A2-D2

... und dieser Werkstoff rostet. Deshalb hab ich die original Schrauben beim raus drehen abgedreht (sind aus Plastik), weil sie fest saßen. Hab sie dann rausgebohrt, das Gewinde der rostenden Blindnietmutter gereinigt und mit nem mittelchen vollgeschmiert um zukünftigen Rost zu verhindern. Diese Plastikschrauben würde ich gerne wieder verwenden. Ich finde dazu leider keine Teilenummer.

Gehts hier um Rost oder andere Schäden?

Hallo Waldfreund, danke für das Feedback und freut mich dass dein Fahrzeug wieder läuft

Zu beachten ist aber ggf. immer, dass es unterschiedliche Tankgrößen und die dafür gemachten ESD gibt. Es kann aber sein, dass dies nur das Stückchen Rohr betrifft, welches über die Hinterachse führt. Manche Tuningendtöpfe werden unter einer Artikelnummer für beide Motorisierungen angeboten und haben für beide Motorisierungen auch eine ABE beiliegen. Im Zubehörhandel bieten Bosal und Eberspächer 2x2 Varianten an Endtöpfen an. 2 Unterschiede für 34 und 42L-Tank. 2 Unterschiede für Benziner und Diesel. Kauf dir einen neuen Endtopf wenns sein muss. Kostet im Zubehörhandel maximal 130EUR - guck einfach mal bei X1 Autoteile.

Dein Verhalten der MKL deutet eher auf Stabzündspule hin. Bitte mal Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn du ADAC-Mitglied bist weißt du wo du anrufen kannst. Da ist es kostenlos.

Im Stand(!) lenken bringt bei jedem A2 mit Servolenkung die Scheinwerfer und Innenraumbeleuchtung zum abdunkeln, vor allem wenn 17"er drauf sind. Das ist vollkommen normal und wenn die Batterie nicht mehr die neuste ist fällt es noch mehr auf. Einzige Ausnahme ist vielleicht der 1.2TDI mit Servolenkung - denn der hat Spannung stabilisierende Technik verbaut wegen Start-Stop und auch schmale Reifen. Jetzt schau erst mal was es genau ist. Die Leuchte wird wohl wegen der neuen Batterie aus sein - wobei sie bei 11.8V eigentlich an sein müsste...

Ja sollte schon bei ca. 13.8V liegen wenn der Motor läuft. Kann auch beides zusammen sein - Laderegler und Servo. Die Servolenkung hat einen Thermischen Überlastschutz drin der das Teil abschaltet und später wieder frei gibt, sobald es abgekühlt ist. Wenn die Servopumpe harakiri läuft dann müsste man es aber an abgedunkelten Scheinwerfern sehen und ggf. die Pumpe auch hören. Zur Not vielleicht auch mal die Sicherung der Servopumpe ziehen. Die große ist im Geheimfach Fahrerseite, weiß nur grad nicht welche das ist. Die kleine im Sicherungskasten ist nur für die Steuerelektronik - vielleicht reicht das auch schon. Wenn die Batterie keine Macken hat, würde ich einfach bei ner anderen ATU-Niederlassung vorbei fahren und fragen ob du die gegen die richtige Batterie tauschen kannst - denn man hat dir die falsche in der 90km entfernten Filiale verkauft.

Hmm... Baujahr? Entweder ist der Laderegler der LiMa defekt oder du hast ein Problem mit der Servopumpe. Wenn die Servopumpe nen Schuss hat und ständig läuft zieht die ne Menge Strom. Die Servopumpe ist der stärkste elektrische Verbraucher im A2 - vielleicht vom elektrischen Zuheizer beim Diesel abgesehen.

... wobei der fiese Teil der Reparatur im Innenraum ist. Die Druckstange des BKV ist nämlich am Bremspedal mit einem Plastikteil befestigt (Aufnahme, 1J0721169A). Wenn du nach dieser Aufnahme Googlest findest du ein paar Bilder des Teils. Ohne Spezialwerkzeug ist es SEHR schwierig, den BKV vom Bremspedal zu lösen. Dafür wird eine Zange benötigt, die diese Aufnahme zusammen drückt und aus dem Pedal ausklipst. Wenn du es selbst reparieren willst halte einen Bohrer bereit um die Nasen dieses Plastikteils aufzubohren, sonst wirst du nicht weit kommen. Bestell dir diese Aufnahme dann neu, sie kostet nur knapp 6EUR. Wenn du bei Google Bildersuche nach 8Z1721141 suchst, wirst du eine Explosionszeichnung finden. Das Teil mit der Nummer 9 ist die Aufnahme. Nein, der BKV ist nicht wirklich zuverlässig reparabel.

Dass es auch von Audi Neuteile geben kann, die in der Qualität nicht mehr dem entsprechen, was ab Werk vrbaut war, mag ich nicht bezweifeln. Gesetze ändern sich, so dass man ggf. in der Produktion nicht mehr auf die gleichen Rohstoffe wie früher zurück greifen kann (Chemische Rohstoffe), Fertigungsverfahren ändern sich, etc... Dann gibts da aber noch den Faktor Mensch: Den Werkseinbau einer Bremsanlage kann man nicht mit dem Vergleichen, was der Mechaniker oder man selbst am Auto austauscht. Gerade was die Bremsverschleißanzeige betrifft, hab ich schon so viel Fahrzeuge gesehen, die eine beschädigte Steckerverbindung der Bremsverschleißanzeige haben. Einfach weil der fahrzeugseitige Stecker vom Kabelbaum bei einer Reparatur oder dem Bremsentausch kaputt gemacht wurde. Einmal kurz falsch gehebelt und das Gehäuse ist durch... Das passiert so schnell. Oder anderes Szenario: Bremsklotz ist schon im Sattel drin, Bremverschleißanzeige wird eingesteckt, Sattel rutscht aus der Hand, Kabel von der Verschleißanzeige längt sich beim herunterfallen des Sattels, die Isolierung ist dadurch beschädigt und die Litze innen drin beginnt zu gammeln und geht kaputt oder werden dadurch teilweise ausgerissen. Guck doch einfach mal durch deine Felgen durch und schätze - oder besser messe mal - wie viel Belag du noch auf deinen außen liegenden Belägen hast! Zwar gibts den Fall, dass der äußere Belag noch viel Material drauf hat und der innere schon runter ist, aber nur weil der Sattel nicht mehr richtig schwimmt und dann der innere Belag stärker abgenutzt wird als der äußere. Das ist dann wieder auf mangelhafte Montage zurück zu führen und nicht auf das Material. Bei einem Bremsenwechsel reinigt man die Führung des Radlagergehäuses mit Drahtbürste und zieht bei krassem Rost oder Abnutzung die Führung ggf. sogar noch mit der feinen Feile ab. Was kaum einer macht: Die Führungsbolzen des Sattels müssen gereinigt werden, das geht z.B. ganz einfach mit ner neuen Klinge fürs Teppichmesser ohne den Bolzen zu verkratzen. Da lagert sich nämlich richtig fies festsitzender Bremsstaub ab bis Beläge und Scheibe runter sind. Baut man die mit neuen Belägen und neuer Scheibe ohne Reinigung wieder ein, hindert der Belag auf den Bolzen den Sattel am schwimmen. Oder an den Scheibenbremsen hinten: Kaum eine Werkstatt schmiert die Führungsbolzen mit frischem Fett ab, denn bei der Scheibenbremse hinten sind die Bolzen gefettet...

Hat sich schon mal jemand neue, passende Schrauben für die Blindnietmuttern besorgt und/oder kennt die Teilenummer für die Schrauben der Heckklappe?

Mein A2 (MJ2003) hatte kein Faltrad ab Werk, aber die Buchsen waren bei mir trotzdem vorhanden - bis sie dem Gastank weichen mussten. Was fürn MJ fährst du denn?

Naja, Anika hat in dem verlinkten Thema ja beschrieben, dass es nicht nur Auswirkungen auf den Ton, sondern auch auf die Leistung haben kann wenn die Klappe nicht wie vorgesehen arbeitet. Der Abgasgegendruck ist nich ganz unwichtig... und der wird durch Modifikation dieser Klappe geändert. Hier gibts noch ein paar Infos: Abgasgegendruck – Wikipedia Vor allem das hier:

Die Bremsverschleißanzeige ist lediglich ein Draht, der in den Bremsklotz eingeklebt ist. Ist der Bremsklotz weit genug runter gebremst, wird der Draht durchtrennt, der Stromkreis ist somit offen und das Kombiinstrument meldet, dass die Bremse verbraucht ist. Entweder dein Belag ist tatsächlich runter gebremst oder - was auch öfter mal vorkommt - es ist ein Drahtbruch oder ein Wackelkontakt an anderer Stelle, aufgetreten. So wie du es beschreibst tippe ich eher darauf, dass du nen Wackler hast und dein Kabel kurz vorm abfallen ist. Der Verschleißkontakt ist nur an dem inneren Belag der Bremse links vorne zu finden.

Jop, das ist der BKV. Der funktioniert mit Unterdruck, der vom Motor erzeugt wird. Du könntest die Diagnose erhärten, indem du bei stehendem Motor mal den Unterdruckschlauch aus dem BKV raus ziehst und guckst, ob es dann weg ist. Wenn ja: BKV Hier kannst du den BKV samt Anschlussloch für den Unterdruckschlauch sehen: A2 Forum Das loch ist auf dem Foto links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter (das Teil mit dem gelben Deckel). Wenn du den Unterdruckschlauch raus ziehst, pack ihn an dem Stopfen, der im BKV steckt. Sprüh am besten etwas WD40 oder so drauf, dann flutscht er recht leicht raus. Je nachdem was für ein Modelljahr du fährst, kost der BKV 214 oder 547EUR. Der Austausch ist auch kein Schnäppchen und ziemliches Gefummel. Falls du einen BKV benötigst um es von der Werkstatt einbauen zu lassen gib Bescheid, hab da noch was rumliegen.

Ein Konzern wie VW kauft seine Teile, schon gar nicht (Verschleiß-)Teile die massenhaft benötigt werden, nicht nur bei einem Hersteller, sondern bezieht die Ware von mehreren Lieferanten. Das drückt die Preise, schafft Redundanz und hält über den Wettbewerb die Qualität eher oben. Darum kann man dir auf die Frage keine genaue Antwort gegeben. ATE wird sicher dabei sein, TRW ist einer der größten Automotivezulieferer der Welt und ist sicher auch dabei, genauso wie Bosch oder evtl. auch Zimmermann... Letztendlich gibts im VW-Konzern Lastenhefte und Qualitätsmanagementvorgaben die sicherstellen, dass die eingekauften Teile alle einen Mindeststandard einhalten. Solang man ein Teil mit VW oder Audi-Stempel vom Vertragshändler kauft, kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Teil diese Standards einhält. Um das sicherzustellen werden von der entsprechenden Konzernmarke regelmäßig Auditoren zu den Zulieferern geschickt, die alles vom Management über Produktion, Einkauf, Lagerung, Versand etc. überprüfen. Zusätzlich werden bei Lieferungen vom OEM interne QS-Maßnahmen durchgeführt, die die Teile prüfen. Kaufst du ein Teil im freien Ersatzteilhandel kann es zwar sein, dass es in der selben Produktionsstraße produziert wurde wie das Teil mit VW/Audi-Stempel, aber es kann sein dass das Teil unter anderen, strengeren, genau so strengen oder weniger strengen Qualitätsvorgaben gefertigt wurde. Es bringt dir also ggf. nix, ein ATE-Teil im Zubehör zu kaufen, nur weil Audi bei ATE seine Teile bezieht, denn du kannst dir nicht sicher sein, dass beides unter identischen Voraussetzungen gefertigt wurde. Im übrigen ist es auch kein Problem, eine Audi/VW-Scheibe so zu benutzen, dass es sie verzieht.

Das KBA hat per Mail die offene Verständnisfrage zu Punkt 6.1.2.3 wie folgt erläutert: -> Änderungen bis 8% bedürfen keine erneute Zyklusprüfungen -> Änderungen über 8% bis 13% bedürfen der Wiederholung von der Zyklusprüfung Typ I und Typ VI -> Änderungen über 13% resultiert in der Wiederholung aller Prüfungen

Sorry, 2 ist copy n paste fehler. Sollte links heißen. 7: Hab ich schon mal beim schlachten von nem A2 gesehen, aber Bild hab ich keins und weiß auch nicht ob eins im Forum existiert. Glaub das bekommt man auch nur zu Gesicht, wenn mans Armaturenbrett raus gerupft hat. 11: Einfach mal aufm Ventildeckel gucken. Ist ein Kabel mit ca. 2-4mm², festgeschraubt am Ventildeckel.

Google hilft und spuckt z.B. das hier aus Trend in der Automobilbranche: Aluminiumkabel verdrängen Kupferleitungen - SPIEGEL ONLINE

Wegen dem hohen Kupferpreis sind Automobilhersteller (und auch andere Branchen) dazu über gegangen, Aluminiumkabel im Fahrzeug zu verlegen. Es wird dann zwar ein größerer Querschnitt benötigt, aber gewichtstechnisch nimmt es sich nix. Der A2 hat folgende Punkte, an dem die elektrischen Verbraucher Masse abgreifen: 1. Massepunkt C-Säule rechts 2. Massepunkt C-Säule rechts 3. Massepunkt in der Heckklappe 4. Massepunkt Kofferraum links (entfällt irgendwann, hat nicht jedes Baujahr) 5. Masserpunkt im Batteriekasten 6. Massepunkt Längsträger links hinten (siehe Link von Phoenix) 7. Massepunkt A-Säule links oben (irgendwo unter dem Amaturenbrett) in Scheibennähe) 8. Massepunkt A-Säule links unten 9. Massepunkt Motorraum links 10. Massepunkt Getriebe/Motor 11. Massepunkt in der Nähe der Zündspulen bei den Motoren mit Stabzündspule 12. Massepunkt A-Säule rechts unten Zum eigentlich Problem: Der Kabelstrang, der an der Batterie angeschlossen ist, führt durch die Wanne der Batterie, so dass man den Kabelstrang unterm Auto eingehüllt in einem Kabelschutzrohr sehen kann. Dort führt es dann gleich durchs Bodenblech in den Fußraum hinten links und von dort ab am Schwellerträger entlang in das Geheimfach Fahrerseite. Dort sitzen dann die dicken Sicherungen der Plusverbindung. Vom Geheimfach aus führt der Kabelstrang zum Mitteltunnel rüber, nach oben aus dem Geheimfach raus und dann unmittelbar an der Verkleidung des Mitteltunnels des Fahrerfußraumes (die, welche rechts vom Gaspedal ist) ganz nach vorne zu Querwand, aus dem Fahrzeuginnenraum heraus in den Motorraum bis Anlasser (wobei das nur die Plusverbindung ist). Die Lichtmaschine hängt mit Plus dann wiederum am Dauerplus des Anlassers. Der laut Stromlaufplan einzige Punkt, an dem der Massepol der Batterie auf die Karosse geht, ist der Massepunkt, den Phoenix gezeigt hat. Und von der Karosse wird an den oben genannten 12 Stellen die Masse für die Verbraucher genommen.

Ist es Kühlwasser (Farbe, Geruch) oder einfach nur Wasser? Wenn Kühlwasser: Herzlichen Glückwunsch, dein Wärmetauscher von der Heizung dürfte ein Leck haben. Eine andere Möglichkeit für Kühlwasser im Innenraum gibts nicht - außer es hat jemand etwas verschüttet. Für eine Reparatur muss das Amaturenbrett komplett raus. Wenn normales Wasser: Dein Wasserverlust hat dann wohl eher weniger mit der Feuchtigkeit im Innenraum zu tun. Evtl. ist nur der Ablauf von der Klimaanlage für Kondenswasser verstopft, undicht oder abgerutscht. Den findest du im Beifahrerfußraum, ganz vorne links an der Querwand. Was auch noch sein könnte: OSS hast du keins. Irgendwann mal ne neue Frontscheibe bekommen?

Der Sensor geht kaputt, wenn man das Radlager ausziehen will, ohne ihn vorher auszubauen. Zumindest wenn man das ordentliche, für das Radlager konzipierte Werkzeug nutzt.

So true.

Den netten Herrn bei der örtlichen Niederlassung eines technischen Dienstes (TÜV/DEKRA/...) fragen

Ist die Frage ernst gemeint? Du hast den ZR vor über 3 Jahren wechseln lassen, richtig? Dann zahlst in jedem Fall du. Anders würde es aussehen wenn es innerhalb 2 Jahre nach Einbaudatum oder eher Rechnungdatum passiert. Dann hast du noch Gewährleistungsansprüche. Gewährleistung – Wikipedia