Flo

Der Ölstandssensor in diesem ebay Angebot passt - wie der Weisse A2 schreibt - ganz sicher nicht beim A2 1.2 TDI. Ich gehe davon aus, dass die Teileverwendungsliste im Angebot falsch ist. Meines Wissens hat der Lupo 3L die gleiche Ölwanne wie unsere Kugel. Diese Ölwanne gibt es in keinem weiteren Fahrzeugmodell. Ich vermute, dass das der Grund ist, warum der Ersatzteilpreis für dieses Bauteil so exorbitant angestiegen ist. Das angebotene Teil passt in fast alle anderen Motorvarianten. Das gibt es auch im unabhängigen Teilehandel. Ach ja - Die Teilenummer vom unteren Teil des Rohres für den Ölmeßstab lautet 8Z0.115.703.B zum Spottpreis von 20,60€ + MwSt.

Jetzt war es bei mir mal wieder soweit den Ölstandsensor zu wechseln. Der Preis von 045.907.660.B hat mich allerdings geschockt. Kostete das Teil bei meinem Freundlichen anno 2007 noch knapp 63€, waren fast genau 5 Jahre später 142,80€ inklusive MwSt. zu berappen. Hatte ich 2007 beim ersten Tausch von Kraft gesprochen, habe ich diesesmal versucht das ganze mit Gefühl und Gefummel zu schaffen. Bild 1 zeigt die Bohrungen der 3 gelösten Schrauben. Die darauf folgenden Bilder sind bis auf das erste von rechts unten fotografiert. Die Anleitung gilt in dieser Form nur für den 1.2 TDI und Lupo 3l (bei den anderen Motorisierungen steht der Sensor von unten nach oben gerade in der Ölwanne): Schrauben SW10 lösen: Die unterste Schraube hält einen Blechbügel, der den Sensor umschließt. Die Position ohne Messingfarbe nimmt den Halter für den Ölmeßstab auf. An diesem Kunststoffhalter ist ein Kabelbaum mit Tannenbaumclip befestigt, der sich sehr leicht herausdrücken lässt. damit ist die obere Schraube, die als einzige nur den Sensor am Motorgehäuse anbindet auch leicht zugänglich. Stecker abziehen (mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers um den Rasthaken hochzuklappen.) Führung Ölmeßstab vorsichtig nach oben aus dem Sensor herausschieben. Der Halter ist spröde und bricht leicht, also besser am Rohr anfassen und schauen, dass der Halter wirklich frei ist. Teilenummer liefere ich nach . Sensor durch leichtes Drehen und Ziehen nach vorn bewegen. Sowie er draußen ist ca 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und Sensor entnehmen, wie auf den weiteren Bildern gezeigt. Die Schrauben sollen mit 10 Nm angezogen werden. in allen Kunststoffteilen sind Metalleinsätze, die das zulassen. Es ist es eigentlich ganz einfach, aber ein heilloses Gefummel. Kaum hatte ich den Sensor heraus, fand ich den Weg zurück nicht... Geduld und Feingefühl sind hier durchaus wertvolle Helfer. Eine Grube oder Bühne macht die Arbei erträglich. Gutes Gelingen allen die sich da dran wagen, Flo´

Ich habe nach dem Auffüllen des Systems selbstverständlich eine Probefahrt mit ABS Regelung durchgeführt. Das Bremspedal fühlt sich keinesfalls schwammig an. Ich könnte mir vorstellen, dass bei reiner Entlüftung mit der softwaregestützten Prozedur die ABS Pumpe als Schaumschläger wirkt - da wäre es gut das Wirkprinzip der Pumpe zu kennen. Bei der klassischen Entlüftung kommt der Druck vom Bremszylinder mit Bremskraftverstärker und offenbar ist der Druck (ich denke ich habe bei einem Messwertblock über 30bar in Erinnerung) groß genug die Luft auch aus dem Hydraulikblock zu pressen. Die eingeschlossene Luft ist durch die Viskosität der umgebenden Flüssigkeit sehr träge und strömt damit so langsam zurück, dass man die Luft auch wirklich voranbringt.

Heute habe ich erfolgreich den Austausch des Hydraulikblocks abgeschlossen. Hier habe ich eine kleine Beschreibung der Arbeitsschritte - könnte ja sein, dass der ein oder andere das demnächst auch vorhat. 1. Entfernen von Bremsflüssigkeit aus Vorratsbehälter (mit Spritze absaugen) empfiehlt sich, weil sonst die ganze Flüssigkeit rausläuft, wenn die Verschraubungen gelöst werden. Ich hatte diesen Tipp hier im Forum gelesen, aber nicht beherzigt - dementsprechend sah es unterm Auto aus... 2. Lösen der Schallisolierung oben vom Motor (bei TDI) um mehr Platz zum Lösen der Verschraubungen zu haben 3x SW 10. 3. Lösen des Wasserablaufs oberhalb des Hydraulikblocks 1x SW 10 4. Reinigen der Baustelle, damit später kein Schmutzeintrag in das System erfolgt. 5. Auslegen mit sehr vielen saugfähigen möglichst nicht fusselnden Lappen oder Papiertüchern. 5. Lösen der Hydraulikleitungen SW 11 und SW13 Dabei mit Lappen oder Einwegtüchern soviel austretende Bremsflüssigkeit aufnehmen wie möglich. 6. Stecker abnehmen (Schieber nach oben ziehen) 7. Lösen der Verschraubungen des Hydraulikblocks SW 10 1x sichtbar links oben (von vorn gesehen) 2x unten. 8. Verschließen der Öffnungen des Hydraulikblocks (4x M12x1 2x M10x1) Zusamenbau in umgekehrtet Reihenfolge. Beim Einschrauben der Bremsleitungen darauf achten, dass die Hohlmuttern gerade aufgesetzt werden - ich habe um ein Haar ein Gewinde M12x1 vermurkst (1.von links von vorne gesehen) Die Leitung war verspannt und ich habe den ganzen Bogen ausgebaut um richtig ansetzen zu können (1.2 TDI Geber für Start-Stop-Signal (SW 17 und SW 13) Nach erfolgreichem Zusammenbau ggf. mit VAG-COM Codierung anpassen. evtl. auch G85 Grundeinstellung erforderlich. Ich habe die Bremse klassisch entlüftet. Einfacher geht es mit Grundeinstellung (Steuergerät Bremse Messwertblock 1 Start)

Login zur Freischaltung Grundeinstellung 40168 Messwertblock 60 zur Grundeinstellung erst verfügbar nach Login

Die besagte Schraube hinter dem PE Schaumklotz war bei mir auch Lose ist ne TX45 und sollte mit 30Nm festgezogen werden. Mit nem Drehmomentschlüssel und Torx Nuss komme ich aber nur ran wenn ich die Tür abbaue. Ich habe mir beholfen indem ich die NTX45 Nuss mit Wasserpumpenzange gedreht habe - besser wäre TX45 bit und 8er Ringschlüssel. 30Nm schaffe ich damit aber nicht, also Loctite 242 dazu und ich hoffe dass das lange hält.

Bei mir hat das ABS/ESP Steuergerät einen elektrischen Fehler (01435) zu G201 Bremsdrucksensor. Ich habe ein Steuergerät MK60 der 2.Generation und da ist dieser Sensor im Hydraulikblock 8Z0614517G verbaut. Mich würde sehr interessieren, ob ein Reparaturkit 1K0698517AA oder 1K0698517B von VW (für Golf V) bei uns passt Ich finde im Internet unterschiedliche Kompatibilitätslisten, aber keine auf der unsere Kugel dabei ist.

In den Bildern von Beitrag 3 ist sehr gut zu erkennen, dass bei MJ2004 G201 in das ESP Steuergerät mit Hydraulikblock integriert wurde. Dieser Bremsdruckgeber ist ab der 2.Generation MK60 nicht mehr separat verbaut, was einen Austausch horrend teuer macht. Audi bietet das Teil nur als Kit an. Mein Freundlicher will dafür 1505,-€ haben plus Einbau natürlich... Mich würde sehr interessieren, ob der Reparaturkit 1K0698517B von VW für Golf V bei uns passt. Ich finde im Internet unterschiedliche Kompatibilitätslisten, aber keine auf der unsere Kugel dabei ist. Meine beiden haben die Sachnummer 8Z0614517G auf der Pumpe mit Zusatz 02S.

1. mak10 Audi A2 1.2 TDI 4 Griffe 2. mak10 Audi A2 1.4 TDI 66kW 3 Griffe 3. Nachtaktiver Audi A2 1.2 TDI keine Griffe 4. Karat21 A2 1.2 TDI nur ein Griff (über dem Beifahrerairbag)(Bild) 5. Solimar A2 1.4 Benz. 3 Griffe 6. Tho A2 1.4 Benz. 3 Griffe (und der Beifahrer hängt dauernd dran(Bild)) 7. schnarchi 1.4 Benz. 3 Griffe 8. terminator 1,4 TDI 75kw (AMF) 4 Griffe 9. Leineufer 1.4 Benz. 4 Griffe und OSS 10. LKV1967 A2 1.6 FSI - 2003 - Seitenairbags - OSS - 4 Griffe 11. 1.6FSI A2 1.6 FSI - 2003 - Seitenairbags - OSS - 4 Griffe (und wenn einer danach greift war es seine letzte Fahrt mit mir, zu seiner und meiner Sicherheit! 12. A2 Fahrer 1.6 FSI 2002 Seitenairbags - OSS - 4 Griffe 13. A2 Fahrer 1.2 TDI 2002 keine Griffe aber 2 Kleiderhaken hinten;) 14. 1.2 TDI 2001 keine Griffe aber 2 Kleiderhaken hinten 15. Nupi 1,6 FSI EZ:02/03 mit OSS - 4 Griffe 16. Nupi 1,6 FSI EZ:12/04 - 3 Griffe (der an der Fahrertür fehlt) 17. Pyro_Loe 1.6 FSI EZ:01/06 - 3 Griffe, aber habe neue Schwarzes himmel, jetzt 4 Griffe 18. Flo 1.2 TDI Advance Style 2003 keine Griffe 2 Kleiderhaken hinten - 1.6 FSI Advance Style 2004 3 Griffe Weiß jemand ob die Schweißmuttern bei allen 1.2 vorhanden sind? Der auf der Beifahrerseite wird manchmal vermisst.

Wir haben seit kurzem einen 1,6 FSI und da ist der Schleifpunkt auch sehr spät (hoch)

Hallo Bellamuc, Du schreibst, dass "die Reifen vorne leicht ungleichmäßig abgefahren sind." Spur- und Sturzkontrolle wären die ersten Maßnahmen bei dem beschriebenen Fehlerbild. Zieht das Fahrzeug leicht zu einer Seite? - Es erscheint mir unwahrscheinlich, wenn beide Seiten einen Schlag hätten, der wieder einen ordentlichen Geradeauslauf zulässt. Des weiteren würde ich das Bewegungsprofil hinterfragen - Hast Du evtl. jetzt mehr Stadtverkehr oder Landstraße und vorher mehr Autobahn? Ich habe jetzt einen kürzeren Weg zur Arbeit und fahre nicht mehr Autobahn sondern Landstraße mit geringerer Geschwindigkeit. Der Verbrauch ist entgegen meiner Erwartung etwas gestiegen - Im Winter schlagen aber die Winterreifen mit deutlichem Mehrverbrauch zu Buche. Viel Erfolg bei der Fehlersuche, Flo´

Das Getriebe lief vermutlich 8 Jahre mit 1,2 statt 2,7l Öl. Die Zähne des 5.Ganges sind weggeschliffen. Was sonst noch hin ist wird man wohl nie feststellen - der A2-Club-Member hat das Glück noch eine Gebrauchtwagengarantie zu haben. Ich schätze der Händler der das regeln muss wird sich für ein ATG entscheiden.

Die Schraube am Gangsteller habe ich noch nie gelöst. Wenn die einmal richtig eingestellt ist, verstellt sie sich IMNSHO nicht. Das ist beim Kupplungsnehmer anders. Sind die Werte deutlich abweichend zu klein, dann ist die Gefahr groß, dass die Kupplung nicht vollständig trennt und die Hydraulik mit Gewalt die Gänge reindrückt. Wir hatten heute beim 7.Schraubertreffen ein Fahrzeug, bei dem die Kontermutter nicht richtig eingestellt war und über die Zeit der Wert auf 0,75V abgesunken war. Bei dem Fahrzeug geht der 5.Gang nicht mehr rein und ich vermute, dass die Schaltgabel verbogen ist. Wird der Wert zu hoch eingestellt, wirkt immer Zug auf die Kupplung und der Schlupf kann frühzeitigen Verschleiß oder Verglasen der Kupplung zu Folge haben - das dürfte dann aber stinken und entsprechend früh erkannt werden. Von selbst werden die Werte nicht höher, weil beim Verschleiß der Kupplung und beim Längen des Seils die Position sich in Richtung kleinere Werte verschiebt. Ich stelle immer auf 1,9V ein und prüfe dann die Spannung am Kupplungsnehmer bei Betätigung der Bremse. Der Wert sollte dann zwischen 3,8 und 4V stehen. Heute ist es mir passiert, dass der ausgerückte Wert zunächst bei 2,6V lag. Das Fahrzeug ließ sich damit natürlich nicht mehr starten. Nach durchgeführter Getriebegrundeinstellung trennte die Kupplung korrekt. Das Fahrzeug lief bis auf den defekten 5.Gang dann problemlos. Wenn jemand eine Erklärung für den zunächst niedrigen dann aber korrekten oberen Wert hat bitte posten. An einem anderen Fahrzeug war als Ursache für den Abbruch der Getriebegrundeinstellung mit RTFM! 28 ein gelöster Stecker des Rückwärtsgangschalters. Der sitzt neben der Getriebeöleinfüllschraube und wurde bei einem Getriebeölwechsel versehentlich gelöst.

Fahrzeug läuft wieder - es war der Steckverbinder neben der Getriebeöleinfüllschraube. Ich finde es schade, dass bei der geführten Prozedur zur Anpassung des Gangstellers dazu kein Eintrag im Fehlerprotokoll erscheint.

Kane hat mir Hilfe angeboten und der hat einen eigenen Schraubraum. Es ist mir lieber es da mit ihm durchzuziehen. Ich schiebe das schon ewig vor mir her und ich trau es mir zwar zu - grausen tut mir aber elendiglich...

Bei mir ist der Zahnriemen überfällig. Hat jemand Werkzeug zum feststecken und sehr flache 16er Nuss - und am besten schon mal gemacht? Bis dann, Flo' Helfen kann ich mit VAG-Com.

Falls jemand das Teil aus Beitrag 721 aus diesem Thread abgebildete Teil sucht: 8Z0 825 211 Verkleidung und kostet 14,55€ +MwSt befestigt wird es mit: 8Z0 825 267 Spreizniet für 3 mal 0,64€ +MwSt Ich habe es im Schnee verloren und der wurde weggeräumt bevor ich nachsehen konnte.

Der Beitrag von Wulfi ist wegen der abgebildeten Fläschchen etwas irreführend. Für Hydraulik gibt's sowas auch. Das Additiv lässt das Dichtungsmaterial ein wenig quellen. Ich habe selbst keine Erfahrungen - weiß aber, daß es bei der Hydraulik eines Frontladers und der Federgabel vom Motorrad meines besten Freundes prima funktioniert hat.

Ich hatte vor einer Weile von Version 704.1 ein Upgrade auf 9081 gemacht, dabei wurde die Firmware auch angepasst. Probier's doch noch mal vielleicht hat ein übereifriges Windows das Firmware-Update geblockt. Die 8.xx Versionen habe ich mangels Not und Zeit ausgelassen.

ich möchte den Tip mit der Taschenlampe von Lutzmich hervorheben. Der Füllstand ist ohne Taschenlampe meist fast nicht zu erkennen. Es bildet sich ein Rand aus Ablagerungen, der so dunkel ist, daß erst durch Hinterleuchten der Flüssigkeitsstand sichtbar wird. Meine Empfehlung bezüglich des Schaltproblems lautet: Grundeinstellung Getriebe! Wann hattest Du das letzte mal die Getriebegrundeinstellung gemacht? Sie sollte alle 30.000km durchgeführt werden. Kennst Du jemand mit VAG-COM? Lutz grüßt mit "der Dir näher ist als Du denkst"... Gruß, Flo'

Ich habe mal nach den beiden Ölsorten ge-google't und bin hier fündig geworden. Getriebeöle für PKW Demnach sehe ich das G 052 171 A2 als korrekt an, da es eine bessere dämpfende Wirkung haben müsste als G 060 726 A2. Ich hoffe ich liege da richtig, habe nämlich erfolgreich aber unnötig das linke Radlager getauscht...

Das Radlager links ist jetzt neu, aber offenbar war das alte doch nicht hinüber. Das Rumpeln tritt bei mir nur in Rechtskurven bei niedrigen Drehzahlen auf und ist unverändert deutlich da. Trotzdem allen nochmal vielen Dank für die Hilfe - ich habe wieder viel dazugelernt. Flo'

Es war so schief, daß man da was machen musste und ich habe es letzten Endes auf einem Parkplatz optimal ausgerichtet. Bei Bedalein bietet es sich an - wenn er eh die GRA einbaut - das Lenkrad exakt gerade aufzusetzen. Bis dann, Flo'

Das mit dem Lenkwinkelsensor zu Lenkrad ist richtig, da sind zwei Positionierstifte, die in das Lenkrad eingreifen. Die Kerben muß ich mir bei Bedalein ansehen - ich wusste nicht, daß Lenksäule und Lenkrad markiert sind - deshalb hat man viele Möglichkeiten die Vielzahnverbindung falsch aufzusetzen. Markieren mit Stift ist bei Bedalein auch nur bedingt möglich, wenn sein Lenkrad z.Zt. schief sitzt. PS: Den XZN-Bitsatz hätt's sicher nicht gebraucht. Der Betreiber der Hobbywerkstatt hat so ziemlich alles da, was man brauchen könnte.

@bedalein am wichtigsten finde ich vor Abbau des Lenkrades selbiges exakt geradezustellen. Das hatte ich bei meinem letztes Mal nicht gemacht - wenn ihr Euch erinnert... Höchstwahrscheinlich komme ich auch vorbei, habe aber an meinem bisher nichts vor - allenfalls Radlager links vorn. Ich habe mein VAG-Com wieder dabei.