Nuerne89

Außerdem Finger weg von Plagiaten oder Billigzeug. Ich hatte das Problem anfangs, als ich mir welche von Optivent bestellt hatte. Was da ankam, geht echt auf keine Kuhhaut. Es waren versteckte Ventile, aber die sichere Funktion mehr als fraglich. Naja, zurückgeschickt, woanders bestellt, Markenware bekommen

Ich nutze seit Jahren versteckte Ventile von Optivent. Top Optik, top Qualität und absolut dicht.

Eine andere Farbe halte ich für unwahrscheinlich, da die Heckstabis nunmal alle schon produziert wurden und jetzt bei H&R auf Halde liegen, weil die bei 2/3 der PQ24 Fahrzeuge wegen dem Endschalldämpfer nicht passen.

Dann brauchst du dich über das rumgeeier auch nicht wundern. Mach mal 2,7bar rundum drauf, damit die Trennscheiben auch etwas Formstabilität bekommen.

Für die HA kann man sich auch passende Sonderleitungen anfertigen lassen. Ich lasse das von Fischer Hydraulik machen. Für den A2 habe ich leider noch keine Längenmaße, aber machbar ist es! http://saved.im/mtgzndm5n3g4/fischerstahlflexha-sonderleitungen.jpg

Das ist mit Sicherheit nur verzinkt. Eure HA Bremsen kranken alle an folgenden Punkten: * die meisten Bremsen zu wenig/zu zaghaft -> mehr Rost als Verschleiß * die Ceramic hinten verringern den Verschleiß -> mehr Rost * die Lösung wird in anderen Scheiben und Beläge gesucht -> funktioniert nicht Was also tun? 1. Eine spielfreie Sattelführung für gleichmäßige Druckverteilung am Bremsbelag ist wichtig -> TRW ST1160 (nur die beiden spielfreien Bolzen verbauen) 2. Verschleiß ist wichtig für ein gutes Tragbild -> die Bremse hinten muss gefordert werden 3. Gelegentliches scharfes Runterbremsen und HA mit Handbremse bei Nässe vorm abstellen trocken machen hilft, da es die Bremse trocken und sauber hält. 4. Mit den C41 Sätteln vom Golf 4 (45% mehr Kolbenfläche -> Bremskraft) bekommt man bei leichtem Bremsen auch permanent mehr Bremskraft an der Hinterachse -> mehr Verschleiß, stabileres Bremsverhalten. Der "Heckschleuder"-Effekt bei a2-701 kommt durch zu geringe Bremskraft an der HA. Das kann ich mit meinen gammligen Trommeln an der HA ebenfalls beobachten. Alle bisher umgerüsteten Fahrzeuge auf spielfreie Führungbolzen und C41 Sättel haben hinten tiptop Verschleißbilder - egal welche Beläge und Scheiben (natürlich nicht so ein Quatsch wie Ceramic oder Greenstuff dabei, sondern NK, Brembo, ATE, Textar, Jurid usw.).

A2-D2 ist ununterbrochen an der Sache dran, also bleib mal bitte ruhig! Da es bei H&R ein Problem mit den Polo 9N Heckstabis gibt, bietet es sich aktuell wieder an, dass H&R Stabis für den A2 bringt, insofern sie denn einen passenden Frontstabi produzieren würden. Bitte stimme dich mit A2-D2 ab, bevor du da irgendwas selbst zu regeln versuchst. Es wäre gut, wenn du ggfls. wieder dein Fahrzeug zur Verfügung stellen kannst, aber die Organisation erstmal A2-D2 überlässt, damit das nicht drunter und drüber geht.

k-sport ist der letzte Sauhaufen. Ich hab immer noch kein Gutachten für die 304er Bremse. Die lassen dich einfach sitzen, da kannst du so oft nachfragen wie du willst. Hauptsache verkaufen und bei Rücknahmen ewig rumwinden und dann wochenlang ums Geld betteln... 288er Lucas dran, spielfreie Führungsbolzen rein und fertig. Das eine Kilogramm mehr gegenüber der k-sport macht den Braten auch nicht mehr fett. Fürs gesparte Geld lieber leichte Felgen kaufen, das bringt mehr und schon die Nerven. btw: 334er R32 Bremse ist bleischwer, ohne Witz. Ausm Netz: "Gewicht R32-Bremse: 1 Bremsscheibe (nicht gelocht / geschlitzt) = 10Kg 1 Sattel mit Halter = 7,5Kg Macht gesamt 35Kg an der VA. Gewicht 312-Bremse: 1 Bremsscheibe (nicht gelocht / geschlitzt) = 7 Kg 1 Sattel mit Halter = 7Kg Macht gesamt 28Kg an der VA."

Die Vmaxx ist bzgl. Größe und Gewicht top, da leichter als die 288er Lucas. Nur mit der Bremsbalance ist es dann schwierig, da müssen mindestens hinten die C41 Sättel dran oder die 256x22mm Bremse mit C38 Sätteln, sonst ist das deutlich zu frontlastig. Hinsichtlich Kosten, Gewicht, Bremsbalance usw. finde ich die 288er Lucas vorne mit C41 Sätteln hinten, sowie den spielfreien Führungbolzen optimal. Für den A2 reicht das allemal, selbst bis 200PS.

Dank der feinen Schmierstoffkanäle bleibt das jahrelang drin und schmiert die Buchsen einwandfrei. Außerdem ist das Fett von SuperPro ähnlich wie ATE Plastilube, also extrem wasserfest. Das dauert ewig, bis das raus ist, Spritzwasser hat da kaum Einfluss. Meine eigenen Erfahrungen bestätigen das

Sag bloß du hast die ohne Fett verbaut?

Den etwas höheren Preis gegenüber billigen PU-Buchsen von Powerflex und Co. halte ich aufgrund der Haltbarkeit auf jeden Fall für gerechtfertigt, da sowohl das Material, als auch die Fertigung teurer ist. Schau mal hier: http://saved.im/mtg5ntu5bwv4/img_5133.jpg http://www.abload.de/img/p1050265rhuir.jpg

Das hat nix mit Mondpreisen zu tun. Die Teile sind nunmal dem original Gummizeugsklar überlegen, aus deutlich hochwertigerem Material und auch deutlich aufwändiger in der Fertigung wegen der feinen Schmierstoffkanäle. Der Preis geht in Ordnung, Listenpreis sind 34,91€ zzgl. Versand, dort sind es 33,90€ inkl. Versand.

Das H&R jetzt wohl doch nochmal beim Polo 9N nachbessern muss (Link), kommen die zumindest auch wieder in Frage. Mal sehn, ob da was geht...

Das war ein Irrtum aufgrund ungenauer Angaben aus dem Internet. Im A2 sind auch immer die asymmetrischen Traggelenke verbaut, es lässt sich also nichts verbessern. Die Gelenke immer so einbauen, dass der Kugelkopf weiter vorn sitzt.

Dann aber bitte die SuperPro SPF2901-18K, denn nur die haben sich auf Dauer bzgl. Haltbarkeit und einwandfreier Schmierung (quietschfrei) bewährt Einfach mal mit der Nummer bei ebay suchen, da findet man die günstig. Ich selbst verkaufe die nicht einzeln, da der Gewinn dann nichtmal für einen Döner ausreicht.

B4 für Komfortliebhaber

Ich bin neue Monroe Dämpfer mit Serienfedern in einem Lupo gefahren -> gruselig. Schaukelt wie ein Schlauchboot und kracht im Salom auf der kurvenaußenseite immer auf die Gummipuffer. Ganz übel. Klar, die weichen Serienfedern haben da eine Mitschuld, aber die Dämpfer selbst sind dazu auch noch viel zu weich. Alles unter Bilstein B4 halte ich auch für rausgeworfendes Geld, Originaldämpfer sowieso.

Die F2000 laufen auch extrem ruhig im Vergleich zu allen anderen genuteten Scheiben, die ich bisher probegefahren bin. Die Sandtler GT sind dagegen sehr laut, sobald sie etwas warm werden. Der turbinenartige Sound ist durchaus cool, aber das schnelle aufheizen der Beläge versaut total die Dosierbarkeit, da die Bremsen so viel zu schnell in die ABS-Regelung geht, sobald man mal ein paar Meter länger bremst und dabei nicht wieder den Pedaldruck reduziert. Die Brembo Max und EBC Black Dash sind da angenehmer und nur leicht zu hören. Die Beläge heizen nicht so schnell auf, die Dosierbarkeit ist besser. Je nach Bremsbelag merkt man das mehr oder weniger. Bei mir mit den weicheren Greenstuff fällt das extrem auf, bei A2-D2 mit den Redstuff hatte ich nichts in der Hinsicht gespürt (da bin ich aber auch nur Berg hoch geheizt). Aus dem Grund empfehle ich für normale Ansprüche die Brembo Max und für hohe Ansprüche die Tarox F2000. EBC Redstuff und DS Performance sind beide sehr standfest. Für die Redstuff spricht der beinahe nicht vorhandene Bremsstaub, für die DS Performance das bessere Kaltbremsverhalten und der sanftere Übergang zu wärmeren Arbeitstemperaturen.

Deswegen scheib ich immer, dass man ab 20mm tiefer die B8 nehmen sollte Eibach/Bilstein machen es beim B12 auch so - eben aus den genannten Gründen.

ATE Plastilube drauf und fertig. Das Zeug hält Jahre und härtet nie aus Ist auch nen super Korrosionsschutz auf ungeschützten Stellen. Etwas dicker draufschmieren und gut. Sattelhalter hinten gut reinigen, die kritischen Stellen mit Plastilube einschmieren, die Edelstahlführungsbleche für die Beläge drauf, wieder schmieren (da wo die Beläge dann gleiten) und Sattel noch drauf. Rostet nicht mehr, gleitet jahrelang ohne Probleme.

Ok, nochmal anschaulich: Man nehme eine Fahrradluftpumpe und fährt sie ganz aus. Vorne Finger drauf und 10cm zusammendrücken. Gegen Ende hin wirds immer schwerer werden -> progressive Federwirkung (Gasfeder). Jetzt das selbe nochmal, aber den Finger erst aufs Loch, wenn man schon 2cm reingedrückt hat. Man komprimiert die Luft letzlich nur über 8cm Länge. Bei gleicher Endposition ist beim 2. Mal die Druckkraft deutlich niedriger. Beim Stoßdämpfer das selbe. Der B8 verhärtet quasi erst bei 2cm mehr Einfederweg auf die selbe Härte wie der B6, weil der Dämpferinnendruck beim Befüllen im maximal ausgefahrenen Zustand eingestellt wird und bei beiden Dämpfern gleich ist. Die Hülse in den B8 hat also absolut ihren Sinn bzgl. Kofort und Fahrverhalten (neben der rein mechanischen Tatsache des etwas geringeren Negativfederwegs, damit die Federn nicht rausfallen können). Folglich ist im B8 der Dämpferinnendruck bei selbem Einfederweg geringer. Also komfortabler, weniger Belastung und Reibung durch den Innendruck an den Dichtungen, besseres Fahrverhalten (obwohl angenehmer). Das ist doch das selbe Spiel wie bei Seriendämpfern mit Tieferlegungsfedern. Die Seriendämpfer verhärten aus 2 Gründen: Höherer Innendruck bei Normalniveau und mehr Reibung an den Dichtungen. Daher das hölzerne Fahrverhalten. Beim B6 und B8 das selbe Spiel, daher ab 20mm tiefer IMMER die B8 nehmen, da besser für die Dämpfer, den Fahrspaß und den Rücken.

Des Rätsels Lösung: Dämpferinnendruck Dieser wirkt wie eine progressive Feder (Gasdruck). Gehe ich mit dem B6 auf B8 tiefe, ist der Dämpfer schon härter. Mehr Innendruck, mehr Federwirkung, mehr Reibung an den Dichtungen. Ist ja nicht so, dass sich Bilstein nix bei den B8 gedacht hat Die Gefahr, dass die Federvorspannung bei Tieferlegungsfedern evtl. nicht reicht, besteht auch nicht. Und von dem riesigen Negativfederweg des Serienfahrwerks kann man ohne Probleme 20mm weniger in Kauf nehmen.

1. Bis 20mm tiefer die B6, ab 20mm tiefer die B8. 2. 50/30er KAW Federn sind hart. Die weniger tiefen wären angenehmer und selbst dazu passen die B8 besser. 3. Die tiefen KAW Federn mit B6, also Dämpfern mit serienlänge zu kombinieren, ist Unsinn. Da bleibt kaum noch Restfederweg. Die Gummipuffer federn dann viel zu stark mit -> hart und hoppelig. 4. Seitenneigung bekommt man mit den Eibach Stabis weg -> Sammelbestellung sollte ja bald so weit sein. 5. Einfach nur hart macht nicht gleich schnell. Es mag sich schneller anfühlen, wird auf schlechten Straßen aber nicht schneller sein. KW V1 wär erste Wahl bzgl. Sportlichkeit und Komfort. Das dann einfach recht hochgedreht fahren. KW verbaut mittlerweile eigene hochwertige Dämpfer, nicht mehr die billigen Al-Ko Dämpfer wie im AP/DTS und Co.

Das hatte ich in Beitrag #3 bereits beschrieben. 1. HA ab Werk weicher als VA bzgl. Stabi 2. Fahrverhalten ab Werk deutlich untersteuernd, soll mehr Richtung neutral gehen. Sportliche Kleinwagen haben quasi immer eine ähnlich harte HA wie VA, obwohl vorne mehr Gewicht auf der Achse ist. Anders gehts einfach nicht gut ums Eck Wäre die einfachste Lösung und auch recht günstig. btw: Für die VA kann ich SuperPro Stabibuchsen günstig ranholen. Listenpreis: 34,71€. Bei Sammelbestellung: 19€/Satz. Das wären 9€ mehr als die Eibach Buchsen, aber qualitativ die beste Lösung. Da die Buchsen ab Werk schon eine Schwachstelle sind, stellt sich die Frage, ob hier alle mit 9€ mehr zugunsten der längeren Haltbarkeit der Stabibuchsen leben können. Für hinten wäre alternativ auch das H&R Befestigungskit zu haben. Bei mir hat sich das sehr gut geschlagen, die Buchsen sehen immer noch tiptop aus und die Schmierung war nach einem halben Jahr inkl. Winter noch einwandfrei - trotz meiner Fahrweise, also hoher Belastung der Stabibuchsen