Krebserl

Wenn du den Taster vorne an der A2 Motorhaube meinst, siehe Bild 6N0 947 563 ist der gleiche wie im VW Polo…

Hier mal ein Bild der Einspritzleiste vom BBY. Die Stecker sind oval. Teilenummer 036 906 031M … wenn man es richtig macht eigentlich nicht, siehe Bilder …. Erst schiebt man die Klammer bei demontiertem Einspritzventil (EV) auf das Gehäuse (in die 2 Nuten) danach klipst man das EV MIT der Klammer in die Leiste ein, alles total OHNE großen Kraftaufwand. wenn mann natürlich erst das EV in die Leiste schiebt und danach die Klammer aufdrücken will geht es nicht oder sauschwer…

Sehr gut geworden👍

Email an kundenbetreuung@audi.de dann kriegst eine in wenigen Tagen

Immer wieder interessant, welche "haarsträubenden" Behauptungen hier postuliert werden!! Nachdem ich schon mehrere Kopfairbags nachgerüstet habe, wage ich mal zu behaupten, dass ich auch mit der genauen Funktion gut vertaut bin, weil mir auch mal ein Kopfairbag aufgegangen ist (nicht ausgelöst, sondern "auseinandergefallen", weil die Haltezapfen defekt waren). So habe ich dann auch die Funktionsweise verstanden. Deshalb mal kurze Erläuternung dazu. Der Kopfairbag besteht mehr oder weniger aus 2 Kunststoffhälften, die oben umgeklappt und unten mit Haltenasen "nur" zusammengeklipst sind. Darin ist das Airbagkissen eingefaltet. Die Angstgriffe sind durchgeschraubt, der Kopfairbag geht unter den Griffen vorbei. Das heisst die Anschraublöcher für die Angstgriffe behindern nicht die Funktion. Wenn der Kopfairbag auslöst wird durch die Sprengladung der Spalt zum Fenster (nach unten) in der Plastikhülle geöffnet (Klipse rasten aus) und durch diesen Spalt schiesst der Kopfairbag ins Innere. Die A-Säulenverkleidung hat oben 2 Klipse im Tannenbaumprofil (jeder der den Himmel mal getauscht hat, hat sich daran schon bestimmt die Zähne ausgebissen, diese zu lösen, wenn ein Kopfairbag verbaut ist). Diese Tannenbaumklipse sorgen dafür, dass die A-Säulenverkleidung abheben kann (damit der Kopfairbag daran vorbeikommt) aber eben nicht abgesprengt wird und in den Innenraum fliegt. Nebenbemerkung: Wenn KEIN Kopfairbag verbaut ist, kann man wenn man zum Himmelausbau die A-Säulenverkleidung abbaut, die 2 Tannenbaumklipse durch normale Klipse (wie z.B. in der Heckklappe) ersetzen, dann bricht man sich bei erneutem Ausbau nicht die Finger oder beschädigt ggf. die Verkleidung... Auf Höhe des Himmels taucht der Kopfairbag unter der Himmelverkleidung durch. Der Himmel wird quasi zur Seite geschoben. Entsprechend ist es auch vollkommen egal für die Funktion des Kopfairbags, ob der Himmel bezogen ist oder nicht oder was für ein Stoff verklebt ist. Der Stoff oder Himmel muss auch nirgends einreissen o.ä. Die Angstgriffe bei Kopfairbag haben auch innen an den beiden seitlichen klipsbaren Verkleidungskappen für die Schrauben einen Fangriemen, damit diese Kappen nicht abfliegen. Wenn der Kopfairbag aufgeht, gibt es ja gewaltig Druck, so dass sich diese Käppchen lösen können, die Griffe bleiben aber natürlich am Dachrahmen verschraubt. Der Kopfairbag geht unten dran vorbei. Angstgriffe OHNE Kopfairbag haben diese Fangriemen nicht! .... so das musste zur Richtigstellung mal gesagt werden Nebenbemerkung zum Dachhimmel: Das Herumziehen des Stoffes für den Kopfairbag hat m.E. mithin keine wesentliche Funktion für den Kopfarbag, aber ich könnte mir vorstellen, dass nach auslösen des Kopfairbags wenn der Stoff um die Ecke gezogen ist, der Himmel noch wiederverwendbar ist. Wenn der Stoff nicht herumgezogen ist, könnte die Kante vielleicht ausfransen oder ggf. einreissen!? Aber das ist nur eine Annahme... .... und auch wenn @Unwissender was anderes behauptet, ich habe bei Sideairbaigs bisher nur Himmel gesehen, wo der Stoff ca. 5cm herumgezogen war. Einschränkung dazu, es waren alles Faceliftmodelle ab E. 2003. Das könnte sein, dass das eine Änderung seitens Audi war. Müsste man mal prüfen, welche Himmel von welchem BJ, welche Ausführung waren (sprich Stoff herumgezogen oder nicht).

Problem vom Themenersteller ist aber doch, dass er immer dann schlecht läuft wenn er heiß wird. Da hilft es wenig im Stand den Benzindruck zu messen. Wenn die Pumpe altersschwach wird/ist, dann geht bei heissem Kraftstoff die Förderung in den Keller… Das heißt er müsste diese Messung nach längerer Fahrt machen um das Phänomen zu provozieren…

Hatte die gleichen Symptome bei meinem BBY damals auch. Hatte mit einem 2. BBY auch so ziemlich alles durchgetauscht, nahezu identisches Vorgehen wie du (Zündspulen, Zündkerzen, EV, G62, Kabelstrang,....). Ich war auch so ziemlich am Ende meiner Weisheit.... Erst der Tausch der Benzinpumpe im Tank war die Lösung. Probiers mal damit

Überhaupt nicht. Dass die Pumpen nass laufen ist ja jetzt auch nicht wirklich offensichtlich, wenn man an einen Elektromotor mit Kommutator und Kohlen denkt. Da würde man erwarten, dass es da einen Kurzschluss im Tank gibt, ist aber nicht so, weil Kraftstoffe ganz schlechte elektrische Leiter sind.

Dauernd Regelmäßige Kurzstrecke mit entsprechend vielen Start/ Stops der Pumpe, das ist für kein Bauteil gut…

Erstmal den O-Ring checken. Wenn der defekt oder deformiert ist drückt es auch aus dem Deckel raus…

Die Pumpe ist schnell getauscht und es gibt genug Ersatz. Deshalb nein nur fix as fail! im Übrigen wenn dein AUA schon 400tkm runter hat wirst du keiner sein, der seinen A2 schändet, entsprechend dürften alle deine Motorkomponenten in einem guten Zustand sein und deshalb dürfte die Pumpe kein Kopfwehkandidat sein…

Da muss ich dir leider deutlich widersprechen. Ich habe 10 Jahre im Kraftstoffpumpenbereich bei Bosch gearbeitet. Alle Kraftstoffpumpen, egal ob Intank oder Inline laufen nass! Also der Rotor ist komplett vom Kraftstoff umströmt zur Kühlung, deshalb auch sehr oft die Umspritzung um Panscheffekte (Aufschäumen) zu reduzieren. Die Pumpen würden andernfalls sofort überhitzen….

Defekte A2 Pumpe, dazu eine Frage: Wie kommt da Feuchtigkeit in die Pumpe? Die obere Dichtung O-Ring zum Metallgehäuse war i.O. Kann ja dann nur die Wellendichtung am anderen Ende sein. die Pumpe läuft im Kraftstoff und wird dadurch gekühlt. Das heisst da steht auch kein Wasser o.ä. Deinem Bild nach zu urteilen ist dort die Wicklung am Anker an der Stelle durchgebrannt, das sieht dann entsprechend aus wie Rost sind aber verschmorte Kupferreste der Wicklung… weil die Pumpe dann vermutlich ne Weile stand gabs dann zumindest an den Paketen (Stahl) entsprechend Flugrost

Poste mal ein Bild. Wenn der gebraucht war und falsch ausgebaut wurde sind vielleicht schon die Haltenasen abgebrochen…. Beim Einbau rastet der eigentlich recht leicht ein!

Interessant, mir hatte er auf die gleiche Frage nicht geantwortet. Ja der war letztes Jahr bei mir und hat das OSS repariert bekommen (modifizierte Motoraufnahme), das hält also schon mal auf jeden Fall. Den schlechten Zustand, den du beschreibst konnte ich nicht feststellen, der stand m.E. recht gut da, hatte schon wesentlich schlechtere am Hof stehen. Deine negativ Punkte sind jetzt auch alle keine Showstopper, eher Kleinigkeiten, die gut behebbar sind. Aber selbst damit ist der Preis sehr ambitioniert und definitiv deutlich zu hoch. Ich sehe den eher mit ner 4 vorne dran.

…wenns dir nicht weit ist kommst halt zu mir hoch, ich hab VCDS und kanns dir anlernen. Das ist in 10‘ erledigt.

Das Tape ist 3M 4229P in 5mm Breite. Aktuell 33m Rolle für 12€ Doppelseitiges Klebeband 5mm x 33m von 3M bei Dondo.de; Kostenloser Premium-Versand

...häufiger sind die beiden seitlichen Führungen ein Problem, weil sie nämlich abfallen.... Das ist die Nummer 8Z0 877 253 für aktuell rd. 150€ + Versand bei Audi Tradition. ...die muss man aber auch nicht ersetzen, sondern komplett abziehen, die alten Klebereste (am Gummi und am Rahmen) vorsichtig entfernen (sehr langwierig und fummelig) und mit neuem 3M Automotive Tape (grau) wieder ankleben. Das Tape kostet ca. 20€die 10m Rolle, aber damit ist das Problem erledigt.

Beide Dichtungen gibt es inzwischen auch nicht mehr bei Audi Tradition. Es sind die Dichtungen am vorderen und hinteren festen Glasdeckel die jeweils zum (offenen) Dachausschnitt hinzeigen. Ich habe schon sehr viele Dächer zerlegt, aber diese beiden Dichtungen waren noch nie defekt! Entsprechend habe ich die bisher auch nicht in meinem (persönlichen) Ersatzteillager und werde das auch zukünftig nicht ändern. Einen passenden Ersatz dafür zu finden dürfte schwer bis unmöglich sein. Da wäre es einfacher für 150€-200€ ein gebrauchtes, defektes Dach vom Schrotti oder sonstwo zu organisieren, da sind die Dichtungen dann dabei und noch viele andere brauchbare Ersatzteile

die Platte ist auf dem darunterliegenden Schaumstoff verklebt. Ich suche heute abend mal Bilder raus und stelle sie hier ein. da hast du vollkommen Recht. Tu es blos nicht. Denke auch nicht, dass man das reinigen sollte. Da ist sicher ne Lebensdauerschmierung in der Kugel/ Kugelpfanne. Ausserdem wissen wir nicht, ob Bremsenreiniger o.ä. die Kunststoffe angreift und nur alles schlimmer macht... Sollte deine Schaltung hakeln oder schwergängig sein, kann es auch daran liegen, dass die Schaltseile nicht optimal eingestellt sind. Am Besten hierzu mal eine Grundeinstellung machen, dann weisst du ob es davon kommt.

Die Gummimanschette löst sich leider an manchen Stellen durch Gebrauch auf (bekommt Löcher). Die Gummibrösel fallen dann in die Schaltkulisse (Kugelform) und können da zu etwas schwergängigem Schalten führen. Zerstören tun sie dort meiner Erfahrung nach nichts, da sie weich sind. Einfach mal alle Brösel entfernen. Unter der grauen Kunststoffplatte, die auch mit der Zeit bricht ist nur Schaumgummi. Man kann diese Platte entfernen und durch eine „selbstgeschnitzte“ z.B. aus ABS oder Alu ersetzen, dazu muss aber die Mittelkonsole ausgebaut werden… Da diese Schaltabdeckung /Manschette aus Gummi bei allen A2 irgendwann defekt ist, habe ich nach einer dauerhaltbaren Alternative gesucht um sie mit etwas Besserem zu ersetzen. Ich werde das hier denmächst mal posten….

Finde ich interessant. Wenn ich jemand das OSS repariere ist Zuschauen ausdrücklich erwünscht und ich erkläre auch gerne was und wie ich es mache. Transparenz ist da wichtig. Zudem gehört auch immer dazu wie man das Dach nach erfolgter Reparatur weiterhin in Schuß hält ( wie man die Abläufe reinigt, Regelmäßiges Prüfen und Fetten mit dem richtigen Fett…) um dauerhaft Freude zu haben.

… ich hatte heute mit ihm telefoniert und einen anderen Fall eines OSS geschädigten A2-Freundes hier aus dem Forum mit ihm versucht zu klären. Dieser hatte die hinteren Mitnehmer tauschen lassen, einen Haufen Geld dafür gezahlt und nach der Reparatur ging das Dach nicht mehr ganz auf. Ich habe mir das Dach angeschaut und u.a. festgestellt, dass die hinteren Mitnehmer extrem schwer laufen und am Ende am (zu hoch stehenden) Glas der festen Scheibe anstossen. Mutmasslich wurde der Dachrahmen beim Einbringen der Mitnehmer verbogen, da das OSS „nur vorne hochgeklappt“ wurde (nach den eigenen Erklärungsversuchen von P.B). Verstehe zwar nicht wie man so die Mitnehmer tauschen könnte, aber egal leider keinerlei Einsicht oder Bereitschaft hier einen Fehler anzuerkennen und ggf. auszubügeln / nachzubessern. (wobei ich persönlich das nach dem Telefonat und seiner Erläuterungen eh nicht mehr bei ihm machen lassen würde!). Freundliche Kommunikation/ netter Kontakt reicht halt nicht immer aus, am Ende zählt das Ergebnis insbesondere dann wenn auch Geld dafür bezahlt wird. Wenn hier also wohl auch andere die „hemdsärmeligen“ Reparaturen des Peter Bode bestätigen können, sollte man lieber nichts mehr bei ihm reparieren lassen und das hier auch klar kommunizieren!! PS: Mir gegenüber hat er noch erwähnt er will das eh nicht mehr machen und die Anzeige in e..y sei nur noch im Netz, weil er sie nicht löschen könne ….

…so muss nun auch mal was zu dem Peter Bode in Wittlingen sagen. Ich hatte zuletzt 2x A2 mit defekten OSS bei mir in der Reparatur, die jeweils von ihm Instand gesetzt worden waren. Die Reparaturbleche die er verbaut sind selbst „gebastelt“ und werden mit metrischen Schrauben gesichert. Aufgrund der eigenwilligen Form ohne Abstützung ist die Belastung auf die Schraube entsprechend höher als bei den ursprünglichen Reparaturblechen von Audi (oder in der Form gleichen Nachbauten). Die metrischen Schrauben (die ja kein Gewinde ins Blech schneiden, sondern lediglich eingedreht sind!) lösen sich natürlich irgendwann und fallen letztlich raus, entsprechend ist das Reparaturblech dann schon im Vorfeld recht lose und schädigt den eh schon geschwächten Rest vom Plastik am Spiralzug noch mehr. Im ungünstigen Fall bricht da nochmal was ab und dann ist Nichts mehr zu reparieren. Ich verwende nur selbstschneidende Schrauben und sichere diese zusätzlich mit Loctite. Achtet also darauf, wenn ihr den Seilzug reparieren lasst, dass die RICHTIGEN Schrauben und das In der Form passende Reparaturblech verbaut werden und lasst euch das auch zeigen bzw. zusichern!

Unter anderem schreibt er „Ich habe keine Lust mehr weiter Geld zu investieren.“ Bei dem Zustand würde ich das auch nicht. den würde ich auch nicht für 300€ holen…..