janihani

Eher nicht. Line-Out Signale sind im mV (milliVolt) Bereich, während die normalen Lautsprecher-Ausgänge im V(olt)-Bereich sein dürften. Die KI sagt: Im Gegensatz zum schwachen Mikrofonpegel (Millivolt) oder Line-Pegel (ca. 0,5 bis 1 Volt) liegt der Lautsprecherpegel typischerweise bei mehreren bis über 60 Volt, je nach Leistung des Verstärkers.

Wie vermutet, hast du Buchsen und brauchst also einen Adapter mit Chinch-Steckern. Doof ist, dass die Line Out nur Front sind. Somit ist kein Fading zwischen Vorne und Hinten möglich. Die blaue Leitung im folgenden Bild muss an den Phantomspeise-Adapter angeschlossen sein, damit die Antenne Strom erhält. Ferner muss diese Leitung auch am Blaupunktverstärker für die hinteren Lautsprecher angeschlossen werden, damit dieser Verstärker ein- bzw. ausgeschaltet wird. Falls der CAN-Bus Adapter eine Zündplus-Leitung zur Verfügung stellt, kann die Antenne und der Verstärker auch daran angeschlossen werden. Der Unterschied ist dann, dass der Verstärker und die Antenne bereits bei Zündung ein eingeschaltet werden, unabhängig davon, ob das Radio an ist. Sinnvoller halte ich, wenn die Antenne und der verstärker (erst) eingeschaltet werden, wenn das Radio eingeschaltet wird. Der Punkt ist, dass die vorderen Lautsprecher per "High-Power" (20, 50W, ... Ausgangsleistung) versorgt werden, während die Line-Out Ausgänge "Low-Power" sind und damit die Signale so schwach sind, dass damit keine Lautsprecher direkt bedient werden können und daher ein zusätzlicher Verstärker notwendig ist. Welche Bedeutung haben denn die anderen Leitungen, die nicht beschriftet sind?

Der braune Stecker im A2 für die vorderen Lautsprecher kann in das Nachrüstradio gesteckt werden? Wenn nicht, sind die vorderen Lautsprecher im A2 dann tot.

Die hinteren Lautsprecher werden von dem Blaupunktverstärker angesteuert. Der Blaupunktverstärker erhält sein Audiosignal über die Line-Out Ausgänge (RR, RL, COM) vom Radio (20-pin Stecker). Die vorderen Lautsprecher hingegen werden direkt vom Radio aus bedient und sind im braunen Stecker angeschlossen, siehe dein Bild. Im nachfolgenden Bild mit LF (Left Front) und RF (Right Front) beschriftet. Somit solltest du einen Adapter nehmen, der die Line-Out Ausgänge des Radios mit den Line-In Eingängen vom Blaupunktverstärker bedient. Ein CAN-Bus Adapter ist hierfür nicht notwendig, jedoch ist der CAN-Bus Adapter für das Nachrüstradio notwendig, damit z.B. das Zündungssignal zur Verfügung gestellt wird, so dass das Radio mit dem Einschalten der Zündung eingeschaltet wird und mit dem Ausschalten der Zündung ausgeschaltet wird. Bei Audi ist der 20-pin Stecker einteilig, während bei VW dieser aus 3 zusammengesteckten Steckern (gelb, grün, blau) besteht. Bei VW könnte man somit recht einfach den CD-Wechsler (blauer Stecker) gegen einen Bluetooth-Adapter ausgetauschen. In deinem Fall bräuchtest du einen gelben Stecker der die passenden Leitungen für dein Radio hat. Das von dir verkaufte Set scheint mir nicht das richtige zu sein, denn in dem braunen Stecker sind alle Kontakte belegt. Aber ab Werk werden im A2 nur die inneren Kontakte genutzt und die äußeren sind nicht verkabelt. Somit können die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren. Du bräuchtest eher sowas wobei ich bei deinem Radio davon ausgehe, dass da Buchsen sind und daher der Adapter Chinch-Stecker haben muss und nicht Chinch-Buchsen, wie im folgenden Bild bezeigt. Dieser Adapter scheint mir der bessere für die hinteren Lautsprecher zu sein. Die Chinch-Anschlüsse werden in dein Radio gesteckt, wobei nur 2 von den 4 genutzt werden. Das blaue Kabel muss an deinem Radio mit dem Schaltplus-Ausgang verbunden werden. Meist mit Remote-Control, Amplifier oder so beschriftet. Da dein Nachrüstradio sicherlich kein CAN-Bus hat, muss auch nicht der grüne Stecker mit Kontakten belegt sein. Ebenso muss auch der blaue Stecker für den CD-Wechsler nicht belegt sein. Bezüglich Zündungsplus gibt es auch eine andere Lösung, so dass dein Radio mit der Zündung ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Zündungsplus liegt am ASR-Schalter an. Pin 4, sw/gr. Von da aus eine Leitung zum Radio legen. Somit könnte der CAN-Bus Adapter entfallen. Damit dein Radio aber einen guten Empfang hat, brauchst du einen Phantomspeise-Adapter, da die Audi Antenne über das Antennenkabel mit Spannung versorgt wird. Das blaue Kabel muss mit dem Schaltausgang deines Radios verbunden werden. Beim Antennenstecker muss beachtet werden, ob dein Radio den "tiefen" Steckeranschluss hat, wie das Bild zuvor zeigt, oder den "flachen", wie es beim Audi Radio der Fall ist.

P1569 17973 Schalter für GRA -E45 unplausibles Signal => Geschwindigkeitsregelanlage prüfen P0571 16955 Bremslichtschalter unplausibles Signal => Bremslichtschalter und Bremspedalschalter prüfen Da scheinen noch immer Probleme mit der Verkabelung vorhanden zu sein. Schau nochmal ins Wiki, https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat#MWB_066, das wurde aktualisiert.

Ein FIS Hebel nachzurüsten ist kein großer Aufwand und der Hebel selbst kostet auch nicht die Welt. Den gibt es für einen schmalen Taler von Febi 21592. Dazu den Nachrüstkabelbaum, der auch nicht allzu teuer ist. Schau mal bei Kufatec oder Cum-Cartec. Man kann natürlich auch eigene Tasten irgendwo verbauen, aber so bequem wie am Scheibenwischerhebel wird kein anderer Platz sein. Dein größeres Problem wird sein, wie du die Leitungen vom FIS Hebel an deinem Tacho anschließen willst, weil die graue Buchse fehlt. Ich habe damals eine doppelreihige Stiftleiste mit Rastermaß (RM) 2,54 genommen.

Wurde das KSG mal getauscht/erneuert? Wenn ja, stammt es aus einem, der DWA hatte? Schau dir mal die Codierung des KSG und die Standardcodierungen an. Ja, der "Glasbruchstreifen" ist an jeder Heckscheibe vorhanden, aber nur dann angeschlossen, wenn DWA verbaut ist. Schau mal im Bild oben rechts, da siehst du einen Streifen und einen runden "Knopf", an dem das Glasbruch-Kabel angeschlossen wird.

Im Netz gibt es das Steckergehäuse zusammen mit Kabelenden und Lötschrumpfverbindern, siehe 1JO973802 Somit kann man recht einfach sowas wieder reaktivieren/instandsetzen.

Nicht wirklich, es reicht, wenn der Heckklappendämpfer ausgehakt wird. Muss nicht, aber der Kabelbaum muss aus der Heckklappe herausgezogen werden und die Gummitülle aus Abdeckung des Wasserablaufs heraus gezogen werden.

Aktuell gibt es den neu bei https://www.turboparts1796.com/Audi-A2-Schraegheck-Turbolader-045253019A-66kw-90Ps-1-4-Liter-3-Zylinder-KKK-Borg-Warner.html

Da sich die Informationen der KI mit den Aussagen von @Krebserl decken, habe ich die zunächst ungeprüft übernommen. Ich halte diese Informationen für nicht grundlegend falsch und denke, dass da viel wahres dran ist. Im Netz habe ich weitere interessante Dokumente gefunden, die auch einen inneren Einblick geben. VM2_Vorlesung-V9_MPI_BDE_2018.pdf 1-s2.0-S0894177725001700-main.pdf Möglicherweise ist diese Seite für dich @Denni2 interessant? https://wiki.rusefi.com/OEM-Docs/Bosch/MED9.1-TFSI.pdf

Die Versicherung hat die Rechnung "geprüft" und gekürzt.

Bei Tradition gibt es aktuell nach meinem Kenntnisstand nur die 3L Scheibe, während im Zubehör die Standardscheiben angeboten werden. Leider sind inklusive 150€ Versand über 600€ bei Tradition fällig. Hab erst vor ein paar Wochen mir eine Traditionscheibe einbauen lassen.

Genau da liegt das Problem, geprüfte zu bekommen. Letztlich wird es darauf hinaus laufen, eine oder gleich einen Satz gebrauchte EV zu kaufen und dann die Reinigen und prüfen zu lassen. Da vielfach das Thema schon aufkam, neue EV die bei Amazon, Ebay, ... angeboten werden, funktionieren augenscheinlich zwar, aber sind leider nicht wirklich zu 100% kompatibel.

Im Internet habe ich folgende Infos gefunden: Bosch HDEV 1.0 (Hochdruckeinspritzventil für Pkw) Bei dieser Komponente handelt es sich um die erste Generation von Bosch-Hochdruckeinspritzventilen für Benzin-Direkteinspritzer (BDE), die ab den frühen 2000er Jahren verbaut wurden. Funktionsprinzip: Magnetventil für Benzin-Direkteinspritzung mit interner Membran-Abdichtung. Besonderheit (Ansteuerung): Das HDEV 1.0 benötigt im Steuergerät eine Vormagnetisierung (Vorerregung der Endstufe), um das Ventil rechtzeitig zu öffnen. Kompatibilitätshinweis: Es ist elektrisch nicht kompatibel mit der Nachfolgegeneration HDEV 1.1 (welche mit "Ankerfreiweg" arbeitet und keine Vormagnetisierung benötigt). Bekannte Teilenummern (Beispiele): 0 261 500 005 (z. B. VW/Audi 1.6 FSI Motoren) 0 261 500 013 (z. B. Alfa Romeo 2.0 JTS Motoren) 0 261 500 008 (z. B. BMW 760i V12 Motoren) Unter der Bezeichnung Bosch HDEV 1.1 (Hochdruck-Einspritzventil der Generation 1.1) versteht man ein Benzin-Direkteinspritzventil, das primär in frühen FSI-, JTS- und T-FSI-Motoren (z. B. der VAG-Gruppe wie dem EA113 oder Alfa Romeo) in den Baujahren 2003 bis 2010 eingesetzt wurde. Technische Kernkompetenz & Besonderheit Der entscheidende Unterschied zur Vorgängergeneration (HDEV 1.0) liegt in der internen Mechanik: Die Generation 1.1 besitzt einen Ankerfreiweg. Kompatibilitätsproblem: Aufgrund dieses Ankerfreiwegs benötigt das Ventil keine Vormagnetisierung durch das Motorsteuergerät (MSG). Wird ein HDEV 1.1 Ventil fälschlicherweise an einem Steuergerät für HDEV 1.0 betrieben, öffnet das Ventil im Volllastbereich nicht vollständig. Dies führt zu Ruckeln, Leistungsverlust und schlechteren Abgaswerten. Technische Daten im Überblick Parameter Spezifikation Kraftstoffart Benzin (Direkteinspritzung) Systemdruck (nominal) Typischerweise 30 bis 110 bar (je nach Motorsteuerung/Plattform) Max. Auslegungdruck Ausgelegt für Systeme der frühen 150-bar-Generation Durchflussmenge Variiert je nach spezifischer Teilenummer, im Performance-Bereich (z.B. Audi S3 K04-Plattform) ausreichend für über 500 PS Motorleistung. Typische Teilenummern & Varianten Der Begriff „HDEV-1-1“ ist die firmeninterne Typenbezeichnung von Bosch. Je nach Bohrung, Durchflussrate (Flow Rate) und Fahrzeughersteller gibt es unterschiedliche Bosch-Artikelnummern und OE-Referenzen:

Wäre es nicht einfacher, die MED9.5.10 Software auszuwerten und dann auf den A2 zu übertragen? Der von dir beschriebene Weg macht auch Sinn, scheint aber viel aufwändiger zu sein, oder? Das ist gut zu wissen. Trotzdem wäre es gut, wenn andere, zum Beispiel zum Schraubertreffen am 10.10, ihre EV mit bringen, damit man einen Vergleich hat. Ich habe in meinen schwarzen FSI erstmal die Engitech EV eingebaut, da ich aktuell keinen Satz originaler da habe und die Bühne frei werden musste. Mein Beulchen braucht ganz dringend eine große Wellnesskur, denn das Fahrwerk macht sehr komische Geräusche, insbesondere beim Einlenken. Dank deiner Tipps @Krebserl, ist der Ausbau der Ansaugbrücke gar nicht mehr so schlimm, der Kühlkreislauf muss auch nicht geöffnet werden, aber anstatt einer Motorbrücke nehme ich lieber einen Rangierwagenheber um den Motor abzusenken. Wenn die Ansaugbrücke raus ist wird der Motor wieder angehoben und am Motorlager angeschraubt. So kann man in Ruhe den Wagen auch mal ein paar Tage stehen lassen.

Ich habe heute mal verschiedene EV miteinander verglichen. Links: 2 von Amazon, weißer Karton Rechts: 2 Engitech, roter Karton China Engitech (1).mp4 Ich korrigiere, die Nachbau EV weisen eine 6 Loch Öffnung auf. Das Spritzbild der EV von Amazon und Engitech ist identisch, wie im folgenden Video zu sehen ist. Nach dem Testlauf sind die Mengen (nahezu) identisch. Ich habe dann ganz links ein EV von Amazon, in der Mitte 2 originale alte EV und rechts ein EV von Engitech miteinander getestet. China Original Engitech (1).mp4 Die Einspritzmengen der Nachbauten weichen erheblich von den originalen ab. Nr. 1 42 ml 162% Nr. 2 25 ml 96% Nr. 3 26 ml 100% Nr. 4 42 ml 162% Die Nachbauten spritzen erheblich mehr Sprit ein, wie die originalen. Möglicherweise weisen meine beiden alten EV schon eine Mindermenge auf, wie schon @Krebserl es bei seinen Testläufen herausgefunden hat. Für mich wäre interessant, welche Mengen andere originale EV liefern. Zum Schraubertreffen am 10.10 werde ich das Prüfgerät mitbringen. Wer hat noch ausgebaute EV (05, 016) rumliegen und könnte die mitbringen?

Ich habe da ein ganz einfaches Werkzeug, was bisher bei allen A2s, egal ob Diesel oder Benziner gepasst hat. https://www.amazon.de/KS-Tools-150-2180-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz-15/dp/B001NYR1CM

Ich habe mir ein 4er Set EV bei Amazon bestellt. Mir war schon klar, dass ich keine originalen oder aufbereitete bekommen werde. Aber bevor ich unbekannte, gebrauchte EV kaufe und dann feststellen muss, dass die auch nichts taugen, geb ich lieber 180€ für einen Satz neuer EV zweifelhafter Herkunft aus. In dem Artikel-Titel waren sie wie folgt beschrieben: 4er-Set Einspritzdüse für Audi A2 VW Golf 4 Bora Lupo Polo 1.4 FSI 1.6 FSI Kraftstoffinjektor 036906036 0261500005 Kraftstoff Injektor FSI Direkteinspritzung Die gelieferten sind mit dann mit 0261500016 beschriftet. Ich habe die EV dann in das Testgerät eingespannt und ausgiebig getestet. high speed test.mp4 Das Spritzbild weicht deutlich von den originalen ab, aber das war aufgrund der Öffnungen auch zu erwarten. Die Einspritzmengen liegen nah bei einander. Nr. 1 weicht etwas mehr ab, aber ich denke, dass liegt noch im Toleranzbereich bzw. ich habe die Hoffnung, dass das MSG dass noch durch Anpassen der Einspritzzeiten ausgleichen kann. Bezogen auf die max. Menge von 69ml bzw. die min. Menge von 65ml ergeben sich folgende Abweichungen: Nr. 1: 65ml 94,2% 100% Nr. 2: 69ml 100% 106,2% Nr. 3: 67ml 97,1% 103,1% Nr. 4: 66ml 95,7% 101,5% Ich frage mich, wie die von innen aussehen? Wenn ich so ein Spezialwerkzeug hätte würde ich die mal öffnen und mir von innen ansehen. Vielleicht kann man ja die Nadeln in die originalen Düsen einbauen. Ich glaube ich muss mal wieder in die Werkstatt und was basteln.

Man kann auch die Sicherung 38 ziehen und wieder einstecken. Damit es einfacher ist, mach ein Stück Klebeband dran, so dass sie leichter rausgezogen werden kann.

Was die Hydraulikeinheit angeht, da war die letzte Änderung im August 2025. Ist also schon längere Zeit schon vorhanden. Wenn dich die Historie einer einzelnen Seite interessiert, dann oben rechts auf den Link Versionsgeschichte klicken. Wenn es ganz allgemein um Änderungen im Wiki geht, dann lässt sich ganz einfach herausfinden, wann welche Seite zuletzt geändert wurde. Einfach im Wiki auf den Link Letze Änderungen klicken. Man kann dann noch die Anzahl Tage und oder die Anzahl Änderungen verändern.

Den Hochtöner (HT) ausclipsen, während man noch die Türpappe in der anderen Hand hält ist (viel) einfacher, als nur den Stecker abzuziehen. Wenn die Türpappe ab ist und ordentlich weggelegt ist, kann man dann deutlich entspannter den Stecker abziehen. Vor der Montage der Türpappe dann den HT wieder einclipsen, wobei es schon fummelig werden kann, genau die richtige Position zu finden. Aber da die Türpappe ja noch nicht montiert ist und somit "gut gebettet liegt", kann das in Ruhe und mit der nötigen Geduld erfolgen. Wenn die Türpappe dann eingehangen wird, lässt sich der Stecker leicht einstecken.

Der klemmt an der "Brille" vom Scheinwerfer. Dort sollte eine Metallklammer sein. Es ist der Überlaufschlauch für das Wischwasser.

Heißen auch Verbindungsmuttern Obi Hamburg-Bergedorf hat welche https://www.obi.de/p/4901716/verbindungsmutter-m12-x-30-mm-stahl-feuerverzinkt-2-stueck https://www.obi.de/search/verbindungsmuttern/