A2-D2

Ja gibt es. Die haben einen kürzeren Keilriemen, weil eine Rolle weniger da ist die angetrieben werden muss. Febi wäre schon OK. Versuche ich aber zu meiden. Besser als Nonameware.

Zu 1): Die wichtigsten Punkte sind ja schon genannt worden. Zündspulen, Zündkerzen und Drosselklappe. Wurde diese auch wirklich ausgebaut und gereinigt oder nur mit einem Spray durch die Ansaugung behandelt? Sicher, dass die Drosselklappe neu angelernt wurde? Ist beim hoppeln die ECON-Taste an oder aus? Macht diese Taste einen Unterschied? Macht es einen Unterschied ob du viele Verbraucher an hast (Licht, Klimalüfte auf max oder Klimabedienteil off, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, etc.)? Kannst du beobachten, dass der Drehzahlanzeiger kontinuierlich im Leerlauf steigt und wieder fällt? Ist das hoppeln nur im Leerlauf? Hast du auch Auffälligkeiten beim beschleunigen oder unter konstanter Fahrt? Ich denke im schlimmsten Fall könnte das Phänomen mit den Nockenwellen sein. Wie viel Kilometer hat das Auto schon hinter sich, welches Baujahr ist es? 2): Das ist übers Internet immer nicht so leicht zu beurteilen. Könnte z.B. ne Kante oder n Spalt zwischen A-Säule oder B-Säule und dem Fensterrahmen sein . Sind alle Fenster zu?

Hast du nicht selbst schon Gasanlagen verbaut? Bei dir hört es sich ja schon nach einem Problem mit der Gasanlage an, wenn auf Benzin alles OK ist. Hast du die Einspritzdüsen vom Gasrail mal quer getauscht? Je nachdem welche verbaut sind, brauchen die ab und zu mal ein Wartungskit mit neuen Dichtungen etc.. Du hast ne Prins oder? Besorg dir auch mal ein Diagnosekabel, die Software und Anleitung zum einstellen der Anlage gibts von vielen Herstellern kostenlos im Internet. In der Software vom Gassteuergerät kann ich bei mir z.B. auch auslesen, wie lang die vom Benzinsteuergerät gewollten Einspritszeiten sind und ob sie überhaupt statt finden. Dann sieht man so Dinge wie Saugrohrdruck, Wassertemp, Gasdruck die vom Gassteuergerät ermittelt werden. Da kann man auch mal schauen ob die Werte plausibel sind. Außerdem kann man per Diagnose bei manchen Herstellern die Gasventile einzeln zu- und abschalten und oft hört man dann auch einen Unterschied von defekten zu guten Ventilen. Die Benzindüsen sind im Serienzustand (also ohne Gasanlage) direkt mit dem Benzinsteuergerät verbunden. Wenn eine Gasanlage verbaut ist, wird in diese Verbindung das Gassteuergerät geschleift. Ist die Gasanlage inaktiv oder stromlos, hat einen Fehler oder soll das Auto bewusst auf Benzin fahren, obwohl das Steuergerät läuft, ist die Brücke im Gassteuergerät geschlossen, so dass die Benzindüsen angesteuert werden als wäre nix. Wird das Gassteuergerät aktiviert (oder genauer: Wird das Auto auf Gas betrieben), so wird die Brücke geöffnet und die Benzindüsen können nicht mehr einspritzen. Das Gassteuergerät nutzt dann aber die Einspritzimpulse des Benzinsteuergerätes und adaptiert diese auf die Gasdüsen. Das heißt: Der Durchsatz den die Gasdüsen schaffen wird unter anderem vom Gasdruck bestimmt, dann im groben vom Typ der Düse und letztendlich wird die Düse bei manchen Herstellern passend zum Motor mit einem großen oder weniger großen Loch aufgebohrt. Das stellt sicher, dass die Düse in etwa ein Equivalent zur Benzindüse ist. In welcher Größe die Düsen aufgebohrt werden müssen geben u.A. Tabellen vor. Was das Gassteuergerät dann je nach Lastzustand, Drehzahl, etc. anpasst ist, wie viel länger oder kürzer die Einspritzzeit der Gasdüse gegenüber der Benzindüse ist. So weit ein kleiner Exkurs zum Thema Gaseinspritzung. Diese These ist korrekt. Aber: Leitungsunterbrechung ist für das Benzin als auch das Gassteuergerät leicht zu diagnostizieren. Das müsste dann wohl im Fehlerspeicher auftauchen. Bei mir tritt der Fehler im Benzin, als auch im Gasbetrieb auf. Ich fahre aber die meiste Zeit im Benzinbetrieb, seit ich das Problem habe um den Faktor Gasanlage nicht auch noch ins Spiel zu bringen.

Ich habe gerade den Nockenwellensensor gegen den neuen getauscht. Auf dem alten Sensor war eine Ablagerung drauf, die nach einer metallhaltigen Schlacke ausschaut. Vielleicht hat das den Hallsensor gestört? Wir werden es sehen. Sorry für das schlechte Foto. Wenn es wieder auftritt, werde ich als nächstes die Düsen quer tauschen und auch die Zuleitung zur Spule von Zyl. 1 überprüfen.

Nachtrag zu #42 Auch die Konsolen der Firma Bugiad haben zu große Buchsen für gängige Lager. Auch hier beträgt das Buchsenmaß etwa 63,5mm und nicht 62mm wie es eigentlich sein sollte. Die Bugiad-Konsolen erwecken den Eindruck, als wären sie aus der gleichen Fabrik gefallen wie die der Firma JPGROUP.

Wurde es von Audi oder VW mit Originalteilen gemacht? Dann kann man zwar schon eine Kulanzanfrage stellen, aber das dürfte eher nichts bringen, da VW Originalteile nur 2 Jahre Garantie haben. Es könnte aber auch das Kühlwasserrohr auf der Rückseite des Motors sein. Wenn man nicht genau hin schaut, könnte man die Ausstrittstelle ggf. nicht richtig erkennen. Siehe hierzu: Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen - A2 Forum Wenn es die Pumpe ist auf jeden Fall nicht weiter fahren, maximal noch bis zur Werkstatt. Wenn die Welle der Pumpe defekt ist, könnte es sein, dass die Wasserpumpe blockiert. Dann springt der Zahnriemen ggf. über und du hast einen Motorschaden. Ein Zahnriemensatz mit Wasserpumpe kostet neu mit Porto ca. 120-130EUR. Der Tausch dauert ca. 3 Stunden. In der freien Werkstatt sollte das mit entsprechenden Stundensätzen erschwinglich sein (60-70EUR/Stunden?).

Geh zu daparto.de und such dort nach: 036109119AG <- Zahnrimen für AUA und BBY (Nur der Riemen!) 036198119C <- Zahnriemensatz für AUA und BBY (Satz mit allem, am besten einen Satz mit Wasserpumpe nehmen) 036145933F <- Keilriemen für AUA und BBY mit Klimaanlage Was der Unterschied zwischen deinen beiden Nummern ist kann ich dir nicht sagen. Die Sätze kosten aber so zwischen 120 und 130EUR.

Pater B: Dachte ich auch zunächst. Haupt und Koppelriemen stimmen aber. Das sagen die Markierungen und abstecken hat auch ohne Probleme geklappt, nachdem ich noch mal alle Abdeckungen demontiert habe. Das war das erste was ich geprüft hatte 1-2 Tage danach schon. Seitdem prüfe ich andere Dinge. Die Zündzeiten stimmen auch wenn ich es per Diagnose auslese. A2_Smart_er_3Z: Den Ventildeckel hatte ich tatsächlich mit Bremsenreiniger gereinigt um sämtliche Dichtungskrümel zu beseitigen. Möglicherweise ist davon auch was in die Lager gelaufen. Doof. Den Motor hab ich vor dem ersten Start auch ohne Kerzen und Spulen für 10-15 Sekunden per Anlasser drehen lassen um ihn mit Öl zu durchspülen. Könnte natürlich sein, dass es da schon zu spät war. Ich kann im Nachhinein aber auch nicht mit Gewissheit sagen, ob die Nocken schon eingelaufen waren, denn ich hab keine Bilder gemacht. Ich hab sie mir zwar flüchtig angeschaut, aber eben nicht explizit drauf geachtet, weil ich nichts gesehen habe was mir ins Auge gesprungen wäre. Was die Zündung angeht: Zündseitig habe ich wie gesagt schon die Kerzen und Spulen quer getauscht, ohne dass der Fehler gewandert ist. Gestern Abend war der Ausfall vom Zylinder 1 auf dem nach Hause Weg derart akut, dass ich das Auto in der Einfahrt einfach mit drei Zylindern hab weiter laufen lassen, den Laptop geholt und ausgelesen habe. Wenn man den Fehler im Betrieb löscht, läuft der Motor erst mal wieder auf vier Zylindern bis ausreichend Aussetzer erkannt wurden und die Einspritzung vom ersten Zylinder wieder komplett abgestellt wird. Ich hab dann im laufenden Betrieb die Spule von Zylinder 1 demontiert. Sie hat in gleichmäßigem Takt schön zum Motorblock Funken geschlagen, was für mich heißt: Zündung arbeitet: Trotzdem hab ich die Spule während der Motor lief gegen eine andere getauscht und nochmal den Fehler gelöscht. Auch hier das gleiche Problem: Erst läuft der Motor auf vier Zylindern, wenn genug Aussetzer gezählt wurden nur noch auf dreien. Die Einspritzung habe ich auch schon mal kontrolliert. Ich hab die Einspritzleiste demontiert, eine zweite Person hat den Zündschlüssel gedreht und mit nem weißen DinA4-Blatt hab ich das Spritzbild angeschaut und als gleichmäßig beurteilt. Die Benzindüsen sprühen beim orgeln lassen des Motors auch in gleichmäßigem Takt. Das Fahrzeug ist zudem mit einer Gasanlage ausgerüstet. Der Fehler tritt auch im Gasbetrieb auf, wenn die Benzindüsen gar nicht mehr einspritzen. Wäre schon ein Zufall, wenn Benzin und Gasdüse zum gleichen Zeitpunkt defekt wären.

Tja, hätte ich von den Hydros und den Rollenschlepphebeln vielleicht mal besser die Finger gelassen, frei nach dem Motto: Never touch a running system. Bis zu diesem Zeitpunkt lief der Motor 240tkm, als wäre er frisch vom Band gelaufen. Seit ich diese vorsorgliche Maßnahme durchgeführt habe, kommen gelegentlich Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 1 bis der Motor nur noch auf 3 Pötten läuft. Es ist genau das Problem, was einige hier schon mit Verbrennungsaussetzern hatten und mit neuen Nockenwellen / Nockenwellengehäusen beheben konnten. Oft läuft der Motor ganz normal, dann spackt er wieder rum. Zündkerzen und Zündspulen sind schon quer getauscht, die Steuerzeiten vom Zahnriemen sind auch in Ordnung. Was könnte die Ursache sein? Einige Theorien: 1. Fehler beim Zusammenbau. Nur was? 2. Nockenwellen und Gehäuse wurden beim zerlegen gereinigt. Möglicherweise hab ich mir das Ei selbst gelegt, weil ich die Nockenwellenlager nicht explizit geschmiert hab und bei den ersten Motordrehungen eingelaufen sind. Das könnte natürlich Auswirkung auf den Ventilhub haben. Hat auch kurz komische Geräusche gegeben beim Anlassen. 3. Der Ventiltrieb war in den 240tkm so eingelaufen, dass er mit den alten Hydros und Rollenschlepphebeln wunderbar funktioniert hat, aber die neuen Hydros und Rollenschlepphebel nicht mit den restlichen eingelaufenen Komponenten zusammenspielen und sich nun das Problem bemerkbar macht. So oder so, ich muss noch mal ran. Dabei sind die Hydros aktuell deutlich unauffälliger als es das Post-Soundfile aus #1 vermuten lässt. Ich glaub ich muss zunächst mal die Kompression messen, oder was meint ihr?

Für die Werksbesichtigung haben wir zur Zeit ca 30 Interessenten, denen ich gerade eben eine PN geschrieben haben. 30 weitere Personen können noch mit zu KW, macht zusammen die maximale Anzahl von 60 Personen. Bitte markiert euren Eintrag (auch die hinzukommenden) in der Liste mit OK, womit ihr die Teilnahme an diesem Termin (12. März 2016) verbindlich zusagt. LG Uli AQuadrat (2 Personen) OK Nachtaktiver (1 Person) OK A2-D2 (2 Personen) OK morgoth (1 evtl. 2 Personen) mak10 (2 Personen) nme (1-2 Personen) seinelektriker & A2magica (2 Personen)* fendent (1 Person) 12. März provisorisch ok falls ich nicht ausserhalb Europa auf Reisen sein sollte. AL2013 (1-2 Personen) eisdieler (1-2 Personen)* Artur (1 Person) A2-s-line (1 Person) jungera2ler (1 Person) A2TDI (4 Personen) Phoenix A2 (1 Person) durnesss (1 Person) cmpbtb (2 Personen) ElektrikGT (1 Person + 1 Person*) A2_smart_er_3Z (1 Person) Eve und Bernhard (2 Personen)

Das sind alles Kupfermuttern und die Stehbolzen sind alle in den Motorblock eingeschraubt. Entweder kommt die Kupfermutter runter oder es dreht den Stehbolzen aus dem Kopf/Block. Ist aber kein Problem, einfach nen neuen oder den alten wieder rein drehen. Äh, edit: Die Bolzen im Krümmer vom AMF sind afaik auch geschraubt und sollten sich ersetze lassen. Wie es bei BHC und ATL ist weiß ich nicht, aber sollte auch so sein. Ist ja kein Gussteil und irgendwie hat mans im Werk auch in den Gusskrümmer bekommen.

Das Thema mit dem HA-Stabi steht schon irgendwo. H&R hat da einfach mal eben so diesen Stabi in letzter Sekunde in das A2-Kit gepackt. Zuerst war ein stabi als Prototyp ausgewählt worden, der deutlich mehr Bodenfreiheit hatte. Den kann man zwar sogar bei H&R bestellen, weil er in anderen Fahrzeugen tatsächlich zum Einsatz kommt, aber er ist halt nicht im A2-Gutachten aufgeführt.

Versucht es doch mal hiermit. Vielleicht passt diese Mutter?

Kannste mal bestellen. Hab es zwar noch nie ausprobiert, aber für den Zweck wird es denke ich nicht taugen.

#20 ist kein Spezialwerkzeug sondern eine Halteklammer die genau so ausschaut, wie auf der Zeichnung zu sehen ist. Verbaut ist das Teil aber nur bei den FSI-Steuergeräten, weil die etwas länger sind als die Dieselsteuergeräte oder die vom 1.4 Benziner. Das Teil ist eine zusätzliche Halteklammer, die das Steuergerät am heraus rutschen hindert. Die Teilenummer ist 8Z0906037A und kostet knapp unter 8EUR.

Bei A2 mit Normalfahrwerk kein Problem. Bei A2 mit S-Line Fahrwerk (1,5cm tiefer als Normalfahrwerk) kein Problem Bei A2 mit 1.2TDI wahrscheinlich schon nicht mehr ganz so problematisch (weiß gerade nicht, wie viel tiefer die im Gegensatz zu Normal oder S-Line-Fahrwerken sind). Bei A2 mit 3cm Tieferlegungsfedern gehts auch gerade noch so. Alles was tiefer ist, braucht was anderes als den üblichen Discounterwagenheber, da das Auto dann zu tief ist. Man kommt schlicht nicht mehr drunter.

Ich hätte noch ein neues 8Z1131051B und nen 6Q0906625C/G da, falls du das mal testen willst. Nur mit dem Turbo vom Bild oben kann ich nicht mehr dienen. Da müsstest du den A2-s-line fragen ob er ihn wieder ausbaut Am Steuergerät solls auch nicht scheitern, vielleicht liegt sogar noch der Flansch von der Abgasanlage irgendwo rum...

Vielleicht ists auch gewandert Kommt selten vor, aber passiert.

Stell dich mal noch auf eine neue Konsole (links 8Z0199293AB / rechts 8Z0199294AB) ein. Wenn nämlich der Querlenker getauscht werden muss, muss aus diesem Teil eine Schraube geschraubt werden. Diese Schaube ist ab einem gewissen Alter und /oder Laufleistung derart festgefressen, dass nicht selten das Gewinde der Konsole mit raus kommt und beim festschrauben nichts mehr hält. An deiner Stelle würde ich der Werkstatt lieber sagen, dass sie den Querlenker lassen sollen. Das Auto fährt auch mit Riss im Gummi erst mal noch ein bisschen rum. Entweder du tauschst das Gummi dann selbst mit dem Wagenheber oder fährst fix zu nem Schraubertreffen oder suchst dir ne andere Werkstatt die dir das Gummi tauscht. Der Einsatz ist maximal Querlenker (im Zubehör etwa 80zzgl Porto) plus Konsole (gibts nur bei Audi, 225EUR, abzüglich Clubrabatt, zzgl. Porto), plus Arbeitszeit für den Tausch, plus in jedem Fall Spureinstellung (etwa 80EUR ; wenn die Werkstatt das Auspresswerkzeug für das Radlager da hat und das Radlagergehäuse nicht vom Dämpfer löst entfällt der Posten eigentlich). Sind also etwa 400-500EUR. Der minimale Einsatz ist 10 Euro für neue Gummis plus etwas Arbeitszeit.

Na, bei so ner Aussage muss man sich halt leider auf die Werkstatt verlassen, wenn mans nicht selbst schraubt. Ich hätte gesagt, dass es mit ner neuen Mutter einfach mal ein Versuch wert gewesen wäre. Mehr hätte nicht kaputt gehen können.

Der A2 hat keinen DPF, außer er ist nachgerüstet.

Logo: Pumpsprüher

Die Reinigung mit dem BEDI-Gerät muss man nicht in der Werkstatt machen. Das kostet unnötige Geld, die man lieber in 1-2 Dosen mehr vom Reiniger investieren kann. BEDI ist kein Hexenwerk. Die Werkstattlösung sieht so aus: 1. Die Ansaugwege werden gereinigt, indem alles bis zur Drosselklappe demontiert wird, der Motor angeschmissen wird (läuft dann halt ohne Luftmassenmesser im Notlauf) und dann während der Motor läuft mit einer Sonde oder per Pumpsprüher die Reinigungsflüssigkeit in den Ansaugtrakt fein vernebelt aber Satt einspritzt wird. Dabei mit Gasstößen arbeiten, wenn man meint dass der Ansaugtrakt ausreichend nass ist am besten aufhören und ne weile einwirken lassen. Später weiter machen. Aufpassen dass man nicht bei ausgeschaltetem Motor zu viel Flüssigkeit in den Ansaugtrakt bringt, sonst besteht die Gefahr von Wasserschlag. Wenn man das schön Satt macht läuft der Motor fett und es wird nicht alles verbrannt, dann reinigt das auch noch die Auslasskanäle und ggf. auch die AGR (sofern sie im Leerlauf überhaupt offen ist?). Selbstverständlich kann man bei ganz harten Fällen auch den Ansaugtrakt demontieren und das Zeug direkt auf die Verkrustungen halten. 2. Die Brennräume werden mit dem BEDI-Gerät gereinigt. Das BEDI-Gerät ist kein Hexenwerk. Alles was das BEDI-Gerät ausmacht, ist ein Druckbehälter mit Druckminderer zum einstellen des Benzindrucks, in den die Reinigungsflüssigkeit (soweit ich das verstanden hab pur!) gefüllt wird. Der Druckbehälter samt Druckminderer wird an Druckluft angeschlossen und der Druckminderer auf den Druck der Benzinpumpe eingestellt (etwa 3 Bar). Nun wird noch die Spritleitung die zum Motor führt im Motorraum abgesteckt und anstelle des Fahrzeugtanks der Druckbehälter angeschlossen. Idealerweise zieht man noch die Sicherung von der Spritpumpe und klemmt ggf. auch noch die Rücklaufleitung die zum Tank führt ab, sofern vorhanden. Nun startet man den Motor, der über den Druckbehälter versorgt wird und lässt ihn ne halbe Stunde über das Druckgerät im Leerlauf laufen. Alles wieder demontieren, Spritleitungen anklemmen, fertig. Das ganze geht auch zu Hause. Schritt 1 lässt sich mit einem Pumpsprüher mit Verneblerdüse leicht selbst machen. Dazu kann man pures Lambda Tank Otto in den Pumpsprüher kippen. Schritt zwei ist auch ganz einfach: Tank bis auf 5-10L leer fahren, Reiniger in den Tank kippen, mit Last und Drehzahl (und ggf. nem Reservekanister) auf die Landstraße und die Autobahn, möglichst über 3000Umdrehungen fahren und fertig ist die BEDI-Reinigung. Werd ich in Kürze mal beim FSI vom Bruder machen. Der sieht ansaugseitig(!) nämlich so aus, wie im Anhang zu sehen.

Neues Kunststoffteil kaufen (etwa 1,61EUR pro Seite) oder wie von cer beschrieben mit Klebeband tapen.

Haben vor 1-2 Wochen B4 bestellt. Das geht noch günstiger, wenn du über daparto bestellst: Bilstein 22-105813 – DAPARTO Bilstein 19-106120 – DAPARTO