DerWeißeA2

Das ist auch meine Vermutung, daher die Frage nach der Umgebungstemperatur. Bei kühleren Temperaturen braucht das Steuergerät länger um sich "aufzuwärmen" und die Lötstelle "aufbricht". Die Erklärung ist hergeleitet aus einem defekten ESP-Steuergerät, das bereits kurz nach dem Start bei sommerlichen Aussentemperaturen den Fehler Klemme 30 warf. Nachdem ich das STG im Tiefkühlfach runtergekühlt hatte, trat der Fehler erst nach einer wesentlich längeren Zeitspanne auf. Den Test habe ich rund 3 mal gemacht, mit immer wieder dem selben Ergebnis. Nach dem Tausch auf ein neues gebrauchtes STG trat der Fehler nicht mehr auf.

Hey, Michael ist wieder da!

Gibt es in Bremen nur den und die eine freie Werkstatt? Was ich sagen will: gelbe Seiten raus und/oder Google bemühen und noch ein paar andere Werkstätten anfragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht fündig wird. P.S.: Horch2 kommt doch aus der Ecke, oder? Der fährt immer zum Fordfuzzi und ist zufrieden mit Preis und Leistung.

Nein, dann wäre es ja nicht mehr "geheim". Das Fach findest vor den Vordersitzen im Fussraum unter dem Teppich.

Trat der Fehler in der wärmeren Jahreszeit eher auf, als in der kälteren?

Das hast du richtig verstanden. Die Kurbelwelle wird nicht abgesteckt. Daher auch mit extrem viel Gefühl an die Einstellung gehen.

Kontrolliere auch mal den Servoölstand. Den Servoölbehälter findest du hinter/unter dem linken Scheinwerfer in Fahrtrichtung gesehen.

Getriebeausbau beim 1.2er ist in der Tat für ein Schraubertreffen etwas sehr sportlich. Den übrigen Krempel kann man gut schaffen.

Im Dichtsatz Gangsteller von VW/Audi ist die Metallsickendichtung sowie 6 Schrauben enthalten.

Da ist hinten unten eine "Nase" am Stoßdämper die in den Schlitz rutschen muss. Die hängt wohl auf der Aufnahme oder auf dem Werkzeug.

Als reell sehe ich 1000,- – 1300,- € für die Arbeiten beim . Mehr nicht. Der Gangsteller und der KNZ müssen auf dem Weg zum Getriebeausbau ohnehin abgebaut werden.

Uh, da bin ich überfragt. Der Toleranzbereich wird dir angezeigt, wenn du in VCDS mit der Maus über das entsprechende Feld gehst. Beim 1.2er ist der bei +/- 3°, wenn ich mich recht erinnere.

Das sowieso. Trotz passender Absteckwerkzeuge liegt der Synchronisationswinkel zwar im Toleranzbereich, aber eben nicht immer auf Anhieb bei 0.0°KW. Ob es tatsächlich messbar etwas bringt, den Winkel inerhalb der Toleranz zu verstellen, weiss ich nicht. Da gehen die Meinungen auch wieder weit auseinander. Ich hab's halt gerne 100%ig.

Ich nehme an, er hat den Synchronisationswinkel in Richtung 0.0° KW gebracht. Auszulesen per VCDS in MSG MWB 004. Zum Einstellen des Synchronisationswinkels den Motor auf Betriebstemperatur bringen und den Wert auslesen. Die obere Zahnriemenabdeckung abnehmen und die drei Schrauben am Nockenwellenrad losdrehen. Mit einem 18er Ringschlüssel die Zentralschraube vorsichtig minimal! (ich rede hier von 0,5 – 1,0 Milimeter pro Durchgang) bei negativen Werten entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen und bei positiven Werten mit dem Uhrzeigersinn. Die drei Schrauben des Nockenwellenrads wieder mit 25Nm festziehen. Wert wieder auslesen und das Spiel wiederholen, sollte der Winkel nicht im Sollbereich liegen.

Ruf mal an beim Bremsenhaus und frag da nach, aber ich meine die vertreiben alle die von Zimmermann. Einen anderen Hersteller für die Magnesiumtrommelbeläge kenne ich nicht.

Der Bremsbackensatz wird dort aufgelistet, weil er rein von der Größe her passt. Das sind aber Beläge für Stahltrommel und würden wesentlich schneller verschleissen an den Magnesiumtrommeln.

Denk dran, du benötigst für die Magnesiumtrommel extra Beläge. Das Set habe ich neulich auch komplett von einem Anbieter bei ebay gesehen.

Oh ja, der wertet Hannover auf. Grüße aus Braunschweig. Mark

Solange gleichzeitig zum Rausspringen des 5. Ganges kein surrendes Geräusch zu hören ist, kann man sich noch in Ruhe um ein Austauschgetriebe oder die Repartur des defekten Getriebes kümmern. Fängt es zu surren an, zum Beispiel auch wenn man im Tiptronic-Modus oder bei Eco-aus eine Schräge ohne Gas zu geben runter fährt, bitte zügig eine Reparatur anstreben. Ignoriert man das Problem zu lange, arbeitet sich das Lager in die Kupplungsglocke bis es im schlimmsten Fall diese durchgeschliffen hat. Das macht eine Instandsetzung erheblich schwieriger und kostenintensiver.

Nicht das Lager von der Antriebs- sondern von der Abtriebwelle. Macht insofern aber keinen Unterschied, als dass du das Getriebe zum Tausch des Lagers sowie dessen Sitz zerlegen musst. Der Ausbau vorher empfiehlt sich.

Schraub den G38 einfach mal los (eine Schraube) und zieh ihn aus dem Getriebe (keine Angst, bei normalem Füllstand läuft da kein Getriebeöl raus!). Hat der G38 eventuell schon einen silbrigen Schimmer, ist häufig das Kegelrollenlager der Abtriebswelle dabei, sich langsam aufzureiben und dabei in die Kupplungsglocke einzuarbeiten. Weiters könntest du den schwarzen Deckel links am Getriebe abnehmen (Obacht – hier kommt Öl raus!) und das Zahnrad des 5. Gangs begutachten. Ist das in Ordnung, ziehst und drückst du mal an der Abtriebswelle daneben und prüfst diese auf Spiel. Weist die Spiel auf, ist das auch wieder ein Anzeichen für ein abgenutztes Kegelrollenlager.

Ich richte mich hiernach:

Ne, ne, ne, ne, ne. Da wird auch 2-Takt-Öl, Kriechöl, Servoöl und Hydrauliköl mit angezeigt.

Das "Rohrstück" bekommst du auch nur beim .

Die Schraube gehört da nicht verbaut, da sie keine Beschichtung aufweist. Daher wohl auch die Aufblühungen. Dreh die Schraube mal raus und säubere die Stelle ordentlich. Ich denke, dein Problem liegt an der Korrosion unter dem Massekontakt.