VFRiend

Wenn ich wüßte, wie man mittels eines Tasters das Auto entriegeln könnte, würde ich mir genau so einen Taster irgendwo unten am Auto einbauen. Dann besser einmal unters Auto und Knöpfchen drücken! Hat einer ne Ahnung wie da was zu bewerkstelligen wäre?

Halte ich auch für normal. Bevor die Aluteile lackiert werden, kommt teilweise vorher noch eine überlackierbare Dichtpaste auf Verbindungen. So entstehen keine Ritze, die vom Lack nicht erreicht würden. In diesen Ritzen wäre dann blankes Aluminium Salzen und Salzlösungen ausgesetzt, die auch das Alu früher oder später zerstören würden und dann ausgerecht an Stellen wo man nicht hinsehen könnte. Die Gefahr eines Bruchs der Karrosserie an solchen Stellen wäre sicherlich gegeben. Mein Fazit: Ist ab Werk so!

Das eigentliche Bauteil, die Schwellerverkleidung kostet nur 40,- €, muss aber ausgebaut und eingebaut werden. Zudem muss in 90% der Fälle noch ein Teil beim Umbau kaputtgehen, welches weiß ich jetzt auch nicht. Man sieht nichts, wenn man sich nicht drunter legt und es ist auch nicht zwingend notwendig zu reparieren. Es ist halt kaputt!

Hier eine schöne Farbtabelle: Jetzt noch Farbton wählen! RAL Verkehrsrot wäre schön: RAL 3020 War ich der erste, der sich sein Hand out ausgedruckt hat?

Hi, bitte noch "sind" einfügen vor dem Wort "bevor". Dann ist das "Hand out" perfekt! Zur Farblichen Markierung: Ich kauf mir so ein Revell-Töpfchen mit der extrem Rotorangen Warn-Farbe, wie sie bei Notartwagen, Rettungswagen Verwendung findet. So ein Töpfchen kostet um 1,50 €. Suche z.B. nach RAL 3000 Feuerrot.

Den Einwand verstehe ich wiederum nicht. Es geht ums vermeiden! Dass dieser Schaden leicht zu reparieren ist, nützt mir wenig. Hat mich gestern ca. 1,5 Stunden gekostet und wenn ich die Karre reparieren lasse, sind wieder für Hinbringen und Abholen, dann mit Rechnung zum TÜV auch wieder ein paar überflüssige und keineswegs erbauliche Stunden flöten. Hätte mich in der Zeit auch mal ausruhen können von meiner täglichen Last! (Ja, richtig gelesen, Last!)

Ich denke mal, ein Mechatroniker muss heutzutage wesentlich schwierigere Texte lesen. Mit der Änderung bezwecke ich eine sofortige Aufklärung, warum hier besondere Vorsicht walten muss. Die Nicht-A2-Kenner meinen grundsätzlich, an besagter Stelle hinter dem Aufnahmepunkt befände sich ein Blechfalz, wie bei üblichen "Stahlblechchdosen". Aber da ist dummerweise ein Luftloch!

Im neuesten Entwurf steht:" Sie soll lediglich helfen einen vermeidbaren Schaden abzuwenden." könnte ersetzt werden durch: "Sie soll Ihnen lediglich helfen, einen aufgrund der abweichenden Konstruktion des Schwellerbereichs bei diesem Auto (Aluminiumschweller ohne Falz, Hohlraum hinter Kunststoffverkleidung) bisher häufig eingetretenen, aber leicht vermeidbaren Schaden abzuwenden. "

Statt Hebepunkte vielleicht den korrekten Fachbegriff einsetzen: Hebebühne-Aufnahmepunkte. Richtig toll, wie sich das hier entwickelt, großes Lob!

Fantastisch! Vielleicht noch die richtigen Begriffe alternativ einsetzen, ich weiß z.B. nicht ob "Hebepunkte" so offiziell richtig ist, dann noch bei Euro noch ne Lücke zwischen 400 und €. Genial wäre noch ein Bild eines ggf. gedrückten Schwellers, aber ich glaub das kommt wohl nicht vor. Ich meine, das "Danke" müßte noch klein geschrieben werden ?! Logo vom Club ist natürlich auch schick (auch wenn ich bis heute noch nicht dem Club angehöre; ich weiß, ich müsste mich schämen!) Danke!! ...und weiter machen!

Ich hab mir vorgenommen, ein "Hand out" zu erstellen, auf dem genaueste Anweisungen stehen: 1. Sehr geehrter Mechaniker oder Prüfer, schauen Sie sich die Schweller sehr genau an ob Schäden an Schweller oder Schwellerverkleidungen zu sehen sind BEVOR Sie das Fahrzeug auf einer Bühne anheben. Es sollten keine Schäden vorhanden sein, wenn dies doch der Fall wäre, kontaktieren Sie mich vorm Anheben unter folgender Tel. Nr. XXXXXX! 2. Suchen Sie die Hebepunkte auf, sie sind LEUCHTENDROT lackiert, und heben Sie AUSSCHLIESSLICH nur dort an. Es dürfen KEINE Kräfte auf die schwarze Schwellerverkleidung einwirken! 3. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich unmittelbar nach Ihrer Arbeit den Schweller auf Schäden inspiziere! 4. Hier ein Beispiel, welche Schäden bei falschem Anheben entstehen können! (Hier 2-3 eindrucksvolle Bilder hier aus dem Forum) 5. Und hier die dabei entstehenden Kosten: (Meine anfallende Rechnung) Wie wärs, hilft einer? Könnten wir hier als ausdruckbares Handout einstellen und jeder der möchte, legt dann dieses Hand out auf den Fahrersitz oder drückt dem Mechaniker oder Prüfer das Ding in die Hand!

TÜV-Plakette hab ich aber bekommen, ohne Mängel nach 7 Jahren und 151.500 km. Musste jedoch die Bremsen komplett neu machen, hinten und vorne, die waren feddisch!

Der Witz ist, man sieht nichts vom Schaden, wenn man sich nicht unters Auto legt. Und das, obwohl handtellergroße Teile rausgerissen sind. Der Freundliche kann mir die alten Dinger geben, ich reparier die und leg die rüber. In zwanzig Jahren sind die bestimmt was wert.

Heute hatte der TÜV-Prüfer wohl einen schlechten Tag. Trotz meines Hinweises, genauestens die vorderen Ansatzpunkte zu suchen, bevor er das Auto anhebt, was er lapidar mit "Klappt schon" kommentierte, zerlegte er beide Holmverkleidungen. Kosten für den TÜV laut Kostenvoranschlag vom Freundlichen: 311,- €. The TÜV-Engineer was not amused! Man übernähme aber die Reparaturkosten. Gott sei Dank. Trotzdem wars ärgerlich und zeitraubend, da ich beim TÜV selbst nur den rechten Schwellerbereich monierte, dann beim Audi-Freundlichen sah man dann, dass beide kaputt waren. Ich fuhr wieder zum TÜV und der Ingenieur behauptete zuerst, er habe nur einen geschrottet. Ich bat ihn, sich die frischen Kunststoffbruchkanten und -risse nochmals anszuschauen, außerdem habe er mit diesen viel zu weichen Unterlagen ausgerechnet dort angesetzt, wo gerade mal garnichts unterm Holm sei, nur Hohlraum, kein Schweller, nichts. Er schluckte und meinte, das könne mal passieren! Fazit: Ansetzpunkte leuchtend rot markieren und immer schön alles im Auge behalten, wenn sich andere an Deinem Auto zu schaffen machen!

Der Verkäufer scheint mit seiner Masche Geld zu machen, sonst hätte er sich anders verhalten. Leider gibt es zuviele Deppen, die beim Autokauf sich alles gefallen lassen und einer von denen steht früher oder später morgens auf und kauft die Karre. Ja und dann......meldet er/sie sich hier im Forum mit nicht funktionierender Klima, klapperndem Fahrwerk und Wasser im Kofferraum bei zeitgleich sich meldendem ABS/ESP/Bremsbeleuchtungspiepsen! Kleiner Wettbewerb gefällig? Wer diesen Käufer zuerst hier im Forum sichtet, hat gewonnen!

Wenn Dach heiß ist wegen Sonneneinstrahlung, NIE das OSS öffnen! Erst ein paar hundert Meter fahren, damit es abkühlt und die Scheiben wieder schrumpfen! Erst dann öffnen!

Sorry, wiso 160 km/h? Wie wärs mit früher losfahren und 120-130 km/h. Dann klappts auch mit geringerem Verbrauch: 75 PS TDI-A2 und längerer 5. Gang! und es geht vielleicht auch deutlich sparsamer.

VW möchte mit 506.01 ein Öl mit einer Hochtemperatur-Scherviskosität von größer 2,9 bis 3,5, nicht jedoch noch niedriger. Das LL3 hat jedoch eine HTHS von größer 3,5. Die niedrigere Hochtemperatur-Scherviskosität von 2,9 bis 3,5 reicht allemal zur sicheren Schmierung in entsprechend ausgelegten Motoren aus. Hier sind die Stellen im Motor, die solche Scherbelastungen dem Motorenöl bei Temperaturen über 150 Grad Celsius zumuten, entsprechend konstruktiv ausgelegt. Es wird an diesen Stellen nicht der Ölfilm reissen, solange das Öl nicht "fertig" ist und solange man den Motor nicht sonstwie über Gebühr "tunt". Damit hat man dann auch einen Verbrauchsvorteil. Fazit: Ein Motor, den man verbrauchsoptimiert bewegt, weil man sparen möchte, in den gehört 506.01. Wer gerne heizt, also die Karre stramm rannimmt, der sollte vorsichtshalber doch aufs 507.00 zurückgreifen, denn nur diese Fahrer könnten (man beachte den Konjunktiv!) vielleicht einen höheren Verschleiss an besagten Stellen im Motor riskieren. Jetzt kommt die Preisfrage: Warum möchte VW im 10-Zylinder-Diesel trotzdem nur das 506.01 sehen? Es darf gemutmaßt werden!

507.00 impliziert irgendwie, dieses Öl sei besser als 506.01, stimmt so aber nicht. 506.01 ist letztlich das haltbarere Öl, es verschleißt etwas langsamer, weil ein größerer Teil des Grundöls, vermutlich sogar das gesamte Grundöl ein Vollsynthetisches ist. Es eignet sich genau deswegen auch nicht für einen Diesel mit DPF, denn die stabileren Ölmoleküle verbrennen leider nicht so toll, was für ihre Stabilität spricht. Es blieb den Ölherstellern auf Grund der Notwendigkeit, ein besonders dünnflüssiges Öl zu kreieren, nichts anderes übrig, als ein Vollsynthese-Öl als Grundöl einzusetzen. Das 5W-30 mit 507.00 beruht auf einem Grundöl auf Hydrocrack-Basis. Diese Moleküle werden aus zerlegten Mineralölmolekülen neu zusammengesetzt, während Vollsynthetiköle aus Gas hergestellt werden. Diese Vollsynthetik-Moleküle sind sich ingésamt wesentlich ähnlicher oder gleichmäßiger aufgebaut und verzweigtkettiger als die anderen. Diese Eigenschaft ist auch verantwortlich für den stabilen Ölfilm zwischen zwei sich zueinander bewegenden Motorteilen. Das 5W-30 Grundöl wiederum verbrennt etwsx besser, es verbleibt weiniger Asche bei der Verbrennung, daher ascherärmer! Das freut den DPF! Damit der VW-Audi-Kunde die Kröte schluckte, jetzt ein neues Öl im Auto fahren zu müssen, erzählte man die Mär, das 507.00 sei etwas druckstabiler. In Wirklichkeit will man in den Werkstätten nur EIN Ölfass stehen haben, dann verwechselt auch keiner das Öl. Für den Diesel ohne DPF ist meiner Meinung nach das 506.01 das bessere Öl gegenüber 507.00. Aber zugegebenermaßen schenken sich beide Öle praktisch nichts. Sie sind praktisch gesehen gleichwertig.

Check mal, ob das Kupplungspedal richtig zurückkommt, oder ob Du es womöglich mit Fußspitze hinter das Pedal greifend, noch weiter nach vorne ziehen kannst. Wenn es so wäre, dann stimmt was nicht mit dem Geber- oder Nehmerzylinder der Hydraulik und die Kupplung wird nicht ausreichend auskuppeln, daher Probleme beim Schalten.

Muss mich mal von anderem Orte melden: Ich habe die Bilder schon zweimal reingesetzt: zum ersten Mal im alten Forum, ein zweites Mal ein paar Jahre später. Wo sind die Bilder denn geblieben? Da sind sie: Hier im Thread #61 und 62. Und im Thread: "Aerotwin auf alten Wischerarm ?" in #21 eine Beschreibung des Ausbaus des Wischerarms im Detail.

Könnte es sein, dass beim Beschleunigen und entsprechendem Nach-Hintenkippen des Motors (Ich meine er kippt nach hinten, könnte aber auch nach vorne kippen), dann etwas der Schaltmechanik im Wege steht? Ist ne Reparatur durchgeführt worden und ist möglicherweise im Bereich der Schaltmechanik etwas reingefallen, liegengeblieben? Ich hatte mal ne Reparatur ausgeführt, dabei fiel mir ne kleine Mutter unter dieses Schaltgedöns. Mutter war nicht zu sehen, ich dachte, sie liegt auf der Abkapselung und hatte sie abgeschrieben. Aber... und jetzt kommts: Der Rückwärtsgang war nicht mehr einzulegen! Als ich die Mutter dort fand und rauszog, ging wieder alles. Daher meine Vermutung, dass da etwas rum gammelt!

Bucht lohnt sichmal garnicht. Das Ding kostet so 10,- € plusminus. Mein Tipp: Alten Peilstab mit Kneifzange direkt hinterm Stopfen abknipsen und Stopfen reinstecken. Wenn gemseen werden soll, den neuen Peilstab benutzen, anschließend wieder an einem Nagel in der Garage aufhängen. So hält er ewig.

Sorry, ja die Hydraulikflüssigkeit ist in diesem Fall die Bremsflüssigkeit im weiteren Sinne, da vom Bremsflüssigkeitsbehälter mitversorgt.

Habe meinen 66kW jetzt längere Zeit nicht bewegt, da fiel mir auf, wie sperrig auch mein Getriebe sich schalten läßt. Und jetzt kommt es: Das Kupplungspedal kam nicht vollständig zurück, blieb so 2-3 cm zurück. Möglicherweise entwickelt sich da auch ein Problem mit dem Geber- oder Nehmerzylinder der Kupplungshydraulik. Wenn man 50 mal durchgetreten hatte, kam auch das Pedal wieder zurück. Ich persönlich halte auch das Nichtbeachten dieser Hydraulikflüssigkeit für eine fatale Missachtung der Wartung. Die gehört meines Erachtens regelmäßig zusammen mit der Bremsflüssigkeit gewechselt.