ThePurpleKnight

Am ehesten sind die Bremsseile zu tauschen. Wenn das Auto auf der Tiefgaragenrampe nicht mehr hält sollte man da Mal dran denken. Bei mir waren dann auch die Beläge gebrochen sodass ich alles auf einmal gemacht habe bei ca. 150k. ATE Bremsseile kann ich nicht empfehlen, da stimmen die Halterungen nicht. Angezeigt bekommst du da nichts andererseits ist die Trommel mit einer Schraube auch runtergenommen wenn man da Mal reinschauen will.

Hat eigentlich schon jemand die Powerflex Buchsen für den Sechskant ausprobiert?

Ich habe letzten Winter einfach ein Kabel vom Motor vom Zylinderkopf an den rechten Dom gelegt weil ich in der Kälte keine Lust auf schrauben hatte. Meiner hatte damals die Batterie nicht mehr richtig geladen, soi schlimm war es. Hält bis heute.

Welche Firma hat diese Konsolen verbrochen ?

Den Hochdruckgeber kannst du aber nicht einfach selbst tauschen, außer die Anlage ist so defekt, dass sie komplett leer ist.

Nachdem das Steuergerät auch im A4 B6 zu finden ist sollte doch eigentlich nichts dagegen sprechen einfach den Kabelbaum vom A4 für die Verbindung von den Sensoren zum Steuergerät zu nehmen oder? Die bekommt man nämlich zum halben Preis von den Kufatec Kabeln. Mit der Teilenummer findet man den 8E0971085A Kabelsatz aus dem A4 mit den augenscheinlich passenden Steckern. Die Sensoren sind allerdings andere, wobei auch hier eine komplett unterschiedliche Belegung der Stecker unwahrscheinlich ist oder?

Zugelassen sind nur die Nightbreaker LED aus dem zweiten Link.

Gewährleistung hast du nicht von der Werkstatt sondern vom Teileverkäufer. Über den kannst du auch die Kosten für den zweiten Wechsel dir wieder holen.

Seit ein paar Wochen habe ich ein klackern/rattern auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett. Klingt so ein bisschen wie eine Nähmaschine und ist von der Motordrehzahl abhängig in Frequenz und Lautstärke. Im Handschuhfach ist nichts was klappern kann, sonst liegt auch nichts rum oder ist offensichtlich locker. Der Lüfter ist es auch nicht, das Geräusch tritt auch auf wenn die Lüftung aus ist. Habt ihr da eine Ahnung woran das liegen kann? Grüße Leo

Was mich halt wundert ist, dasss es bei mir auch wie im verlinkten Thread ist. Altes originales Thermostat macht nicht mit, neues auch nicht. Haben die das bei Audi dann falsch eingebaut? Am G62 glaube ich eher nicht, dass es liegt. Hab das Auto mal im Stand warm laufen lassen, da hat man direkt von Anfang an gespürt, dass der Kühler mit warm wird und im Stand erreicht er so ja auch seine 90Grad. Nur eben beim Fahren nicht. So ganz habe ich auch das mit der richtigen Montage noch nicht verstanden. Der Dichtring gehört auf das Thermostat und nicht auf den Flansch oder wie?

Mein Audi hat auch das Problem mit dem nicht wirklich warm werden. Das Thermostat habe ich letzes Frühjahr schon mal gegen eines von Gates getauscht, hat aber nur wenig Besserung gebracht. Auch nach längerer Fahrt bekomme ich die Temperatur nicht über 70 und wenn man den Kühler anlangt ist der zur Hälfte warm. Das Originalthermostat das verbaut war hat beim Test im Topf mit Thermometer eigentlich keine besonderen Auffälligkeiten gezeigt. Gehört da noch irgendwie eine Dichtung dazwischen? Original war keine dabei. Weiter oben hier im Thread war mal die Rede von einem verzogenen Gehäuse, aber dann müsste das doch auch undicht sein oder?

TÜV Süd war bisher auch in meiner Gegend eher allenfalls mittelmäßig. EM Bremsbeläge HA Verschleißgrenze erreicht. Auf die Frage woran er das festmacht kam "Na wenn sich die Trägerplatte der Scheibe nähert" und wie viele mm das wären habe er "im Gefühl". Auf meine Beschwerde hin beim TÜV Süd wurde ich dann von einer anderen TÜV Süd Station auf eine kostenlose Nachprüfung eingeladen. Der dortige Prüfer konnte auch nicht verstehen was der Kollege da gesehen hat. Es sei nicht mehr viel aber noch deutlich über der Grenze von 2mm die rangezogen werden falls keine anderen Angaben vom Hersteller kommen. Ähnlich pedantische Probleme hatten wir mit Anhängern meines Vereins. Da wurde z.B. eine angekratzte und leicht ausgeblichene Siegelplakette zum EM. Ohne TÜV bekomme ich aber von der Zulassungsstelle keine neue geklebt. Allerdings bekomme ich ohne die keinen TÜV. Ein GTÜler hat es nur als Empfehlung aufgeschrieben die zu tauschen wenn man mal dazukommt.

Ich nehme Mal an du meinst die Kurbelwelle oder? Der Unterschied zwischen den Blöcken ist ja Grauguss oder Aluminium. Ob das einen Unterschied macht ist halt die Frage.

Dann muss man halt den Ölfilter halt verlegen oder einen platzsparenderen Stutzen mit einem Luftölkühler einbauen.

🍿🍿🍿🍿🍿 So geht es mir bei der Diskussion zwischen euch beiden gerade auch.

Hat da wer Erfahrungen bzgl. Eintragung? Oder einfach gemacht und hoffen dass es keinem auffällt?

Wenn er es jetzt noch immer macht würde ich auf Radlager tippen. Ändert sich was am Geräusch wenn man langsame Schlangenlinien fährt bei über 50 kmh?

Wenn das Gewinde der Schraube/Kopf nicht beschädigt wurde kann man Schrauben mit einem feinen Meißel und einem Hammer rausdrehen. Oder Vorsichtig einen dünnen (Holz)stab draufkleben und damit rausdrehen. Sonst nur Bohren und dabei das Gewinde nicht beschädigen und die Schraube mit einem Ausdreher/eigeschlagenen Torx ausdrehen und falls doch mit einem Reparatureinsatz richten.

Bremsleitungen gibt es auch mit 2 Innengewindeenden. Dann muss man nur einmal Bördeln pro Seite.

Die Idee der intelligenten Ladesteuerung habe ich auch schon länger. Wenn mein Oldie mal fertig ist, probiere ich das vielleicht mal aus. Dazu immer brav auf dem Nachhauseweg abschalten und zuhause mit günstigem Strom nachladen.

Schaut ja aus wie ein Opel

Je nachdem wie alt die Handbremsseile sind können die innen so vergammelt sein, dass du am Hebel ziehen kannst wie ein Stier aber die Karre trotzdem nicht hält. Mein Test bei meinen Autos und denen von Freunden ist immer ob die Karre auf der Tiefgaragenrampe hält nachdem ich von der Fußbremse gehe. Bei meinem Jetta habe ich die Bremse hinten gewechselt wegen schwacher Handbremswirkung aber gut wurde es erst nachdem die Seile getauscht waren.

Werkstätten sind meistens nicht begeistert von mitgebrachten Teilen. In dem Fall lieber von der Werkstatt besorgen lassen. Was du an Teilekosten sparst beim Eigenkauf, schlägt die Werke dir bei Arbeitszeit drauf. Zusätzlich hast du noch Gewährleistung auf die Reparatur und Teil gemeinsam und musst nicht im Schadensfall rumkämpfen. Teilekosten sind ca. 20% Aufpreis zum Netzpreis Achsvermessung und Einstellung ca. 60-100€ Einbau wenn es bei der Stange bleibt, ne gute Stunde als 70-120€

Nachdem ich jetzt verstanden habe wie die Fin zu interpretieren ist WAUZZZ8Z35N0072xx 8Z-3-010001 habe ich die Seile so gelassen wie sie sind, da die Nummern richtig sind und die Seillängen übereinstimmen mit den ausgebauten Altteilen. 8Z0609721 G für links 8Z0609722 G für rechts wobei dieses Seil auch unter 721F verkauft wird Das größte Problem ist, dass es 2 Hersteller nicht geschaftt haben das Bremsseil richtig zu bauen, sodass der kleine Metallring in die Mitte der Halteklammer passt. Ich vermute da hat jemand mal falsche Daten publiziert und jeder hat nur kopiert. Ich hatte den Haltering erst vor der Klammer montiert weil es anders nicht möglich war. Das hat aber anscheinend genug Spannung drauf gebracht um die Bremsen leicht schleifen zu lassen. Ich habe jetzt nochmal behelfsmäßig die Seile in die richtige Postition gewürgt, dabei geht aber die Klammer sehr schwer drauf und fast kaputt. Jetzt ist auf der 80km langen Heimfahrt immerhin nichts mehr heißgelaufen. Ich werde jetzt mal auf Auditradition nochmal originale Seile bestellen, und hoffen, dass ich das Thema Handbremse damit endlich abschließen kann. Hätte ich gewusst, dass 722G und 721F anscheinend die selben Seile sind hätte ich die direkt mit dem Mittelseil mitbestellt da es bei AT 722G nicht gibt. Wirklich teuer sind die ja nicht. Vielleicht sollte man dieses Thema auch irgendwie ins Wiki bringen.

Keiner ne Idee wegen der Fin und den Teilenummern? Würde sonst gerne morgen das 2. F Seil einbauen das ich besorgt habe.