sicherheit in nem besseren Zustand als ein gleich alter mit 30.000km. Hab letztens mal wieder nen Ventildeckel von so nem Kurzstreckenmobil in der Hand gehabt, was da drunter raus kommt, will echt niemand sehen...

So, alles gut.

Schön .

Früher mal, heute auch noch? Sicher? Hab gerade den Kupplungssatz bestellt. Von LUK. Dazu Getriebeöl, die Teile für die nächste Inspektion, nen Scheibenwischer und nen Kanister Frostschutz. Schon waren wieder 300€ weg. @Kane: Darf ich dich Getriebe abholen schicken?

Ne, liegt daran, dass sich die Mineralölkonzerne schön die Taschen voll machen . Bei uns gestern 1,32€ für nen Liter Diesel. Bin dann postwendend nach Österreich gefahren, da gabs ihn für 1,20€.

Das Problem ist zumindest im Forum bekannt. Es gibt zweierlei Ursachen... Die Nabe wird vor Montage der Bremsscheibe nicht hinreichend gereinigt, dadurch bekommt die Scheibe einen Schlag und verzieht sich bei der ersten Erwärmung... Die Originalscheiben sind qualitativ bisserl Banane. ATE zum Beispiel sind hochgekohlt und verziehen sich seltener, noch besser sind speziell thermisch behandelte Scheiben, welche du bei Sandtler.de kaufen kannst. Kosten ein heiden Geld, aber hab selbst ich noch nicht kaputt bekommen.

Achte aufs Serviceheft und lass dir beim VW-Händler die Reparaturhistorie anhand der Fahrgestellnummer zeigen. Auch Lenkrad, linke Seitenwange Fahrersitz usw. sprechen beim Bus stets ne deutliche Sprache...

Ok, wenn, dann das GRJ. Passt das ohne Ummodelung an den BHC? Kupplung kommt dazu noch neu, dazu neues Öl. Sonst noch was?

Wir hatten auch ein Telefon mit Wählscheibe. So lange, bis meine Schwester mal auf Noderney zur Kur war und wir versucht haben, sie anzurufen... Endlosnummer wählen, warten, besetzt, auflegen, warten, Endlosnummer wählen, warten, besetzt, auflegen, warten, Endlosnummer wählen, Scheiße verwählt, nochmal..... So im Schnitt klappte es dann im zwölften Durchgang oder nach rund 1,5 Stunden mal, die Dame ans Telefon zu bekommen. Danach gabs immerhin ein Tastentelefon. Die Wahlwiederholung war damals noch nicht erfunden. So, jetzt hab ich auch mal von früher erzählt, noch bevor ich 30 werde. Und passt auch so gut zum Thema .

Klingt nach astrein von der Bühne gefallen...

Nö, aber für Mönchengladbach dürfte die auch reichen .

So, wieder an Bord. Hab das Öl mal über nen Magneten ablaufen lassen, waren nur sehr kleine Abriebpartikel zu finden und auch nicht besonders viele. Immerhin war das Öl auch schon wieder 110.000km im Getriebe. Allerdings war es ziemlich schwarz. Hab ziemlich abtropfen lassen und dann 1,8 Liter vom frischen Öl rein bekommen. 2 Liter sagt das Teileprogramm, also alles bestens. Dazu die Kupplung mal anständig entlüftet und die Schaltung eingestellt. Ergebnis: Die Gänge flutschen wieder deutlich besser, wenn man vom 5. in den 4. schaltet und dabei abwartet, bis sich die Drehzahl angegleichen hat, kein Problem. Versucht man jedoch, im Zuge des Anbremsens zügig herunter zu schalten, gehts nur widerwillig und macht böse Geräusche. Der Rückwärtsgang geht mal schwer mal ganz locker. Mein Lieblingsmeister meinte, da seien garantiert die Syncronringe im Eimer, klingt für mich auch logisch. Aber wo ist das Material dann hin? @Kane: Wieviel ist das GRJ beim Büchl gelaufen? Hast es schonmal angeschaut?

Weniger die Kapazität einer Batterie ist wichtig als mehr die Stromstärke, die sie im kalten Zustand (Kaltstartstrom oder auch CCA-ColdCrankingAmps) abzugeben vermag. Ich würde im Gegenteil bei einem Auto, welches eher auf Kurzstrecke bewegt wird keine zu große Batterie einbauen, da diese dann nie ganz geladen wird und so schneller verschleißt. Also lieber ne Nummer kleiner in diesem Falle und dafür hochwertiger aufgebaut. Eine gute Standartbatterie (Varta BlueTop) mit 60AH Kapazität bringt in diesem normierten Test beispielsweise kurzzeitig 540A, während beispielsweise die rote Optima mit 50AH Kapazität hier 815A abgibt. Möglich wird dies durch den wesentlich geringeren Innenwiderstand der AGM-Batterien, welcher durch einen anderen Aufbau und sorgfältigere Kontaktierung entsteht. Besonders deutlich wird dies, betrachtet man den Abfall der Stromstärke bei Kälte. Die Optima Yellow TOP mit 55AH schiebt nach Herstellerangabe bei 0Grad 870A in die Klemmen, bei -18 Grad immernoch 765A. Die 75Ah-Version schiebt hier sogar noch um die 1000A. Der geringere Innenwiderstand führt ebenfalls dazu, dass die Ladung besser aufgenommen und so weniger Strom verschenkt wird. Kann sich also bei entsprechenden Einsatzbedingungen (Kurzstreckenbetrieb, Start-Stop, Zusatzverbraucher) durchaus rentieren, da noch ein paar Scheine drauf zu legen.

Geh erstmal zum TÜV, leg deinen Schein vor und frag, ob sie dir die Größe eintragen. 185/60R15 wird kritisch wegen des Abrollumfanges, durch den die Tachoabweichung dann aus der Toleranz fällt. Wenn es aus dem Grund nicht geht, 185/55R15 anfragen, da gibts noch reichlich Reifen. Wenn ok, Reifen drauf machen, nochmal vorführen. Gutachten brauchst keine, geht eh per Einzelabnahme. Danach bekommst einen Schrieb, mit dem du auf der Zulassungsstelle neue Papiere machen lässt...

So, großes Mysterium. Heute morgen im kalten Zustand ging alles wieder wie es soll. Mit zunehmender Erwärmung fing der Rückwärtsgang wieder an zu bocken. War dann unterwegs beim Freundlichen, um mit 2 Liter Getriebeöl zu kaufen, wenn ich das alte doch heute Mittag auf Späne untersuche. War echt ein Totalausfall, Getriebeöl nicht da, Nehmerzylinder nicht da, kost dafür aber 67€, Kupplungssatz soll runde 400€ kosten. Nach nem Arbeitspreis hab ich dann garnicht mehr gefragt. Super Bild für ein Audizentrum. Dafür hatten sie nen 60t€-Q5 im Schaufenster stehen. Toll! War dann beim kleinen VW-Höker, hab für 2 Liter Take-away-Getriebeöl (G 060 726 A2) 15,35€ bezahlt und mir den gefacelifteten Caddy angeschaut. Sehr zweckmäßiges, praktisches Auto . Auf dem Heimweg rief dann die Getriebefrau aus Aachen an. 850€ kost die Totalrenovierung meines Getriebes, 110€ der Versand. Ja Mahlzeit...