McFly

Plus ggf. einen der seltenen ATL Austauschmotoren wenn es die Turbotrümmer in den Motor schaffen. Dachte ich hätte als Abschreckung genug derartiger Geschichten verlinkt. Da sind wir aktuell eher bei 6k€ wenn man eine Werkstatt beauftragt.

...oder die Oxidschicht war ähnlich, aber wegen des geringeren Stroms hat's Dir nur nicht den Schalter zusammengeschmolzen. Aus dem Anlass mal nachgeschaut, saufen die Leute Lack?

...und bis dahin auf jeden Fall nicht die volle Leistung abrufen! Pfenniggas ist angesagt wenn Du damit bis zum Schraubertreffen kommen willst. Wer nicht hören will, hier ist die Liste:

Holla, so'ne Pendelstütze macht Mehrleistung? Will ich auch. Wieviel kW holt man damit raus?

Der Klimakühler sitzt da als allererstes ganz vorne. Sicher das der vom Dachstreffer nichts abbekommen hat? Würde die, wenn sie denn schon leer ist, erstmal nicht befüllen und mir das Schrauben dadurch entspannter gestalten. Wenn alles auseinander ist siehst Du auch besser ob nicht direkt ein neuer Kühler schlau wäre.

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Exakt. Das müsste m.E. mal aufgeräumt werden.

Das Teil hat einen Metallkern der mit Kunststoff umspritzt ist. Alles geschraubt, aber halt mit vielen Teilen die ab und wieder dran müssen. Vom Foto schlecht zu sehen: Was ist den gebrochen? Nur was Plastik ohne Funktion, dann kannste das doch einfach so lassen. Wenn Halter abgebrochen sind müsste man genauer schauen.

Ob das Ding N75 oder Magnetventilblock genannt wird ist völlig egal, aber die beschriebenen Fehlerursachen passen nicht zu den Über- bzw. Unterschreitungen des Ladedrucks. Bin auf Dein "Werkstatterlebnis" gespannt, bitte berichten.

Google mal nach Schlossträger. Hier hat Marius z.B. ein paar schöne Detailbilder eingestellt:

Neee, einfach nicht komplett stoned Auto fahren. Dann klappt das auch ganz EZ manuell mit den Reaktionszeiten...

Was hindert Dich daran nur in der Aufwärtsbewegung Wasser auf die Scheibe zu pumpen?

Uiuiui, sehe ich zum ersten mal, der ATL-Teil ist m.E. ganz schön fehlerhaft. Und das steht seit Mai 2011 unwidersprochen dort! Müsste mal jmdTM aktualisieren...

Warum? Im allg. ist es effektiver vom wahrscheinlichsten Fehler zum unwahrscheinlichsten zu suchen. Fängt Du mit dem N75 an machst Du es genau andersherum. LD-Strecke hast Du nach Ölnebelaustritt abgesucht, oder besser noch abgedrückt um Lecks auszuschließen? Dabei kannst Du Dir auch gerne die Unterdruckschläuche anschauen, aber den Ventilblock ausbauen würde ich mit den bisherigen Erkenntnissen nicht in Betracht ziehen.

Die Spannung, welche die Lima liefert, misst Du zw. Pluspol Lima und Motorblock. Vorsicht, keinen Kurzschluss bauen! Und dann misst Du direkt an den Batteriepolen, wieviel davon tatsächlich bei der Batterie ankommt. Dieser Messwert im direkten Vergleich zur Spannung an der Lima hängt aber sehr davon ab wieviel Ladestrom gerade fließt. Je mehr Strom, umso mehr Spannung fällt an den Zuleitungen und deren Übergängen ab.

Na das wird die Spannung am KI sein, das Color MFA hat doch keine separate Messleitung zur Batterie. Und je mehr Strom andere Verbraucher auf dem gleichen Kabelstrang ziehen, umso stärker bricht die Spannung da vorne ein.

Du kannst so die verschiedenen Übergangsstellen testen, z.B. das berühmte Massekabel indem Du den Spannungsabfall zw. Motorblock und Karosse misst. Wegen der langen Leitungen sind 13.5V an der Batterie beim A2 aber nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn in diese gerade signifikante Ladeströme fließen. Da summieren sich die einzelnen Übergangsverluste gut auf...

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@3ltdi Die Frage zielt darauf ab das unbedarften Werkstattkunden, bei vermeindlich unwirtschaftlichen Schäden, ein gutes Angebot zum Ankauf gerne durch "vermittelte" Dritte gemacht wird, um günstig an Fahrzeuge zu kommen, die mit rel. kleinem Aufwand wieder verkaufstüchtig gemacht werden. Nach Sichtung der bisherigen Beiträge riecht das hier stark nach einem solchen Vorgehen. Aber kann ja anders sein, müsste uns @Walli74 ggf. sagen.

An wen, den Kumpel vom Chef der Werkstatt?

Das ist beim ATL leider keine Garantie für sorgenfreies Fahren. Wegen der für das ZMS nötigen Adapterplatte zw. Motorblock und Getriebeglocke ist es sehr leicht möglich das Getriebe nicht 100%ig fluchtend zu verbauen. Das, in Kombination mit einer sehr merkwürdig gewählten konstruktiven Ausführung der Kupplung, führt bei getauschten ZMS häufig zu deren frühzeitigen erneuten Ausfall.

Zunächst würde es reichen zw. dem Minuspol der Batterie und irgendeinem blanken Teil der Karosse zu messen. Geht das gegen Null Volt ist die Masseanbindung okay. Erst wenn da Spannung abfällt müsstest Du schauen wo genau das Kontaktproblem liegt.

@m.feurle Wochenende ist rum, gibt es Neuigkeiten?

LD unterschritten wird beim ATL hauptsächlich durch Lecks in der Ladeluftstrecke verursacht. Damit nur piano und nicht längere Zeit fahren da sonst der Turbo gerne durch Überdrehzahl Hops geht. Leck suchen (sichtbarer Ölaustritt, Abdrücken, Nebler). Brummen bei niedrigen Drehzahlen kann ein sich ankündigendes Zweimassenschwungrad sein. Das ist beim ATL echt doof konstruiert. Ich fahre den einfach ein paar Hundert RPM höher als nötig, und so brummt auch nix.

Osram passt: Bonusbild, original w3w nach 21 Jahren und deutlich mehr als 200Tkm mit immer Licht an wg. TFL: