A2-D2

Jau, war schön. Leute gut, Wetter gut, alles gut. Danke auch von mir für die Orga

Es muss ein on/off Schalter sein, kein Taster. Ich würde meinen die Teile fürs ESP etc. sind Taster? Und: Es sollte auch ein Schalter sein, der ausreichend dimensioniert ist. Weiß ja nicht was diese Sensoren so an Strom aufnehmen, aber wenn man den falschen Schalter nimmt könnte der bald unter Kontaktproblemen leiden.

Ich hab meine Scheinwerferbefestigungsschrauben alle so weit in Graphitfett getunkt, wie sie eingeschraubt werden. Hält schon jahrelang und lässt sich geschmeidig schrauben. Es kommt auch nicht so viel Spritzwasser hin, dass das Fett ausgewaschen werden könnte. Kommt zwar zu spät für alle die schon festgefressene Schrauben haben, aber für alle andern ein guter Tipp. Andere hochviskose Fette taugen sicher auch.

Joa. N kill switch vielleicht.

Nein, hab ich nur theoretisch diskutiert und in Betracht gezogen, aber nie Energie in die konkrete Umsetzung gesteckt. Vielleicht wenn ich selbst mal einen E-Umbau mache.

Hatte ich schon mal mit A2-E diskutiert, aber da sind wohl die Übersetzungen ungünstig und in der Regel ohne Gänge, aber in meinen Augen eines der besten Konzepte wenns ums Gewicht sparen geht: Den E-Motor Mittig und längs einbauen und dann so ein Differential oder kleines Längsgetriebe dran.

Ich hatte bei meinem Getriebeumbau damals ein paar Teile auf der Waage liegen. Das Zahnradpaar des sechsten Ganges (bestehend aus zwei Zahnrädern ohne Schiebemuffe und Synchronring) kommt auf 790Gramm. Der fünfte Gang inklusive Synchronring und Schiebemuffe kommt auf etwa 1302Gramm. Heißt: Pro Gangpaar (4 Zahnräder, Schiebemuffe und Synchronisierung) kommt auf etwa 2100Gramm. Die anderen Gangpaare weichen von dem Gewicht natürlich ein klein wenig ab, aber als Richtwert kann man damit rechnen. Die Zahnradpaare sind immer 1+2 , 3+4 , 5(+6 sofern vorhanden). Out of the box ist es nicht möglich, die Zahnradpaare zu trennen und dann nur den Gang 2 oder 3 drin zu lassen, weil die Zahnräder und der Synchronring mit Schiebemuffe nicht mehr an seiner Stelle bleibt und verrutscht. Man muss hier in jedem Fall improvisieren. Es würde vielleicht gehen, wenn man den ausgebauten Gang durch eine Hülse ersetzen würde um zu verhinden, dass der verbleibende Gang nicht verrutscht. Das wären aber dann gerademal die 790Gramm pro Gangpaar, die raus fliegen würden. Dann muss man noch dafür sorgen, dass der Gang nicht mehr angewählt werden kann. Das ist einfach. Hierfür muss man in der Schaltwelle oben lediglich die Gassen zuschweißen. Obs den Aufwand für maximal 3-5kg wert ist, ohne Erfolgschance und fragwürdiger Zuverlässigkeit würde ich bezweifeln. Lieber nach anderen Getrieben umgucken (im Konzernregal gibts keine leichteren Schaltgetriebe als MQ200). Dann ist halt der Adaptionsgrad größer, aber man könnte vielleicht eher Gewicht sparen.

Was ist die Getriebebasis? MQ200 oder MQ250 ? Oder was ganz anderes?

Ich hatte auch nicht vor großartig zu schrauben, eher fachsimpeln und versuchen dem Problem auf die Spur zu kommen. Ist auch kein Problem wenn an dem Tag nix läuft.

Hat zwar nix mit dem Umbau an sich zu tun, aber Seh ich das richtig, dass das Domlager an einer anderen Stelle sitzt als bei den A2 mit Standard-Fahrwerk? Es sieht so aus, als würde es näher in Richtung Innenraum positioniert sein. Bei Standardfahrwerken ist es glaub ich eher mittig.

Komm schon, Brust raus. Ich komm auch mit ner grauen Karre. Wenn du magst kannst du auch früher kommen, dann machen wir deine Ökosemmel zum Colourstorm und noch sparsamer. Der Kunststoff unter den wichtigen Stellen ist nämlich schwarz Edit: A2magica und seinelektriker: Kommt ihr früher zum Treffpunkt oder macht ihr eine Punktlandung? Ich frag nur wegen der Sache, wegen der ich mit seinelektriker gemailt hatte.

Stimmt! Die können drin bleiben. Man sollte vor allem darauf achten, dass neue Schrauben verwendet werden und die Drehmomente eingehalten werden.

Ich hab das Auto während des Tests beobachtet und so wie es aussah, gab es unterschiedliche Frequenzen und Amplituden. Der Testverlauf ist im Protokoll leider nicht abgebildet, aber man kann an der Hinterachse sehen, dass sich da während des Tests ein bisschen was geändert hat.

Lass die Achse in der freien Werkstatt deiner Wahl machen. VW ist doch viel zu teuer.

Moin moin, bin heute zufällig an einem mobilen ADAC-Prüfstand vorbei gekommen und hab mir gedacht, da fährste mal drauf. Für Mitglieder sind zwei der folgenden Prüfungen kostenlos, für Nichtmitglieder nur eine. Zur Auswahl standen: - Bremsen - Bremsflüssigkeit - Dämpfer - Batterietest War klar, dass ich hier als Nichtmitglied den Dämpfertest hab machen lassen. Dieses Testprotokoll ist von meinem A2 1.6 mit KW V3 und H&R Stabi. Testbedingung war: - Fahrzeug 3/4 vollgetankt - Alle Sitze drin - Während der Messung saß ein etwas übergewichtiger ADAC-Mensch im Fahrzeug, also kann man gerne noch mal 45kg von der Hintachse und 65 von der Vorderachse abziehen um auf das richtige Fahrzeuggewicht zu kommen. - KW V3 war in Auslieferungszustand eingestellt. Zum Prüfverfahren gibts leider keine näheren Infos. Es handelt sich nicht um allgemein anerkanntes Prüfverfahren, sondern um ein eigenes Prüfverfahren der Firma MAHA. Der Prüfer meinte, es gibt wohl kein standardisiertes Prüfverfahren in Deutschland für Dämpfertests. Zum Ergebnis: Der höchste erreichbare Dämpfungswert ist 0.3 wasauchimmer. Mehr als diese 0.3 kann der Prüfstand auch nicht messen. Alles über 0.13 ist normal Grenzbereich ist zwischen 0.1 und <0.13 Alles unter 0.1 ist defekt.

Findest du am ausführlichsten hier: erWin Online Im Forum ist das meine ich noch nirgends ausführlich beschrieben. Im Groben: - Zahnriemen demontieren - Ventildeckel runter schrauben - Zündkerzen ausbauen - Rollenschlepphebel ausbauen - mit geeignetem Ventilfederspanner die Ventilfedern ausbauen, dabei beim entsprechenden Zylinder immer gucken dass der Kolben auf OT steht um zu verhindern, dass die Ventile rein fallen, dann hydros tauschen und gleich die Ventilfedern wieder einbauen - wenn alle 16 Ventile getauscht sind alles wieder zusammen bauen Werd ich nach 243.000km nächste Woche an meinem 1.4 BBY im Zuge des Zahnriemenwechsels durchführen... Ist nach knapp 163.000km oder 6 Jahren mal nötig

Ändert halt auch nix am Totalschaden. Aber vielleicht hinterher, wenn es darum geht vor der Versicherung zu argumentieren, dass es keinen Totalschaden mehr ist. Denn: Es gibt eine zentrale Datenbank der Versicherungen, in die Totalschadenfahrzeuge eingetragen werden. Das kann dann ggf. in Zukunft nachteilig sein, wenn wieder ein Schaden eintritt.

Das Gutachten ist zwar an der ein oder anderen Stelle fragwürdig*, aber unterm Strich wirds schwierig den Reparaturpreis zu senken und im großen und ganzen kommt das Gutachten an die Realität ran. Wo man um Nachbesserung bitten kann wäre beim Wiederbeschaffungswert wenn man dem Gutachter sagt, dass die Standheizung, Tempomat und Concert2 nicht mit drin ist und noch auf die Tränendrüße drückt, dass man für das Geld nix vergleichbares bekommt. Die drei Sachen sind halt nicht über die Fahrzeugidentifikationsummer heraus zu bekommen, aber gerade die Standheizung kostet in der Regel über 1000EUR in der Nachrüstung. Letztendlich ist es, bis auf den Widerbeschaffungswert egal. Widerbeschaffungswert abzüglich Restwert von der Versicherung einfordern, Auto mit Gebrauchtteilen und ein paar Neuteilen instand setzen (lassen) und vom Rest neue Felgen kaufen. * 1. Wieso stehen bei den Ersatzteilen so Dinge wie drauf Seitenscheibe hinten links, Kleber, Scheibendraht? Was hat die Scheibe? 2. Defektes Seitenteil: Kann ich auch nicht erkennen und ist auch nicht wirklich unter Arbeitszeit oder Ersatzteile aufgeführt. Gemeint sein könnten damit die die Positionen "Kniestück" bei der Arbeit ohne APOS-Nr. und die zugehörige Lackierung könnte man auch in Frage stellen. Gemeint ist damit wohl das was auf Bild 7 zu sehen ist. Das könnte vom Unfall kommen oder aber auch nur Kratzer oder Schmutz von der Nutzung sein 3. Streiten könnte man beim Lenkgetriebe, und beim Dämpfer, aber letztendlich hat der Gutachter den längeren Hebel und sagt dann: Diese Teile sind sicherheitsrelevant und haben ggf. was ab bekommen... 4. Die Alufelge die aufgeführt ist, ist eine 15" Style Felge. Das kommt dem Reparatuwert sogar noch zu gute, denn die Wählscheiben sind ca. 200EUR teurer als die Style Felge. Außerdem hat er nur eine Felge aufgeführt und einen Reifen. Hätten ruhig auch beide rein können.

Mir war so, als würden Hersteller mittlerweile auch Lager ausliefern, die diesen Sicherungsring gar nicht mehr haben. Such such, ah ja, hier: SKF Kompaktradlager VKBA 3569 ohne Sicherungsring - A2 Forum Daher ist fraglich, ob dieser Ring überhaupt notwendig ist. Was mir bisher nicht bekannt war, ist, dass das Ziehstück sich tatsächlich auf dem Nabenteil abstützt und nicht auf dem Gehäuse des Lagers. Habe das gerade mal mit einem alten Lager und meinem Werkzeug getestet. Das Ziehstück liegt tatsächlich in der Mitte des Lagers auf und außenrum sind etwa 1,5mm Luft bis zum Lagergehäuse. Bei 50EUR für ein neues Lager und dem Aufwand den man mit dem Tausch hat, würde ich es einfach immer tauschen.

Die gegnerische Versicherung hat nix zu melden. Als geschädigter hast du freie Gutachterwahl. Wenn die trotzdem ein Gegengutachten machen, muss im schlimmsten Fall ein dritter Gutachter den Fall schlichten. Da du aber vom Anwalt vertreten wirst, bist du schon bestens abgesichert, was den Faktor "übers Ohr ziehen lassen" angeht. Und inhaltlich können wir dir beim Gutachten sagen ob das plausibel ist. Edit: Gute Nacht.

OK, wird dann sicher ein freier Gutachter sein... Prinzipiell reichen 7100EUR aus, um das Problem zu beheben. Wenn es doch mehr also 100% kosten sollte, ist aber seit kurzem einiges zu beachten. Es gilt seit kurzem eine neue Rechtsprechung. Man muss ggf. den Weg gehen, den der Gutachter im Gutachten nennt. Mehr dazu hier: Bundesgerichtshof stoppt Trickserei bei Totalschäden - SPIEGEL ONLINE

Hast du den Gutachter selbst bestellt oder ist der von einer Versicherung? Wenn das Gutachten als PDF vorliegt: Schick mal rum!

Neue Achse, Felge/Reifen, neuer Kotflügel vorne und hinten und neue Türen und gut ist. Zur Sicherheit vielleicht noch das Radlagergehäuse tauschen. Ich schätze die Lenkung wird nicht mehr so richtig gehen, weil das Rad zu weit vorne ist und jetzt die Spurstange mit dem Stabi und der Konsole kolidiert. Achse habe ich, Lenkgetriebe auch. Je nachdem was der Gutachter sagt einfach mal PN schreiben.

Was ist das für ein Teil auf dem ersten Bild, was ausschaut wie ein Signalgeber (aber keiner ist)?

Entweder die neue Batterie ist kaputt oder die Batterie wird nicht richtig geladen. Wenn das Fahrzeug läuft musst du mal an der Batterie die Spannung messen. Die sollte idealerweise bei 14,4V liegen, was aber selten der Fall ist. Welche Batterie wurde verbaut? Wird das Auto nur Kurzstrecke bewegt ?