Wosche

Ist eine nette kleine Sauerei, je nachdem wie man es anstellt. Ich selbst hab den Alten mit einem Dremel und Flexaufsatz aufgeflext. Beide Streben der Länge nach jeweils zwei Cuts, so das man sie rausschälen kann. Dabei aber aufpassen, dass man die Züge mit wegflext. Bohr oder flex am Anfang am besten die Nuten weg, damit du die zwei Streben besser bewegen kannst, dass hilft auch beim flexen. Bei mir ist der Himmel dabei drinne geblieben, macht den Spielraum natürlich deutlich kleiner ist aber möglich. Wenn du es so machen möchtest, kleide den vorderen Innenraum am besten mit einem alten Laken aus, ansonsten hast du überall die Spähne hängen.

@MG694 Bei der Aktion hast du sicherlich nicht das OSS zerstört. Der Seilzug war sicherlich schon vorher einseitig gerissen. Beim Schließen verkeilt demnach das Dach, der Motor rutscht durch und somit ist das Dach auf Nullstellung nicht mehr ganz zu. Siehe dazu Buckligers Link und schließe das Dach manuell. Obs wirklich die / der Seilzug ist lässt sich auch einfach selbst prüfen, sogar die Reparatur ist garnicht mal so schwer in Eigenarbeit.

Und rein hypothetisch die Mitnehmer-Schuhe (Das T) der hinteren Schlitten.

Da setz ich doch gleich ne Bestellung für mit auf

Ich hab es auf die unorthodoxe Art und Weise gemacht. Da das auseinanderbauen der Heckklappe bzw. Blende, eine echt undankbare Arbeit ist. Hab es versucht, aber bei mir scheint das so vermoddert zu sein, dass ich eher angst hatte beim auseinander ziehen was kaputt zu machen. Meine Lösung: Mit einem Dremel den Plastikdeckel der alten Leuchten aufdremeln, ne kleines Loch reicht da schon. Mit der Spitzzange den Rest wegbrechen. Danach liegen die Schraubenköpfe so frei, dass man ohne Probleme mit einer Zange die rostigen Schrauben rausdrehen kann, ohne das Gewinde der Halter zu zerstören.

Jetzt erst gesehen... Wär dabei auf jeden Fall.

Kommt ein bisschen aufs Fehlerbild an. Jedoch kannst du grundsätzlich den Motor per Handkurbel ausrücken und so die Elemente per Hand öffnen, hier hilft es es etwas erst mit der Kurbel anzudrehen, so dass das Erste aus den Haltehaken rückt. bzw. Häng den Motor aus ist am Ende schonender. danach kannst die Schlitten vom ersten Elementen per Schlitzdreher von den hinteren Element aushaken. Und wieder schließen. Aber ganz ehrlich… Das erste Glaselement ist in 5 Minuten vom Schlitten geschraubt und fast genauso schnell wieder dran. Und macht es auch wesentlich einfacher an den Rest vom Zweiten zu kommen.

Mögliche Fehlerquellen: - Gerissener Seilzug - geweitete Motorhalterung / Seilzugführung Beides selbst reparierbar mit etwas Geduld, einlesen unter folgendem Thread hier im Forum Bei Ersatzeil-Nachbauten könnte @Unwissender eventuell helfen. Lieb fragen kostet sicherlich nichts Der hat mir auch schon aus der Pitsche Patsche geholfen <3 Fachwerkstätten bauen dir zumeist, wenn nen neues OSS am liebsten ein. Hab nämlich auch versucht das erst machen zu lassen, jedoch ist in meiner Region keine Fachwerkstatt von Audi am Start die sich wirklich damit auskennt. Wenigstens waren sie da meist ehrlich

Ganz schön wild... Denke ebenso, dass es da irgendein Kabelproblem gibt. Zudem prüfe mal im Faltenbalg der Fahrertür, ob dort Kabel durchgescheuert sind. Besonderes Augenmerk auf höhe Türeinlass. War bei mir ebenso erst letztes Jahr bei meinen 2000er der Fall, da hats die Masse durchgescheuert. Die Türen hinten sollten jedoch ebenfalls öffnen, kann aber auch damit zusammen hängen. Was machen denn die el. Fensterheber? Also falls mal möglich auch mal auslesen. Nicht das auch noch das KSG ebenfalls einen weg hat.

Da sind wir nun dezent verspätet ebenfalls durch [Dezember]. Eigentlich wär die das schon im März fällig gewesen, erst verpennt und dann gemerkt, dass das Fahrwerk dann nach 22 Jahren mal neu darf oder besser muss. Also selbst ran an die Wurst einmal die Bilstein-Lösung rundherum verbaut inkl. neuer Koppelstang- und Spurgelenkköpfe, sowie Domlager versteht sich. Beim Freund ein Meister des Fachs gespurt und abnehmen lassen. Mein erster Fahrwerktausch ... Danach war jedoch noch das Radlager links dran inkl. neuer Narbe. Die Diva hätte ich auch gern vorher bemerkbar machen dürfen. Ohne Mängel mit nen zugedrückten Auge, da eine Kennzeichenbeleuchtung jetzt echt meinte sich noch zu verabschieden. Hat ich jedoch schon im Handschuhfach, da die nun auch auf LEDs gehen wie das Abblendlicht (war kein Thema übrigens). Kommt also dank durchgegammelter Schrauben auf die TO-DO zu den mürrischen Türschlösseln links (Microschalter o.ä).

Ich glaube Ich glaube das kann dir am Besten letzten Endes der Anwalt verraten. Aus Erfahrungen und Vergleichsfällen etc. Alles andere ist Spekulation. Denke der Knackpunkt wird am Ende der Zeitwert / Wiederbeschaffungswerts des Fahrzeugs gegenüber den Instandsetzungskosten sein und hier hast du Glück das das die Preise seit nem Jahr stark gestiegen sind.

Also die gegnerische Versicherung versucht natürlich nur das geringste an Kosten zu übernehmen. Von daher die Frage woher kommt das Gutachten? Habt ihr euch Beistand vom Anwalt rangeholt? Auch ohne Rechtsschutz kannst du dir bedenkenlos einen nehmen. Trägt die gegnerische Versicherung in dem Fall. Sonst hätte ich vor 4 Jahren für meinen alten G4 Variant nur 75€ Schrottwert statt um die 1,5K bekommen ... Dabei bin ich selber kein Freund alles rechtlich gleich zu verkomplizieren. EDIT: Letzten Satz überlesen, sry

Mal wieder ein defektes "Panorama"-OSS Der Große OSS-Thread hier im Forum bietet alle Erklärungen zu so ziemlich jedem Fehler der Auftreten kann, nimm dir jedoch Zeit dafür. Ansonsten auf Youtube nach "Laie repariert OSS" suchen, da hasst du eigentlich die beste bebilderte Unterstützung noch dazu. Lass dir ruhig von den Leuten hier helfen, so manches nötige Teil wirst du sicherlich nur hier im Forum finden

Im Parkmodus nimmt eine DC auch nur auf wenn; - Erschütterung erkannt wurde - Bewegung in einem gewissen Radius erkannt wurde (bei mir 5 Meter glaub ich) Wobei Bewegungsaufnahmen bei mir nicht im "Notfall"-Ordner abgelegt werden, sondern im normalen Loop-Ordner. Hab meine ebenfalls mit Hardwire-Kit verkabelt, jedoch im Ioniq Hybrid und nicht im A2.

Heute bei mir uffm Dorf E10 für 1,84€ ... war jedoch alle ... Super ging dann noch für 1.90. Heute Abend war es dann gleich wieder 8 cent teurer ...

Na das ist doch mal ein nicht ganz so geläufiges Fehlerbild beim OSS... - Zum "Nullen" der Motorstellung: Motor raus, Element 2 runter mit Hand vordere Schlitten komplett in Anfangsposition bringen, danach Motor rein und nullen. Dazu nach der Montage des Motors, erst mit Handkurbel nochmal nachziehen, danach Licht/Schalter-Blende dran, Zündung an und min. 10 Sec den Schließknopf drücken. Ein Klicken aus dem Motor sagt dir dann, das der Motor genullt hat. Wenn er hier noch weiter dreht und rattert wirds relativ klar, Motoraufnahme... Ansonsten Schlitten zurückfahren E2 wieder drauf und Glück versuchen. Da du nun schon mit der Handkurbel durchdrehst, ist es relativ sicher, dass sich die Motoraufnahme geweitet hat (passiert eher als das die Motorzähne abdrehen). Meiner Erfahrung nach rutscht der Motor im Normalbetrieb schneller durch als wenn man ihn zum Kurbeln durchdrückt. Mit den Abgebrochenen Nasen kann ich meinen Vorrednern beipflichten, die Fallen nicht so ins Gewicht. Da kommt höchsten ein "knackiges" Einriegelungsgeräusch wenn Element 2 anzieht. Und in der Stellung wo es bei dir hakt, sind die Schlaufen vom Haken noch weit weg. Da wird also nicht blockieren. Glaube kaum das es an einem der Schlitten selbst liegt, außer da hast da irgendwas mit ner Pumpenzange malträtiert, was ich nicht glaube. Prüf nochmal den Anschraubwinkel von E2 ansonsten, nicht das die Haken vorne eventuell an Element 1 die Blockade verursachen da sie nicht richtig untergreifen sondern gegen stoßen. Die Wartungseinsätze bei Treffpunkt E2&3 haben bei mir auch einen Schaumstoffklebestreifen und nein die Nasen sind nicht gebrochen. Wenn die Streifen durch sind oder nicht vorhanden, kann es daran schon liegen. Ansonsten mal nen Bild in welcher Position exakt es hakt, könnte helfen

Und läuft wieder! Kabelstück mit gleichem Querschnitt raus gesucht und zwischen gefummelt und isoliert. dafür musste natürlich alles runter, Pappe und Alublech. Um den Kabelbaum zu lösen und ihn etwas weiter Aus der Tür zu ziehen. Kabelenden säubern und und mit Schrumpfverbindung zusammen pflicken. Etwas Pfusch, Isolier- und Gewebeband... Siehe da, das Fenster funktioniert wieder. Alles andere muss der Langzeittest regeln. Hat mich jetzt gut 4 Stunden gekosten, bis es alles wieder montiert war.

Da haben wir den Übeltäter…

Da hab ich gestern direkt auch, kurz, nachgesehen jedoch noch nichts auffälliges gefunden. Muss ich aber auch nochmal genauer ran. Hab auch schon gelesen, dass ein Schwerpunkt direkt hinter Türeinlass liegt. Ich lass mich überraschen und werfe mal die Frage der Bruch auch hinten liegen kann, da die Tür hinten linksspeziell nur sporadisch schließt.

Dann kann es hier mal weitergehen. Bin zum Auslesen gekommen und außer dem sporadischen Fehler Türschloss hinten Links nicht erreichbar war nichts drin. Ansonsten, sei Dank, ist komplett nichts vorhanden. Was uns dahin bringt, dass es wahrscheinlich ein Kabelbruch und ev. auch daraus resultierendes Masseproblem sein kann. Also fang ich Samstag an die Tür vorne Links frei zu machen und jede Litze zu kontrollieren.

Mit Glaspolitur bekommt man schon gut was heraus als Ergebnis. Natürlich sollte man keine Wunder erwarten und richtige Kratzer bekommt man damit nicht weg. Microkratzer schon. Also Lichtstreuung bei Nacht kann man damit etwas reduzieren. Der größte Nutzfaktor ist jedoch der wesentlich bessere Abperleffekt und der richtig fiese Schmodder ist komplett weg.

Heute wurde Lack und Glas poliert

@Pyro_loe& @Unwissender Sind auch nun beidseitig fertig montiert und tun ihren Dienst. Die ersten zwei Hand voll Schließprozesse haben sie ohne murren hinter sich. Passen problemlos auf den Trägerarm und mussten lediglich etwas in der Keilform und Höhe im unteren Bereich angepasst werden, da die Arme sonst einen gefühlten Millimeter zu hoch für die Aufnahme der vorderen Schlitten lagen. Das geht bei dem verwendeten Material jedoch einfach mit Schleifpapier, feiner Pfeile oder in meinem Fall Dremel, mit Schleifaufsatz. Ob die Anpassung bei jedem gemacht werden muss steht natürlich in Frage. Die Mitnehmer sind, wie ihre originalen Vorgänger, aus einem Kunststoff. Was in meinen "Laien"-Augen auch Sinn macht. Da meines Erachtens nach, wenn es dann hakt bzw, verkeilt, das Plastik bricht und nicht der hintere Teil der Mitnehmerführung vom vorderen Schlitten.

Hab mir jetzt auch schonmal Jahinis STLs gezogen. Kannst du schon mehr zu sagen und wo du das machen lassen hast? BS ist ja bei mir auch ums Eck.