Zweiter Zylinder fällt ständig aus!...weiß Jemand Rat?

[alu-bomber]

1,4 Ltr. Benziner, EZ: 10.2000, ca. 146.000 km...der zweite Zylinder fällt ständig aus!

 

Immer dann, wenn er im Lehrlauf ist, bei geringer Drehzahl...fängt an zu ruckeln.

Das Symbol der Motorsteuerung geht an und blinkt später.

 

Gewechselt wurden schon:

- Zündkerzen

- Zündkabel

- Zündspulenblock

- Ventile im zweiten Zylinder (ein Eingangsventil schloss nicht mehr richtig)

 

Gereinigt:

- Drosselklappe

 

Auslesung vor und später nach dem Austausch:

- starker Druckabfall im zweiten Zylinder

 

Einspritzdüsen von Zylinder 2 und 3 getauscht:

- Problem unverändert

 

Nach dem Ventilenwechsel war erst alles i.O., aber dann war der Fehler wieder da (ca. nach 1.500 km)!

 

...und seit Gestern bekomme ich den fünften Gang nicht mehr rein.

 

Guter Rat ist teuer!!!

Bearbeitet 20. Januar 2012 von alu-bomber

[herr_tichy]

 

Auslesung vor und später nach dem Austausch:

- starker Druckabfall im zweiten Zylinder

 

Meinst du damit, keine Kompression? Wenn ja, da haste dein Problem ja.

[alu-bomber]

Meinst du damit, keine Kompression? Wenn ja, da haste dein Problem ja.

 

Bin Leihe...was bedeutet das und was muss jetzt getan werden?

Bearbeitet 21. Januar 2012 von alu-bomber

[Bedalein]

Keine Kompression bedeutet in der Regel Motorschaden. Dort den Fehler zu suchen kann lange dauern und teuer werden. Es kann sein, dass was mit den Kolben, Kopfdichtung, Zylinderkopf, Nockenwelle etc ist.

Vielleicht haben die neuen Ventile auch wieder einen Schaden, der seine Ursache woanders hat. Vielleicht wurde der Zahnriemen mal falsch montiert.

 

Hast Du mal über einen Austauschmotor nachgedacht? Grundüberholte Motoren kosten (im Tausch gegen den Alten, welcher dann aufbereitet wird) etwa 2000 € (ohne Einbau). Bei der Alukugel lohnt sich das, da sie ja wirklich lange hält und sie insgesamt zuverlässig ist. Der grundüberholte Motor ist wie ein neuer Motor. Leise, läuft rund, braucht kein Öl, braucht weniger Sprit und und und...

 

Ich hatte das letztes Jahr infolge eines Motorschadens gemacht. Falls Interesse besteht, lies mal hier weiter

[alu-bomber]

Vielleicht wurde der Zahnriemen mal falsch montiert.

 

Ohje...wo die Ventile gewechselt wurden, hatte man festgestellt, das die Spannrolle falsch drauf war!

[herr_tichy]

Jetzt erzähl doch mal die ganze Geschichte, damit wir nicht jedes Detail nachfragen müssen

[alu-bomber]

Das Problem kam schleichend vor ca. 7-8 Monaten. Das Symbol für die Motorsteuerung ging an und nach 1-2 Tagen wieder aus.

Jetzt habe ich das Problem täglich! Wenn der Motor warm wird und das Symbol der Motorsteuerung am blinken ist, ist der zweite Zylinder ausgefallen. Ein paar mal starten, ist das Problem kurzfristig behoben, das Symbol der Motorsteuerung ist verschwunden und alles läuft wieder normal. Wenn ich länger an einer Ampel stehe und die Drehzahl niedrig ist (700 bis 800), geht das ruckeln wieder los und der Zylinder fällt aus. An Ampeln bin ich gezwungen etwas mit dem Gaspedal zu spielen (Drehzahl um 1000), um keine Probleme zu bekommen. Während der Fahrt ist alles normal! Nach dem Ventilwechsel (Mitte Dezember) war ich auf 4 lange Fahrten (ca. 600 km pro Fahrt). Da ging öfters die Symbolleuchte für Ölstand niedrig an, sodass ich schon insgesamt 3 Liter nachfüllen musste. Im stop and go Verkehr ging sogar die rote Öllampe an/aus u. an/aus u. an/aus. Bei kurzen Fahrten habe ich dieses Problem mit der Öllampe nicht!

 

Jetzt kann ich auch nicht mehr den fünften Gang einlegen...hat das was damit zu tun!

Bearbeitet 21. Januar 2012 von alu-bomber

[herr_tichy]

Da ging öfters die Symbolleuchte für Ölstand niedrig an, sodass ich schon insgesamt 3 Liter nachfüllen musste. Im stop and go Verkehr ging sogar die rote Öllampe an/aus u. an/aus u. an/aus. Bei kurzen Fahrten habe ich dieses Problem mit der Öllampe nicht!

 

Die rote Öllampe zeigt an, dass der Öldruck zu niedrig ist, also die ausreichende Schmierung des Motors nicht mehr sichergestellt ist. Eigentlich heißt die Lampe nur eins: Rechts ran und Motor aus, weil ziemlich bald irgendwo Metall auf Metall läuft. Wenn sich dann herausstellt, dass noch Öl vorhanden ist, kann der Schalter hinüber sein, das kann man im Grund nur durch Austauschen ermitteln.

 

Also, fassen wir mal zusammen:

 

 

• Kompressionsverlust auf Zyl. 2
  
• Ventile alle dicht (gehen wir jetzt mal von aus, ausser deine Werkstatt hat nicht sorgfältig gearbeitet)
  
• im Leerlauf Öldruckverlust, warum auch immer.
  
• Kopfdichtung kann es nicht sein, die ist ja neu (Kopf musste runter wegen des Ventils, das bedeutet eine neue Dichtung, gehen wir jetzt mal von aus, ausser deine Werkstatt hat nicht sorgfältig gearbeitet)
  
• Mehr Stellen gibt es nicht, an denen der Zylinder Kompression verlieren kann, außer: Kolbenring kaputt. Das wird es dann wohl sein. Und der neuerdings horrende Ölverbrauch deutet auch darauf hin. Wenn das der Fall ist, könnte auch die Zylinderwand hin sein und müsste neu gehohnt werden. Kurzum, wenn das der Fall WÄRE, dann würd ich über den Austauschmotor nachdenken.
  

Bleibt die etwas seltsame Geschichte mit deinem Öldruck, der ja wohl erst bei warmem Öl (passiert nicht bei Kurzstrecken) sinkt. Kann die Pumpe halblebig sein? Aus der Explosionszeichnung die ich finden konnte, geht nicht hervor, was das für ein Pumpentyp ist.

 

Ach ja, was steht denn übrigens im Fehlerspeicher?

 

 

 

Jetzt kann ich auch nicht mehr den fünften Gang einlegen...hat das was damit zu tun!

 

Eher nicht. Das ist eine andere Baustelle. Erste Maßnahme wäre zu versuchen, die Schaltseile neu zu justieren.

Bearbeitet 21. Januar 2012 von herr_tichy

[alu-bomber]

Mit dem Öl kann ich vielleicht erklären.

Von den 3 Litern habe ich einmal 10W-40 statt 5W-40 nachgefüllt!?

[herr_tichy]

Das ist kein Problem.

[alu-bomber]

Tja, wie soll man sich entscheiden...weiter suchen und reparieren lassen?

 

Schon ca. 850,- Euro ausgegeben!

[herr_tichy]

Wie ist denn das gelaufen?

 

"Öh, ja, wir haben hier mal das Ventil gewechselt, Kompression ist immer noch scheisse. Dass das nur noch am Kolbenring liegen kann sagen wir Ihnen jetzt mal nicht. Hier haben Sie Ihr Auto, fahren Sie bitte weg..."

 

Auslesung vor und später nach dem Austausch:

- starker Druckabfall im zweiten Zylinder

Jetzt sag mal bitte genau was du da zitierst. Als Fehlerspeichereintrag gibt es das so nicht. Ist wirklich eine Kompressionsmessung durchgeführt worden? Hast du die Ergebnisse in die Hand bekommen? Bearbeitet 21. Januar 2012 von herr_tichy

[alu-bomber]

Jetzt sag mal bitte genau was du da zitierst. Als Fehlerspeichereintrag gibt es das so nicht. Ist wirklich eine Kompressionsmessung durchgeführt worden? Hast du die Ergebnisse in die Hand bekommen?

 

- einmal mit dem Laptop

- einmal mit so einem manuellem Ding, Nadelausschlag auf einem kleinen Papierschnipsel (Zündkerze musste kurz raus und Startversuch)

- einmal mit einem kleinen tragbaren Lesegerät

 

Bei dem Ventilwechsel war ich nicht dabei!

[herr_tichy]

- einmal mit dem Laptop

 

Hast du davon einen Ausdruck?

 

- einmal mit so einem manuellem Ding, Nadelausschlag auf einem kleinen Papierschnipsel (Zündkerze musste kurz raus und Startversuch)

 

Jepp, das ist ein Kompressionstest. Hast du den "Schnipsel" oder die Werte bekommen? Kannste den hier mal reinstellen?

 

- einmal mit einem kleinen tragbaren Lesegerät

Hast du davon einen Ausdruck?

[alu-bomber]

Ich habe keinen Nachweis!

[alu-bomber]

Jepp, das ist ein Kompressionstest. Hast du den "Schnipsel" oder die Werte bekommen? Kannste den hier mal reinstellen?

 

Zum Vergleich wurde der Tester auf den dritten Zylinder gesetzt.

Die Kurve zum dritten Zylinder war halb so hoch!

[herr_tichy]

 

Die "Höhe" der Kurve bezeichnet den Zylinder. Je weiter rechts die Kurve endet, desto besser die Kompression. In diesem Beispiel hat Zylinder 1 die beste (33 bar) und Zylinder 2 die schlechteste (26 bar) Kompression. Wenn das Ergebnis so aussieht ist das nicht gut, die Abweichung sollte marginal sein.

 

Ich habe keinen Nachweis!

 

Das ist schlecht, meine Glaskugel ist gerade in der Werkstatt... Nein, ernsthaft, bring mal Messergebnisse und Fehlerspeichereinträge herbei, dann können wir hier besser überlegen. Vom Gefühl her würde ich in den Motor kein Geld mehr investieren und einen AT-Motor reinsetzen lassen. Einne vollständige Instandsetzung ist auch nicht billiger, und wenn du nur den zweiten Zylinder hohnen und mit Übermaßringen versehen lässt... Da sparst du jedenfalls nicht 75% gegenüber der Komplettüberholung und dann ist da immer noch das Öldruckproblem, was dir den ganzen Mist vielleicht eingebrockt hat, wegen mangelnder Schmierung.

Bearbeitet 21. Januar 2012 von herr_tichy

[alu-bomber]

Das ist schlecht, meine Glaskugel ist gerade in der Werkstatt... Nein, ernsthaft, bring mal Messergebnisse und Fehlerspeichereinträge herbei, dann können wir hier besser überlegen. Vom Gefühl her würde ich in den Motor kein Geld mehr investieren und einen AT-Motor reinsetzen lassen. Einne vollständige Instandsetzung ist auch nicht billiger, und wenn du nur den zweiten Zylinder hohnen und mit Übermaßringen versehen lässt... Da sparst du jedenfalls nicht 75% gegenüber der Komplettüberholung und dann ist da immer noch das Öldruckproblem, was dir den ganzen Mist vielleicht eingebrockt hat, wegen mangelnder Schmierung.

 

 

Ich schau mal, was sich machen lässt.

Ich habe alles privat machen lassen, von 2 Technikern (einer bei Audi/VW und der andere bei einer Tankstelle), die sich Abends was dazu verdienen!

[herr_tichy]

Ja prima, dann bezahlst du ja noch nicht mal den vollen Tarif. Lass mal einen Kompressionstest aller vier Zylinder machen und den Fehlerspeicher auslesen und bring beides mal mit.

[alu-bomber]

Ja prima, dann bezahlst du ja noch nicht mal den vollen Tarif. Lass mal einen Kompressionstest aller vier Zylinder machen und den Fehlerspeicher auslesen und bring beides mal mit.

 

Alles klar...ich habe Morgen frei, werde die beiden kontaktieren!

[herr_tichy]

Gut. Frag auch gleich noch nach, ob eine neue Zylinderkopfdichtung und neue Schrauben (die Schrauben sind Dehnschrauben für die einmalige Verwendung) nach dem Ventilwechsel verbaut wurde (muss eigentlich) und, falls beim Kompressionstest ein Ausreißer dabei ist, ob der den gleichen Zylinder nochmal prüfen kann, wenn er vorher ein bisschen Motoröl reingibt. Das Öl dichtet einen undichten Kolbenring vorübergehend gegen die Zylinderwand ab. Wird also mit Öl der gemessene Druck wesentlich höher, dann ist definitiv der Kolbenring undicht, sonst muss man weiter überlegen.

[herr_tichy]

Und?

[herr_tichy]

Das liebe ich ja. Erst schreibt man sich die Finger fusselig und dann kommt nix mehr...

[Kitzblitz]

... Bleibt die etwas seltsame Geschichte mit deinem Öldruck, der ja wohl erst bei warmem Öl (passiert nicht bei Kurzstrecken) sinkt. Kann die Pumpe halblebig sein? ....

 

Ich würde mal sagen, dass es vollkommen normal ist, wenn der Öldruck bei steigender Öltemperatur nachlässt, weil das Öl weniger zähflüssig wird, wenn es sich erwärmt. Bei den meisten modernen Autos gibt es ja keine Öldruckanzeigen mehr, sondern nur noch Kontrollleuchten, die erst dann reagieren, wenn der zulässige Mindestöldruck unterschritten wird.

 

Bei meinem TR6 gibt es einen Öldruckmesser (über ein Kapillarröhrchen angeschlossen), der mir den Öldruck per Analoginstrument anzeigt. Nach dem Starten liegt voller Öldruck an. Bei warm gefahrenen Motor sinkt der Öldruck auf ca. 55% des Anzeigewertes bei kaltem Motor.

 

Es geht nichts über eine anständige Instrumentensammlung im Auto. Die Öldruckanzeige ist ganz rechts.

 

Eine Kontrollleuchte für den Öldruck hat er aber auch noch - denn wer schaut schon immer auf alle Instrumente ganz rechts.

 

Das gleiche Phänomen kann ich analog auch beim R107 und dem Audi Coupé beobachten, die auch noch über elektronische Öldruckanzeigeinstrumente und eine Öldruckkontrollleuchte verfügen.

 

Beim TR ist der Unterschied zwischen kaltem und warmem Öl besonders groß - Motoröl ist ein 20 W 50.

 

Gut beobachten kann man auch, die Abhängigkeit des Öldrucks von der Motordrehzahl.

 

Ich finde es schade, dass die meisten modernen Autos keine Öldruckanzeigeinstrumente mehr haben. Schön fände ich auch die Anzeige der Öltemperatur - doch die lässt sich - wenn überhaupt - noch über den Bordcomputer abrufen (z.B. beim VW Passat). Wenn die Kühlwasseranzeige schon den Normalwert anzeigt - ist das Motoröl noch lange nicht richtig warm. Wer dann schon richtig in die Vollen geht, hat erhöhten Motorverschleiß.

 

Mit der Kühlwassertemperatur wird man auch ganz schön verladen - die zeigt nämlich nach dem Warmwerden des Motors nur noch einen Normalwert ohne Schwankungen an. Bei den alten Autos war das anders. Unter Last lässt sich bei "richtigen" Temperatanzeigen wunderbar erkennen, wie der Zeiger langsam in Richtung des roten Bereiches wandert oder ob das Thermostat regelt.

[herr_tichy]

Du hast mit allem Recht - trotzdem sollte der Öldruck keinesfalls unter die Warnschwelle sinken. Aber ja, Öltemperatur und -druck gehören zu den Dingen, die ich auch mal nachrüsten werde. Die Wassertemperatur sehe ich zum Glück genau im Scangauge.