eisdieler

Darf ich fragen was der Grund für den Tausch der Welle war? Ich tippe mal auf das innere Gelenk, da das als Ersatzteil sehr schwer zu finden ist. Das äußere wäre ja ohne großen Aufwand zu ersetzen gewesen. Mir ist im allgemeinen auch schon aufgefallen, dass Gelenkwellen für den A2 nicht so einfach zu kriegen sind. Gebrauchtteile mag ich persönlich nicht so sehr - das ist wahrscheinlich völlig unbegründet, aber so wirklich wohl ist mir da bei ungewissem Vorleben nie. Danke jedenfalls für dein Bericht! Grüße, Stefan

ich kann auch Autoteile Teufel empfehlen (hat nix mit dem Lautsprecher Hersteller zu tun ) Ist oft nochmal deutlich günstiger als beispielsweise X1. Die Lieferung erfolgte bisher (habe 3x bestellt) jedesmal sehr zügig. Als lagernd beworbene Artikel waren daher wohl auch tatsächlich lagernd und kein Lockmittel um Kunden zu einem Kauf zu animieren. Generell handhabe ich es so, dass ich mich über das benötigte Ersatzteil informiere und mich für ein bestimmtes von einem Hersteller entscheide, dem ich die erhoffte Qualität zutraue. Anschließend suche ich nach günstigen Anbietern von eben genau diesem Produkt. Wenn ein Mittelschalldämpfer gesucht wird, empfehle ich daher nicht nach dem absolut billigsten zu gucken, sondern nach einer günstigen Bezugsquelle von dem zuvor ausgesuchten "Qualitätsprodukt". Mit dieser Strategie bin ich bislang ganz gut gefahren, sowohl beim Auto, als auch beim Motorrad. Grüße, Stefan

ist kein Wunder, gilt es beim 3.0 TDI doch bedeutend mehr thermische Masse auf Temperatur zu bringen, als es beim kleinen 1.4 TDI der Fall ist. Zudem geht über den größeren Motorblock beim 3.0 TDI auch mehr Energie durch Abstrahlung verloren.

wenn man jetzt wüsste welche Zubehör Lager etwas taugen... Bzw. im Zweifel wohl einfach lieber auf die OEM Teile zurückgreifen. Wo liegen die denn preislich ca. ?

Wie kommst du zu dieser Annahme? Ich war bisher immer der Meinung es verhält sich gegenteilig !? Grüße, Stefan

Ob man den entsprechenden Kanal im Steuergerät anpassen kann, ist mir nicht bekannt. Jedoch bleibt in jedem Fall die Option einer manuellen Beschaltung der Heizwendel. Du müsstest dafür ein zusätzliches Kabel auf +12 V ziehen und zusätzlich absichern. Wie hoch die Stromaufnahme des elektrischen Zuheizers ist, kann ich dir leider auch nicht sagen, ich habe selbst den Webasto Zuheizer drin. Diese neu gezogene Leitung schaltest du (idealerweise über ein Relais - das erspart dir Kabellänge mit großem Querschnitt) mit einem einfachen Schalter irgendwo im Fahrgastraum. Ich meine mich zu erinnern. dass bei der Econ Taste noch ein freier Schalter ist beim 1.4 TDI, bin mir aber gerade nicht sicher. Zusätzlich kann ich die Kühlerabdeckung als ergänzende Maßnahme zur schnelleren Motor / Kühlwasser Erwärmung empfehlen. Habe ich bei mir derzeit auch drin, obwohl es bisher ein lächerlicher Winter war. Am Sonntag bin ich damit auf der A81 nach dem Weinsberger Kreuz in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Dort gibt es unbegrenzte Abschnitte. Den ersten - mit einer ordentlichen Steigung - bin ich mit ca. 180 km/h und Volllast gefahren um die Grenzen der Abdeckung zu ertasten. Motor war davor bereits betriebswarm (T = 89 °C). die Temperatur stieg in diesem Abschnitt auf maximal 102 °C an, die Anzeige im FIS blieb auf 90 °C. Gemessen hatte ich mit dem Laptop und vagcom. Die Außentemperatur betrug 13 °C, Innentemperatur war auf 20 °C Automatik eingestellt. Man kann also davon ausgehen, dass die Motorkühlung selbst bei milden Temperaturen und zügiger Fahrweise nicht überfordert ist. WICHTIG: Die Kühlerabdeckung darf nicht komplett am Kühler anliegen, sondern sollte mit Abstandshaltern versehen werden, so dass der Lüfter bei Bedarf Frischluft an der Abdeckung vorbei durch die Kühlerrippen ziehen kann. Den Ladeluftkühler selbstverständlich nicht abdecken Grüße, Stefan

Dein Fazit kann ich so unterschreiben. VW / Audi verbaut das ja auch so und hat sich dabei sicher was gedacht. Das bessere Fahrgefühl reizt mich aber persönlich und das Arbeiten an der Drehmaschine macht mir Spaß (habe beruflich damit nix zu tun), so dass ich an einem Wochenende dieses kleine "Projekt" umsetzen konnte. Wartungsfrei sind diese Metallbuchsen übrigens auch nicht! Sie sollten beim Räderwechsel gereinigt und mit Plastilube neu geschmiert werden, das reicht dann.

Das war mir jetzt nicht bekannt. Ich habe ganz gute Kontakte zu einem TÜV Prüfer, evtl. bekomme ich meine Buchsen nach Vorlage einer Werkstoffkarte und einer Festigkeitsberechnung (macht das CAD Programm für mich..) sogar eingetragen. Versuchen werde ich es jedenfalls. Ich habe ja auch noch Zeit, wie gesagt, derzeit fahre ich mit den originalen Gummibuchsen. Buchse und Bolzen haben bei mir ein Spiel von ca. 6/100 mm. Ich gehe davon aus, dass im schlimmsten Fall (Verkanten oder Fressen) die Bremswirkung nicht unterbunden ist, sondern sich der Bremsbelag nicht mehr von der Bremsscheibe löst. Das ist zwar auch nicht so cool, aber besser als ohne Bremswirkung auf die nächste Kurve zu steuern. Generell habe ich aber keine Bedenken dass es überhaupt zu Problemen im Alltagsbetrieb kommt. Ich bin kein Rennfahrer und bewege mein Auto "normal", hohe Temperaturspitzen sind die Ausnahme. Dennoch bin ich mir bewusst, dass ich an entscheidenden Komponenten des Fahrzeugs eingreife. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass die von mir veröffentlichten Maße auf eigene Verantwortung hin benutzt werden. Wenn jemand kein passendes Werkzeug und/oder genaue Messmittel bzw. Fähigkeiten zur Verfügung hat, um eine hochwertige Fertigung von Komponenten für die Bremse (!!!) durchzuführen, möge er bitte Abstand davon nehmen. Dennoch würde mich insbesondere das Passungsspiel bei den Tyrolsport Buchsen interessieren. Vielleicht kann A2-D2 dazu was schreiben?

Die Buchsen sind für die ATE FSIII Bremssättel, welche serienmäßig an der Vorderachse ihren Dienst tun. Wie es an der Hinterachse aussieht kann ich nicht sagen, da ich hinten Bremstrommeln habe. Ich habe mir die Buchsen für vorne gemacht, evtl. passen sie aber auch hinten?!

ich habe die Zeichnung nochmal schnell aus dem CAD Modell gemacht. Ist nur "quick ´n dirty" aber die wichtigen Maße sind drin. Dazu noch zwei CAD Ansichten. Ich gestatte die freie Nutzung der Zeichnung, sofern für nichtgewerbliche Zwecke. Der Einstich für den Sicherungsring (Breite und Tiefe) ist natürlich auch davon abhängig welche Sicherungsringe vorhanden sind.

Hi Blackfrosch, deine Aussage stimmt mich optimistisch Zu deinem Tip: ich habe hinten Trommeln (möchte auch nicht umbauen), daher kann ich das so nicht umsetzen. Für alle die hinten ebenfalls mit Scheibe bremsen ist das aber eine gute Idee! Da bereits nachgefragt wurde: Es handelt sich um folgenden Werkstoff: CUZn31Si (CW708R) Dieser lässt sich auch gut zerspanen und ist laut Tabellenbuch Metall für den Einsatz bei Gleitelementen geeignet. Eine Zeichnung meiner Buchse werde ich noch nachreichen, somit kann sich diese Teile jeder selbst fertigen, sofern eine Drehbank vorhanden ist. Grüße, Stefan

Hallo zusammen, ich musste bei meinen Bremssätteln vor einiger Zeit feststellen, dass die Bremsbeläge sehr ungleichmäßig abgenutzt sind. Dies war vermutlich auf ein Verkanten der Führungsbolzen in den aufgeweiteten Gummilagerbuchsen des Bremssattels zurückzuführen. Dies zog auch ein dauerhaftes Anliegen der Bremsbeläge an der Bremsscheibe nach sich. Das fällt zum Beispiel beim Räderwechsel auf, wenn das Rad aufgebockt ist, sich in schwebendem Zustand aber nicht frei drehen lässt, sondern Widerstand zeigt. Das ist natürlich nicht optimal (auch für den Kraftstoffverbrauch). Mit dem Tauschen der Gummilagerbuchsen wäre das sicher erledigt gewesen, jedoch auch wieder nur für eine bestimmte Zeit, bis diese wieder durch Alterung aufgeweitet sind. Durch etwas Stöbern im Internet bin ich auf Gleitlagerbuchsen aus Messing / Rotguss aufmerksam geworden. Diese sollen einen deutlich knackigeren Druckpunkt versprechen, von besserer Dosierbarkeit der Bremse ist die Rede. Manche sprechen in ihren Erfahrungsberichten sogar von mehr positiver Auswirkung als es nach der Umrüstung auf Stahlflex-Bremsleitungen der Fall war. Das klang ja schonmal ganz gut, auch wenn ich solche Aussagen eher skeptisch betrachte, ehe ich nicht selbst Erfahrungen damit gesammelt habe. Angeboten werden solche Gleitlagerbuchsen zum Beispiel von Evolity Brakes Tyrolsport Die von Evolity Brakes haben den Nachteil, dass sie offen sind, das heißt die Rückseite ist nicht durch einen Deckel (wie beim Original) geschützt. Die Tyrolsport Buchsen sind etwas länger und werden mit Vinylkappen verschlossen um Bremsstaub und Schmutz fernzuhalten. Daher sind die Tyrolsport Buchsen meiner Meinung nach die besseren, sind jedoch auch teurer. Da aus den USA versandt werden muss kommt eine Bestellung auf über 100 €. Das war mir dafür dann doch etwas zu teuer und ich habe mich entschlossen mir selbst welche zu drehen. Die Maße dafür sind selbst gewählt, es ist also keine genaue Kopie (hatte die Tyrolsport nie in Händen). Die Vinylkappen habe ich mir als Muster schicken lassen. Ich werde die Sättel im Frühjahr zusammen mit neuen Scheiben und Belägen montieren. Erfahrungswerte werde ich dann kund tun. rausgekommen ist bei der Aktion dann das hier:

Ich möchte euch an dieser Stelle einen Tip geben. Ich habe mehrfach gelesen, dass die Spiegel-Nachbauten erst nachbearbeitet werden müssen, damit sie nicht am Spiegelgehäuse anstoßen. Ich habe bei 24h Autoteile (einfach mal danach suchen) folgende Artikel bestellt. Artikelnummer 6471796 - Audi A2 Spiegelglas aspährisch heizbar links Artikelnummer 6432796 - Audi A2 Spiegelglas konvex beheizbar rechts Die Spiegel sind von der Verarbeitung her gesehen in Ordnung, die beheizte Fläche überdeckt den gesamten Spiegel und ich musste nicht schleifen - sie passen perfekt. Einzig der dünne Strich am Spiegel links, welcher den asphärischen Bereich andeuten soll, steht in eingebautem Zustand nicht senkrecht, sondern leicht schräg, was mich aber nicht sonderlich stört. Bezahlt habe ich für beide Spiegel inkl. Versand 40,50 € Evtl. ist das eine Alternative zum Original, auch für Leute die nicht erst noch selbst Hand anlegen wollen. Grüße, Stefan

Porsche umgeht diese Problematik. Jeder Motor kommt nach der Montage auf einen Prüfstand und wird in seinen Kennzahlen an die Prospektwerte angeglichen. Das heißt "schwächere" Motoren werden in ihrer Leistung angehoben, aber gleichzeitig werden Ausreißer nach Oben gedrosselt. Alles nur damit zwei baugleiche Fahrzeuge auch wirklich das gleiche Fahrgefühl vermitteln. Wäre ja doof, wenn ein Kunde eines 100.000 € Wagens feststellen muss, dass er langsamer ist als sein Nachbar. Beim A2 ist sowas natürlich nie vorgesehen gewesen. Im Allgemeinen ist die Streuung bei aufgeladenen Motoren größer (folglich auch bei unseren TDIs) als bei Saugmotoren. Das ist aber durchaus "normal" und braucht keine schlaflosen Nächte nach sich ziehen. Fahrt euren A2 einfach mit Freude

nimm doch einfach etwas "Malerklebeband" - also dieses gelbliche Kreppband und mach das an die Wand. Ist in Windeseile wieder entfernt und hinterlässt keine Spuren Grüße, Stefan

Vielen Dank Mir geht es aber gar nicht so sehr ums Umrüsten auf eine größere Anlage. Für mein Fahrprofil / Fahrweise (nicht langsam, aber auch nicht sehr sportlich) reicht die Verzögerung mit den serienmäßigen Bremsen aus. Einzig das weiche Gefühl im Pedal stört mich etwas. Und die schräg abgenutzten Beläge aufgrund schwergängiger Führungsbolzen und das damit verbundene Verkanten bei zu viel Spiel. Hier sollen Führungsbuchsen aus Rotguss Abhilfe schaffen. Da eine solche Aktion, wie immer bei mir, an einem Wochenende über die Bühne gehen muss (bin unter der Woche zwingend auf den A2 angewiesen) möchte ich einen Bremssattel in aller Ruhe vorbereiten, um ihn dann nur noch am Auto einbauen zu müssen. Daher war ich auf der Suche nach einem Spenderfahrzeug und habe mit dem Polo 9N wohl auch das richtige gefunden.

Danke für deine ausführliche Antwort. Habe mich bereits etwas durchgelesen, ist aber noch genug Lesestoff für die nächsten Pausen auf der Arbeit Und ja, du hast natürlich recht, ich hatte deine Links nicht vollständig gelesen als ich nachgefragt hatte. Man möge es mir verzeihen... Viele Grüße, Stefan

super, vielen Dank euch beiden! wisst ihr ob die Bremssattelträger dabei auch identisch sind? Würde mal eher nein tippen... Grüße, Stefan

Hallo zusammen, weiß jemand von euch in welchen Fahrzeugen die serienmäßige Vorderachsbremse des A2 (ich spreche da jetzt vom 1.4 TDI mit 256 mm Bremsscheiben, weiß nicht ob die Benziner oder der 1.2 evtl. andere drin haben) noch verbaut ist? Die FSIII gibts ja wohl auch noch im Golf oder im Polo, aber anscheinend gibt es da auch verschiedene Ausführungen... Kann jemand sagen ob es in anderen Fahrzeugen die selbe Konfiguration verbaut wurde? Vielen Dank schonmal an dieser Stelle Ich wünsche allen noch ein fröhliches wertschöpfen für diese Woche! Grüße, Stefan

Passieren kann da nicht viel wenn du so weiter fährst. Das Spiel wird eben größer, du wirst auf ebener Strecke bei Lastwechseln ein Klackern hören, welches mit der Zeit eben lauter wird. Aber kaputt gehen in dem Sinne kann nichts weiter. Man kann die Gelenke selbst tauschen wenn man sich das zutraut. Ich habe mir dafür zwei defekte Wellen gekauft und habe die in aller Ruhe wieder instand gesetzt. Derzeit habe ich noch meine defekten dran. Ich tausche dann die kompletten Wellen. Wenn du nicht selbst reparieren kannst/willst kommt dich das (zumindest beim Innengelenk) sehr teuer, da Audi nur die Welle als komplettes Ersatzteil führt (so war das zumindest früher mal) Ich kenne den genauen Preis für eine neue Welle nicht, schau dich mal etwas im Internet um. Aber wie gesagt, teste erstmal, vllt sind deine Wellen ja noch in Ordnung.

Antriebswelle wäre möglich. Zwar haben die kein Kreuzgelenk, aber homokinetische Gelenke, sogenannte "Gleichlaufgelenke". Diese sind durchaus Verschleißteile. Die Antriebswelle hat zwei solche Gelenke, eines an der Getriebeseite und eines an der Radseite Meine sind nach 190 tkm fertig und werden im Frühjahr zusammen mit den Bremsen gemacht. Prüfen kannst du die Wellen folgendermaßen: Radseite: Auto auf die Hebebühne. Rad mit einer Hand festhalten und mit der anderen die Antriebswelle hin und her bewegen. Wenn die Drehbewegung an der Welle direkt am Rad zu spüren ist, ist das Gelenk in Ordnung. Spürst du Spiel (also kannst du die Welle ein paar Grad bewegen, ohne dass sich das Rad mitdreht) ist das Gelenk verschlissen. Getriebeseite: Im Prinzip das Gleiche Spiel. Mit einer Hand die Welle hin und her drehen, mit der anderen den Antriebsflansch, welcher zum Differrenzial führt, festhalten. Wenn Spiel vorhanden - Gelenk kaputte. Meistens hört man es gleichzeitig auch deutlich klacken wenn man die Welle so hin und her bewegt und Spiel vorhanden ist. Generell sind die radseitigen Gelenke anfälliger. Wenn aber beispielsweise die Gelenkmanschette (schwarze Gummitülle) kaputt ist, also Risse hat oder die Klemmschellen abgefallen sind, konnte das Fett das zur Schmierung unerlässlich ist, entweichen und Wasser und Schmutz an das Gelenk kommen. Wenn das passiert ist, dauert es meist nicht mehr lange bis das Gelenk hinüber ist. Prüfe einfach mal deine Wellen, ist schnell erledigt. Grüße, Stefan

Edit: die Anwort von Nachtaktiver war schneller und ich glaube auch richtiger als meine

Wenn du diesen Schlauch abziehst ist dort ein Dichtring drin. Der ist bei dir wohl hinüber und du solltest ihn tauschen. Kostet auch nicht viel. Ich lade an dieser Stelle mal die Anleitung von AL2013 hoch (ich hoffe das ist ok?!), da ich den damaligen Thread nicht finden kann. Mein Ölverbrauch ist schon merklich, ich kann es aber nicht in Zahlen festmachen. Liegt halt auch am doch recht dünnen 5W30, welches den Weg in den Brennraum findet. MfG Stefan O-Ring Tausch am Turbolader.pdf

trete mal mehrmals hintereinander ganz schnell in ganz kurzen Abständen aufs Bremspedal. Wenn der Druckpunkt dann immer früher kommt und zuletzt kaum noch Pedalweg nötig ist, hast du Luft im System. Ist sehr häufig der Fall, auch bei Leuten die es gar nicht unbedingt wissen dass sie so herum fahren Ist bei mir im Moment auch so, aber nicht so drastisch wie bei dir (Pedalweg fast bis Bodenblech...), daher warte ich bis zum Frühjahr wenn bei mir neue Scheiben und Klötze drauf kommen und entlüfte dann sorgfältigst.

ja, ich glaube auch nicht an die Bremsen als Ursache in unserem Fall. famore, du hast es ja beschrieben, bei sehr weichem Einkuppeln kann man das Geräusch minimieren / vermeiden. Das ergibt auch Sinn, da man so das Spiel am Gelenk nicht ruckartig überwindet, sondern die Tripoden sanft an ihre Auflagefläche führt. Wo ich es allerdings nie vermeiden kann, ist das bereits erwähnte dahingleiten. Außer natürlich ich verzichte darauf und fahre abwechselnd unter Motorlast und Schub, aber dabei steigt halt auch der Verbrauch und ich mag diese Fahrweise nicht Wenn ich meine Wellen tausche, mach ich auch mal Markierungen und Bilder davon.