janihani

Zuerst die Schraube entfernen und den Plastikhalter hinter der Heckklappendichtung. Diesen einfach mit einem Schraubendreher hoch schieben. Die Federklammer kann man später raus holen. So wird vermieden, dass der Halter bricht. Die Verkleidung im folgenden Bereich (nur) ein Stück vorziehen, in dem man in die Öffnung für die Rückleuchten greift. Die im Bild gezeigten Haltenasen müssen aus der D-Säulenverkleidung raus, damit die D-Säulenverkleidung ausgebaut werden kann. Anstatt an der D-Säulenverkleidung im Bereich der Heckklappe zu "zerren", besser am Übergang zum Himmel die D-Säulenverkleidung in Richtung Heckklappe drücken und aus dem Halter im Himmel "ausklinken". Dann lässt sie sich ein Stück "runterklappen" man kann sich um die Federklammern kümmern.

Im Grunde wie im Himmel ausbauen beschrieben. Die Schritte "Leisten für den doppelten Ladeboden" bis "Heben Sie den Deckel von der Batterieabdeckung hoch und ziehen Sie die hintere Verkleidung nach oben heraus." (können) entfallen. Es ist nicht zwingend notwendig die hintere Kofferraumverkleidung und die beiden seitlichen Kofferraumverkleidungen auszubauen. So hat es @Opöl dann gemacht.

Was soll denn im Video enthalten sein? Der Ausbau des Himmels? Der Einbau des Himmels? Das Entfernen des alten Stoffs? Das Entfernen des klebrigen Schaumstoffs? Das Beziehen mit neuen Stoff? Der Ausbau ist im Wiki beschrieben. Der Einbau funktioniert in der umgekehrten Reihenfolge. Wer hat den Lust beim Schraubertreffen seinen Himmel (unter Anleitung) auszubauen und wer will dabei filmen? Da der Himmel vor Ort nicht bezogen werden kann, kann man dann auch gleich den Einbau filmen. Beim Himmel ohne OSS erst die Kleberaupe entfernen, so dass man 2 Teile hat und dann den Stoff abziehen. Den alten Stoff runter ziehen bedarf aus meiner Sicht keiner großartigen Erklärung. Einfach dran zuppeln und schon ist er ab. Das Entfernen des klebrigen Schaumstoffs wurde auch schon mehrmals diskutiert und bei Youtube finden sich auch diverse Videos. Spüliwasser (kalt oder warm), olle Spülibürste und Attacke. Lösen reicht. Danach mit der Gartenbrause abduschen und zum Trocknen in die Sonne stellen. Den alten Kleber mit Aceton abwaschen. Für das Beziehen gibt es unendlich viele Videos bei Youtube. Leider bisher keines gefunden, dass es so beschreibt, dass das Ergebnis super geil ist. Tja, und das wird das hauptsächliche Problem sein. Welcher Sattler wird seine Arbeit a) überhaupt dokumentieren und b) es so tun, dass jeder Laie es danach auch kann?

Aktuell gibt es den neu bei https://www.turboparts1796.com/Audi-A2-Schraegheck-Turbolader-045253019A-66kw-90Ps-1-4-Liter-3-Zylinder-KKK-Borg-Warner.html

Da sich die Informationen der KI mit den Aussagen von @Krebserl decken, habe ich die zunächst ungeprüft übernommen. Ich halte diese Informationen für nicht grundlegend falsch und denke, dass da viel wahres dran ist. Im Netz habe ich weitere interessante Dokumente gefunden, die auch einen inneren Einblick geben. VM2_Vorlesung-V9_MPI_BDE_2018.pdf 1-s2.0-S0894177725001700-main.pdf Möglicherweise ist diese Seite für dich @Denni2 interessant? https://wiki.rusefi.com/OEM-Docs/Bosch/MED9.1-TFSI.pdf

Die Versicherung hat die Rechnung "geprüft" und gekürzt.

Bei Tradition gibt es aktuell nach meinem Kenntnisstand nur die 3L Scheibe, während im Zubehör die Standardscheiben angeboten werden. Leider sind inklusive 150€ Versand über 600€ bei Tradition fällig. Hab erst vor ein paar Wochen mir eine Traditionscheibe einbauen lassen.

Genau da liegt das Problem, geprüfte zu bekommen. Letztlich wird es darauf hinaus laufen, eine oder gleich einen Satz gebrauchte EV zu kaufen und dann die Reinigen und prüfen zu lassen. Da vielfach das Thema schon aufkam, neue EV die bei Amazon, Ebay, ... angeboten werden, funktionieren augenscheinlich zwar, aber sind leider nicht wirklich zu 100% kompatibel.

Im Internet habe ich folgende Infos gefunden: Bosch HDEV 1.0 (Hochdruckeinspritzventil für Pkw) Bei dieser Komponente handelt es sich um die erste Generation von Bosch-Hochdruckeinspritzventilen für Benzin-Direkteinspritzer (BDE), die ab den frühen 2000er Jahren verbaut wurden. Funktionsprinzip: Magnetventil für Benzin-Direkteinspritzung mit interner Membran-Abdichtung. Besonderheit (Ansteuerung): Das HDEV 1.0 benötigt im Steuergerät eine Vormagnetisierung (Vorerregung der Endstufe), um das Ventil rechtzeitig zu öffnen. Kompatibilitätshinweis: Es ist elektrisch nicht kompatibel mit der Nachfolgegeneration HDEV 1.1 (welche mit "Ankerfreiweg" arbeitet und keine Vormagnetisierung benötigt). Bekannte Teilenummern (Beispiele): 0 261 500 005 (z. B. VW/Audi 1.6 FSI Motoren) 0 261 500 013 (z. B. Alfa Romeo 2.0 JTS Motoren) 0 261 500 008 (z. B. BMW 760i V12 Motoren) Unter der Bezeichnung Bosch HDEV 1.1 (Hochdruck-Einspritzventil der Generation 1.1) versteht man ein Benzin-Direkteinspritzventil, das primär in frühen FSI-, JTS- und T-FSI-Motoren (z. B. der VAG-Gruppe wie dem EA113 oder Alfa Romeo) in den Baujahren 2003 bis 2010 eingesetzt wurde. Technische Kernkompetenz & Besonderheit Der entscheidende Unterschied zur Vorgängergeneration (HDEV 1.0) liegt in der internen Mechanik: Die Generation 1.1 besitzt einen Ankerfreiweg. Kompatibilitätsproblem: Aufgrund dieses Ankerfreiwegs benötigt das Ventil keine Vormagnetisierung durch das Motorsteuergerät (MSG). Wird ein HDEV 1.1 Ventil fälschlicherweise an einem Steuergerät für HDEV 1.0 betrieben, öffnet das Ventil im Volllastbereich nicht vollständig. Dies führt zu Ruckeln, Leistungsverlust und schlechteren Abgaswerten. Technische Daten im Überblick Parameter Spezifikation Kraftstoffart Benzin (Direkteinspritzung) Systemdruck (nominal) Typischerweise 30 bis 110 bar (je nach Motorsteuerung/Plattform) Max. Auslegungdruck Ausgelegt für Systeme der frühen 150-bar-Generation Durchflussmenge Variiert je nach spezifischer Teilenummer, im Performance-Bereich (z.B. Audi S3 K04-Plattform) ausreichend für über 500 PS Motorleistung. Typische Teilenummern & Varianten Der Begriff „HDEV-1-1“ ist die firmeninterne Typenbezeichnung von Bosch. Je nach Bohrung, Durchflussrate (Flow Rate) und Fahrzeughersteller gibt es unterschiedliche Bosch-Artikelnummern und OE-Referenzen:

Wäre es nicht einfacher, die MED9.5.10 Software auszuwerten und dann auf den A2 zu übertragen? Der von dir beschriebene Weg macht auch Sinn, scheint aber viel aufwändiger zu sein, oder? Das ist gut zu wissen. Trotzdem wäre es gut, wenn andere, zum Beispiel zum Schraubertreffen am 10.10, ihre EV mit bringen, damit man einen Vergleich hat. Ich habe in meinen schwarzen FSI erstmal die Engitech EV eingebaut, da ich aktuell keinen Satz originaler da habe und die Bühne frei werden musste. Mein Beulchen braucht ganz dringend eine große Wellnesskur, denn das Fahrwerk macht sehr komische Geräusche, insbesondere beim Einlenken. Dank deiner Tipps @Krebserl, ist der Ausbau der Ansaugbrücke gar nicht mehr so schlimm, der Kühlkreislauf muss auch nicht geöffnet werden, aber anstatt einer Motorbrücke nehme ich lieber einen Rangierwagenheber um den Motor abzusenken. Wenn die Ansaugbrücke raus ist wird der Motor wieder angehoben und am Motorlager angeschraubt. So kann man in Ruhe den Wagen auch mal ein paar Tage stehen lassen.

Ich habe heute mal verschiedene EV miteinander verglichen. Links: 2 von Amazon, weißer Karton Rechts: 2 Engitech, roter Karton China Engitech (1).mp4 Ich korrigiere, die Nachbau EV weisen eine 6 Loch Öffnung auf. Das Spritzbild der EV von Amazon und Engitech ist identisch, wie im folgenden Video zu sehen ist. Nach dem Testlauf sind die Mengen (nahezu) identisch. Ich habe dann ganz links ein EV von Amazon, in der Mitte 2 originale alte EV und rechts ein EV von Engitech miteinander getestet. China Original Engitech (1).mp4 Die Einspritzmengen der Nachbauten weichen erheblich von den originalen ab. Nr. 1 42 ml 162% Nr. 2 25 ml 96% Nr. 3 26 ml 100% Nr. 4 42 ml 162% Die Nachbauten spritzen erheblich mehr Sprit ein, wie die originalen. Möglicherweise weisen meine beiden alten EV schon eine Mindermenge auf, wie schon @Krebserl es bei seinen Testläufen herausgefunden hat. Für mich wäre interessant, welche Mengen andere originale EV liefern. Zum Schraubertreffen am 10.10 werde ich das Prüfgerät mitbringen. Wer hat noch ausgebaute EV (05, 016) rumliegen und könnte die mitbringen?

Ich habe da ein ganz einfaches Werkzeug, was bisher bei allen A2s, egal ob Diesel oder Benziner gepasst hat. https://www.amazon.de/KS-Tools-150-2180-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz-15/dp/B001NYR1CM

Ich habe mir ein 4er Set EV bei Amazon bestellt. Mir war schon klar, dass ich keine originalen oder aufbereitete bekommen werde. Aber bevor ich unbekannte, gebrauchte EV kaufe und dann feststellen muss, dass die auch nichts taugen, geb ich lieber 180€ für einen Satz neuer EV zweifelhafter Herkunft aus. In dem Artikel-Titel waren sie wie folgt beschrieben: 4er-Set Einspritzdüse für Audi A2 VW Golf 4 Bora Lupo Polo 1.4 FSI 1.6 FSI Kraftstoffinjektor 036906036 0261500005 Kraftstoff Injektor FSI Direkteinspritzung Die gelieferten sind mit dann mit 0261500016 beschriftet. Ich habe die EV dann in das Testgerät eingespannt und ausgiebig getestet. high speed test.mp4 Das Spritzbild weicht deutlich von den originalen ab, aber das war aufgrund der Öffnungen auch zu erwarten. Die Einspritzmengen liegen nah bei einander. Nr. 1 weicht etwas mehr ab, aber ich denke, dass liegt noch im Toleranzbereich bzw. ich habe die Hoffnung, dass das MSG dass noch durch Anpassen der Einspritzzeiten ausgleichen kann. Bezogen auf die max. Menge von 69ml bzw. die min. Menge von 65ml ergeben sich folgende Abweichungen: Nr. 1: 65ml 94,2% 100% Nr. 2: 69ml 100% 106,2% Nr. 3: 67ml 97,1% 103,1% Nr. 4: 66ml 95,7% 101,5% Ich frage mich, wie die von innen aussehen? Wenn ich so ein Spezialwerkzeug hätte würde ich die mal öffnen und mir von innen ansehen. Vielleicht kann man ja die Nadeln in die originalen Düsen einbauen. Ich glaube ich muss mal wieder in die Werkstatt und was basteln.

Man kann auch die Sicherung 38 ziehen und wieder einstecken. Damit es einfacher ist, mach ein Stück Klebeband dran, so dass sie leichter rausgezogen werden kann.

Was die Hydraulikeinheit angeht, da war die letzte Änderung im August 2025. Ist also schon längere Zeit schon vorhanden. Wenn dich die Historie einer einzelnen Seite interessiert, dann oben rechts auf den Link Versionsgeschichte klicken. Wenn es ganz allgemein um Änderungen im Wiki geht, dann lässt sich ganz einfach herausfinden, wann welche Seite zuletzt geändert wurde. Einfach im Wiki auf den Link Letze Änderungen klicken. Man kann dann noch die Anzahl Tage und oder die Anzahl Änderungen verändern.

Den Hochtöner (HT) ausclipsen, während man noch die Türpappe in der anderen Hand hält ist (viel) einfacher, als nur den Stecker abzuziehen. Wenn die Türpappe ab ist und ordentlich weggelegt ist, kann man dann deutlich entspannter den Stecker abziehen. Vor der Montage der Türpappe dann den HT wieder einclipsen, wobei es schon fummelig werden kann, genau die richtige Position zu finden. Aber da die Türpappe ja noch nicht montiert ist und somit "gut gebettet liegt", kann das in Ruhe und mit der nötigen Geduld erfolgen. Wenn die Türpappe dann eingehangen wird, lässt sich der Stecker leicht einstecken.

Der klemmt an der "Brille" vom Scheinwerfer. Dort sollte eine Metallklammer sein. Es ist der Überlaufschlauch für das Wischwasser.

Heißen auch Verbindungsmuttern Obi Hamburg-Bergedorf hat welche https://www.obi.de/p/4901716/verbindungsmutter-m12-x-30-mm-stahl-feuerverzinkt-2-stueck https://www.obi.de/search/verbindungsmuttern/

In dem Zusammenhang wird es der Hochtöner sein. Der hat eine fummelige Steckverbindung und es passiert leicht, dass man sich diese vom HT abreißt.

Als ich heute morgen im Zug saß, kam mir die Idee, ob man nicht die Nadeln aus dem 016er EV in das 05er EV einbauen könnte? Hat jemand schon mal ein 016er EV zerlegt?

Du wirst ein Problem bekommen, den gelben und roten Stecker durch die Gummitülle in der Heckklappe zu fädeln. Da wird dir nur Stecker abschneiden übrig bleiben. Verstehe nicht, warum die Chinesen nicht super dünne Stecker nehmen. https://www.ebay.de/itm/377048815751 Rückfahrkamera+dünner+stecker

T17e/16: bl/ro, 1,0mm², T17e Steckverbindung, 17-fach, blau, im Fußraum vorn links

Besteht Interesse daran, dass ich zum Schraubertreffen ein Einspritzventil-Reinigungs- und Prüfgerät mitbringe? Damit könnten die FSI Einspritzventile (EV) im Ultraschallbad gereinigt und danach geprüft werden. Ich selbst könnte gerade 2 EV gebrauchen, damit ich wieder einen Satz habe. @AudiA216RS: Hast du noch EV, die du abgeben könntest?

@Sepp hat ja schon vor einiger Zeit Bilder gepostet, die ein zerlegtes Einspritzventil zeigen. Ich habe beschlossen, das Einspritzventil, das auf dem Prüfstand Probleme zeigte, zu zerlegen. Auch bei mir ist das Endstück lose und hat sich von der Nadel gelöst. Wie wurde das Endstück bei der Fertigung an die Nadel fixiert und wie kann man das reparieren? Das Endstück hat eine kleine Vertiefung, und die Nadel passt saugend rein. Die "Scheibe" hat auf der Nadel ein leichtes Spiel. Ich frage mich, welchen Zweck das Spiel hat? Wenn die Spule bestromt wird, wird die Scheibe angezogen und stößt gegen das Endstück. Die Nadel hebt sich an und gibt das Loch im Boden frei, so dass Krafstoff eingespritzt werden kann. Durch das Spiel schlägt die Scheibe ständig gegen das Endstück an, und mit der Zeit löst sich das. Das kann doch nicht gut sein. Im Grunde ist das wie bei einem Gleithammer. Nun stellt sich mir die Frage, wie kann man das Endstück wieder fixieren?