janihani

Finde ich nicht. Die Stecker im A2 sind konstruktiv gut gegen Dreck und Feuchtigkeit abgedichtet. Worüber man meckern könnte ist, die Entriegelung. Wenn nach einem Regen die Lasterfassung Ärger macht, könnte es tatsächlich ein elektrisches Problem sein und Feuchtigkeit die Ursache sein. Ich würde erstmal schauen, ob die Entwässerung unter der Windschutzscheibe noch ordentlich funktioniert, so dass das Wasser auch ablaufen kann. Im nächsten Schritt würde ich mir die Drosselklappe genauer anschauen, ob die geduscht wurde.

Ein Bekannter hat vor wenigen Wochen eine Scheibe von Glavista gekauft. Die Passgenauigkeit ist nicht gut. Im Bereich der A-Säulen gab es sehr große Spaltmaße Daher ist diese Scheibe nicht empfehlenswert. Vor kurzem wurde bei meinem A2 eine neue Windschutzscheibe von Pilkington verbaut. Die Qualität der umlaufenden Dichtungen würde ich als mangelhaft bezeichnen. Im Bereich der A-Säulen gab es mehrere Bereiche, wo die Dichtung "eingefallen" war, seht selbst. Ferner "haftete" die Dichtung an der Scheibe selbst nicht vollständig an und es gab mehrere Stellen, die Spalten (zu der Scheibe) aufwiesen. Der Übergang Dichtung Dach wurde von der Werkstatt auch nicht (so) gut ausgeführt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Glavista und Pilkingtonscheibe unten, wo die Wasserkastenabdeckung eingeclipst wird, eine Schiene aus Kunststoff haben, während die originale Audi Scheibe eine Leiste aus Metall hat. Ob Kunststoff jetzt schlecht ist oder Metall gut ist, mag ich nicht beurteilen. Mir wäre es egal, so lange es nicht rosten kann. Leiste aus Kunststoff: Originale Scheibe mit Leiste aus Metall: Da in meinem Fall obendrein die Pilkington-Scheibe schlecht eingeklebt wurde, kam es zu einem beidseitigen Wassereinbruch, so dass auf beiden Seiten der A-Säule sich Wasserflecken gebildet haben. Somit bekam ich schlussendlich eine original Audi Scheibe, die bei Audi Tradition bestellt wurde. Es wird wohl die 3L Scheibe sein, da keine andere verfügbar/bestellbar ist. Die Scheibe macht einen wesentlich besseren Eindruck und wurde auch besser eingebaut. Ein weiteres Merkmal ist mir beim Vergleich der originalen und Pilkingtonscheibe aufgefallen. Die originale Scheibe weißt eine umlaufende Raupe (ab Werk) auf, so dass man beim Einbau einen Anschlag hat und somit die Scheibe nicht "platt" auf die Karosserie aufkleben kann, sondern einen definierten Mindestabstand hat.

Ich könnte einen Satz von Borsehung zum Schraubertreffen beisteuern.

ja, mit den von BGS habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber ich musste schon 2 Entriegler erneuern. Halten nicht ewig. Die Chinadinger am Schlüsselring sind eine Katastrophe.

Der ist/war trocken. Das schwarze Zeug ist von dem Klebeband, mit dem die Kabel isoliert waren. Ich habe mich dran gemacht, die Kontakte nach und nach auszupinnen und mit einem Schrumpfschlauch zu isolieren. Gleich beim 2. Pin dann die erste Überraschung. Das Steckergehäuse hat sich zerlegt. Ok, dann erstmal mit dem 2. Stecker weiter machen. Da bin ich dann bis zum 3. Kontakt gekommen, und schwupps, hat auch der Stecker sich zerlegt. Nun gut, erstmal ein Rep-Satz bestellt.

Aktuell beschäftige ich mich mit einem FSI, der im Fehlerspeicher unteranderen auch die folgenden Fehler hat. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-013-BAD.clb Teilenummer: 036 906 013 F Bauteil: MED7.5.11 G 5130 4 Fehlercodes gefunden: 17763 - Zündansteuerung Zylinder 1 P1355 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch 17766 - Zündansteuerung Zylinder 2 P1358 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch 17769 - Zündansteuerung Zylinder 3 P1361 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch 17772 - Zündansteuerung Zylinder 4 P1364 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch Die 4 Fehler deuten auf ein Problem mit der Verkabelung hin. Schon bei bloßer Betrachtung eines Steckers ist eine schadhafte Leitungsisolierung zu erkennen. Der Masseanschluss des Zylinderkopf-Kabelbaums am Zylinderkopf-Deckel ist oxidiert. Also habe ich mich dran gemacht und die Umwicklung des gesamten Zylinderkopf-Kabelbaums entfernt um den Kabelbaum genauer inspizieren zu können. Wie zu erwarten war, habe ich einige schadhafte Stellen gefunden. Im Grunde ist das nicht verwunderlich. Die Kabel sind einerseits starker thermischer Belastung ausgesetzt und andererseits sind die Kabel auch sehr straff/eng verlegt. Bei jedem Zündkerzenwechsel müht man sich ab, die Stecker von den Zündspulen abzumachen und muss zwangsläufig die Kabel verbiegen. Da der BBY die gleichen Zündspulen verwendet, sollte auch von dieser Thematik auch dieser Motor betroffen sein.

Leerlauf einlegen (und Handbremse anziehen, damit der aufgebockte Wagen nicht wegrollt) Naja, mit angeschraubten Rad das Radlager prüfen ist nicht optimal. Den Reifen abzuschrauben ist aber machbar, oder?

Frag doch erstmal, wie die Werkstatt das Radlager eingebaut hat. Mit oder ohne Spezialwerkzeug. Sehr wahrscheinlich kann man den Ring nur schwer sehen, wenn die Bremsscheibe angeschraubt ist. Ich gehe davon aus, dass die Werkstatt es schon weiß, dass der (Krallen) Ring in der Nut sitzen muss. Du kannst selbst prüfen, ob das Radlager ok ist. Wenn man ein Spiel feststellt, es (ein ticken) raus ziehen oder rein drücken kann oder es beim Drehen Geräusche macht, ist es nicht ok.

Wenn der (Krallen) Ring nicht richtig in der Nut sitzt, dann ist das ganz schlecht, da sich das Radlager lösen kann und im schlimmsten Fall raus fällt. Es sollte so aussehen.

Beim Ausbau geht der Krallenring (immer) kaputt, so dass für den Ausbau auch rohe Gewalt "ausreichend" ist. Sprich, ein gebrauchtes Radlager kann man nicht wieder verwenden, weil es dann durch den beschädigten/fehlenden Krallenring nicht mehr im Achsschenkel hält. Für den Einbau braucht man zwingend das Spezialwerkzeug, damit die Kraft nicht über das (Kugel) Lager eingebracht wird, sondern über den Krallenring bzw. den Absatz, auf dem der Krallenring sitzt. Man könnte eine dicke Gewindestange nehmen und damit das Radlager einpressen, aber dann wird die Kraft über das Radlager selbst eingebracht und das findet das Lager überhaupt nicht gut. Es ist dann vorgeschädigt. Das ist nicht das Problem. Durch das Spezialwerkzeug kann man das Radlager direkt am Auto wechseln, wenn es sich denn auspressen lässt. Daran sind schon einige User hier im Forum verzweifelt. Daher der Tipp mit der Werkstattpresse, auch wenn es mehr Aufwand ist, den Achsschenkel auszubauen. Der Einbau am Auto ist auch mit dem Spezialwerkzeug nicht so einfach, da das Lager sich gerne zu Beginn leicht verkantet und dann es schwer ist, es einzuziehen. Auch hier ist die Werkstattpresse von Vorteil, weil das Lager "plan" aufgelegt werden kann und die Presse es dann gerade rein drückt.

Hallo Lexi, für den Aus- und Einbau gibt es ein spezielles Werkzeug. Der eine zweiteilige Ring wird für den Ausbau verwendet, der andere, in den folgenden Bildern silberne Ring, für den Einbau. Hier sieht man ganz gut, für den Einbau der "Ring" unter die Krallen fasst und somit keine Kraft auf das Kugellager selbst eingebracht wird. VW Radlager Werkzeug 72mm Ganz schlecht ist es, das Lager nur mit einer Spindel reinzuziehen, da dann die Kraft über das Lager selbst übertragen wird. Das Auspressen mit dem Spezialwerkzeug kann mitunter sehr kraftraubend sein, wenn das Radlager schön eingerostet ist. Wenn man eine Werkstattpresse hat, kann es viel einfacher sein, setzt aber voraus, dass man den Achsschenkel ausbaut. Mit der Hydraulikpresse geht auch der Einbau viel einfacher und vor allem flutscht das Radlager auch schön gerade rein.

Nicht Kupplungspedalschalter sondern Kupplungsstation im Geheimfach.

Die meisten A2s, bei denen ich einen Tempomaten nachgerüstet hatte, hatten am MSG Pins, an denen kein Kabel angeschlossen war. Sprich, die leeren Pins auspinnen und die Pins vom Kufatec oder Cum-Car-Tec Kabelbaum einpinnen. Ganz selten waren mal am MSG Pins mit Kabel dran vorhanden. Bisher ist mir kein Nachrüst-Kabelbaum (für den A2) unter gekommen, der an den weißen Stecker angeschlossen wird.

Ich musste etwas Suchen, bis ich diese Stelle gefunden habe: Ausgeblasene Kältemaschinenölmenge (plus 20 cm3 beim Verdampfer, plus 10 cm3 bei Kondensator, Kältemittelleitungen und Kältemittelschläuchen) ist als frische Kältemaschinenölmenge in das neue Bauteil einzufüllen.

Im Wiki gibt es eine Anleitung. Da ist das beschrieben. Wenn du den Hebel bei denen gekauft hast, dann kannst du dir die Anleitung auch von deren Webseite herunterladen.

Ja, das steht irgendwo.

Bevor du die (Butyl) Dichtschnur einlegst, schau erstmal, dass alles wie gewünscht funktioniert. Wenn die Butyldichtschnur eingelegt und das Blech angeschraubt wird, klebt es super stark und du bekommst es nur schwer wieder ab.

Darüber habe ich auch nachgedacht. Wenn ich mir beflockte Teile anschaue, dann es es wie beim Lackieren. Der Untergrund muss perfekt sein, sonst sieht man sehr wahrscheinlich jede Delle. Somit ist beflocken für gebrauchte Formhimmel aus meiner Sicht weniger geeignet. Ich habe es bisher nur 2x probiert. Beim 1. war der Stoff recht ansehnlich drauf, so dass wir dachten, dass es beim 2. dann besser wird, und letztlich dann doch grandios gescheitert.

Gibt es eigentlich keinen Sattler unter uns?

Alle im Top Zustand? Oder wie üblich? 47506 Neukirchen-Vluyn also auch nicht umme Ecke (für mich)

Normalerweise liegt dem Einbausatz Nieten bei, mit denen der Fensterheber eingebaut werden soll. https://www.autodoc.de/valeo/7643445 Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann nicht immer die Einbaulage passt und die Scheibe schwergängig ist. Daher verzichte ich auf die Nieten und nehme stattdessen Schrauben und selbstsicherende Muttern. Gegebenfalls bohre ich die Löcher etwas auf, damit ich den Heber ausrichten kann, damit die Scheibe gut läuft.

Das Schwenkteil habe ich. Wenn du die Motorisierung verrätst, kann ich auch gucken, ob ich einen Schlauch habe.

Das hat für Formhimmel mit OSS funktioniert. Wie kann man sich auf die Warteliste für Formhimmel ohne OSS setzen, denn die werden nicht angezeigt?

Ich habe gerade mehrere abgezogene Himmel da, die für den Bezug vorbereitet werden. Du vergisst dabei eines. Nach dem Abziehen und entfernen des Schaumstoffs stellt man dann erst fest, dass es Gebrauchsspuren gibt. Zum Beispiel Ablösungen der oberen Schicht (hinter dem Aceton), Dellen/"Kratzer", Brüche und die vorderen Enden an der A-Säule sind auch oft aufgeblüht. Man kann darauf hoffen, dass der schaumstoffkaschierte Stoff das überdeckt, oder eben nicht. Sicherlich kommt auch noch mein Unvermögen dazu, dass es nicht perfekt geworden ist.

Es kommt doch darauf an, was der Sattler machen muss. @Opöl hat 250€ gezahlt, weil wir den Himmel ausgebaut, den Stoff und den Schaumstoff entfernt haben. Ferner haben wir den Himmel auch wieder eingebaut. Der Sattler musste "nur" den Stoff aufkleben. Wenn man aber den A2 abgibt und der Sattler muss alles machen, wird es teurer.