Dr. Desmo

Mich hat die unterschiedliche Farbtemperatur zwar nicht so gestört, aber am Garagentor fiel doch auf, dass das gelbliche Fernlicht im weißen LED Lichfleck irgendwie verschwand, und ziemlich unwirksam war. Natürlich ..... hatte ich noch die 20 Jahre alten ordiginal Audi Fernlichtlampen drin, bislang nie defekt. Ich erinnerte mich dazu mal irgendwas von Longlife Lampen gelesen zu haben, also besonders lichtschwach und Niedertemperaturgelb. Jetzt habe ich im Fernlicht auf H3 Laser Nightbreaker umgestellt, und volila, die Lichtfarbe ist jetzt schon deutlich weniger unterschiedlich. Und bei meinem Fernlichteinsatz schätze ich dass die Glühlampen vermutlich die Lebensdauer des Autos -oder mich- überleben werden.

Theoretisch. Man kann die 3 Schrauben lösen, falls die nicht festgerottet sind. Es wäre schön wenn man mit dem Dremel rankäme und den Rost am Gewinde entfernen könnte, aber das klappt nicht bei allen dreien ScHrauben, krin Platz. Auf jeden Fall das Gewinde von unten gut mit Rostlöser oder Ballistol einsprühen, nicht mit WD40. Falls sich die Schrauben nicht lösen lassen weil die Mutter am Domlagerträger im Gummi durchdreht, muß der obere Schraubenkopf mit biegsamer Welle und HM Fräser weggefräst werden. Aber nur Mut: sooo schlimm sehen die Gewinde nicht aus, das sollte noch gehen. Schraube unten: unbedingt die richtige Spreiznuß benutzen. Auf der rechten Seite bekommst Du die Feder Dämpfereinheit nicht raus ohne Verkürzung der Einheit falls die Antriebswelle montiert bleibt, also zuvor Federspanner einsetzen und den Kram schonmal kürzer setzen. Vor dem Einbazu im Radlagerträger unbedingt mit dem Dremel den Rostrand unten in der Federbeinlagerung wegschleifen sonst bekommst Du die Ersatzeinheit evt. nicht in Position.

Die Flex vorher an eine aufggerollte Kabeltrommel hängen, notfalls auch 2 hintereinander, das dämpft die Spitze beim Eischaltstrom und die Sicherung bleibt drin. Auch meine Blechlenker waren "nur" an derSchweißnaht durch und die bekannte Stelle am Sechskantzapfen war ebenfalls noch stabil, trotzdem sah man den Dingern an dass die Lebensdauer endlich wäre, und natürlich wäre ich mit den noch kleinen 2cm Löchern auch nicht durch den TÜV gekommen. Sei froh das das Zeug raus ist. Auch ich hatte überhauptkeine Lust diese Arbeit nochmal zu machen, deswegen ist ja auch wieder Blech drin :-), und der Triscan Sechskant ist auch wunderbar 19mm maßhaltig.....

Falls die Stoßdämpfer vorne ausgebaut wurden und die Plastikkappen auf den Domplatten verrutscht sind könnte dies die Ursache für den total verkehrten Sturz sein. Die Plastikkappen sorgen für eine Zentrierung der Domplatten in der Karosserie.

Rostlöser ist gut zum Rostlösen, aber eben kein Schmiermittel. Nur mit Rostlöser frisst sich die Stahlschraube im oxidierten Alugewinde fest. Nimm Öl, z.B. Ballistol, aber kein WD40! WD40 ist auch kein Schmiermittel sondern Korrosionsschutz Öl das Wasser unterkriechen kann. Wenn die Schraube ein paar Umdrehungen raus ist, das Öl auch am vorderen Querlenkerauge auf die Schraube geben, und dann wieder rein drehen. 100°C am Alu helfen auch.

Eine Orgelpfeife hatte ich auch mal, da hatte ich ein Loch in dem Alurohr für die verdichtete Ansaugluft zwischen Getriebe und Ölwanne, also Richtung Eingang Laeluftkühler. Diees Rohr wird durch eine harte Plastikschelle befestigt, genau da war es dann auch durchgescheurt. Erkennen konnte man das nicht, aber der ölnebel an der Stelle hat es verraten. Das fiese ist dass der Turbo das nachregelt, aber dafür höher drehen muss..... jegliche Undichtigkeit in der Druckstrecke sollte man also unbedingt vermeiden.

Genau diese Dichtung aus dem ebay habe ich vor 5 Jahren auch gekauft und eingebaut. Nach dem Einbau saß der Flansch besser und ich habe mich gefreut. 5 Jahre später wackelt der Flansch wie ein Lämmerschwanz, was erst meinem Bruder mal so richtig auffallen mußte. Es ist auch Ölnebel zu sehen. Die alte schwarze X-Ring Dichtung hatte ich verwahrt und habe darauf zurückgerüstet, und mit dieser alten Dichtung sitzt der Flasch wesentlich besser und bestimmt auch dichter. Meine Erkenntnis daraus: Diese grüne Dichtung aus dem ebay taugt nicht, denn sie ähnelt konstruktiv eher einem Abstreifer und nicht einem X-Ring oder O-Ring. Sie leiert aus. Da ich mir diese Dichtung genau angesehen habe fiel mir auf dass sie als Abstreifer asymetrisch ist, also zu einer Seite einen Spalt hat. Wenn man das Ding also schon einbaut, dann sollte der Spalt zur Druckseite = Richtung Abstellklappe hin zeigen, bei mir wars umgekehrt. Sobald der Ladedruck auf den Spalt einwirkt legt sich diese Art der Dichtung dann unter dem Druck besser an und dichtet dann auch vielleicht vollständig ab. Ich werde dann bei Gelegenheit auf die grüne X-Ring Dichtung -die hier im Forum als Ersatz beschrieben wurde- umrüsten, die Konstrukteure der Kupplung wußten schon warum sie keinen Abstreifring an der Stelle eingebaut haben. Wobei ich mich ohnehin frage wozu diese teure Schnellkupplung gut sein soll: Ein normaler fester Stutzen hätte m.E. auch völlig ausgereicht. Hinweis an die Moderatoren: Ich hätte diesen Beitrag gerne schon vor 2 Wochen in den Therads zu dieser Dichtung und auch zur Beschaffung dieser Dichtung geschrieben, aber ich finde die Beiträge durch die Suchfunktion nicht. Vielleicht könnt Ihr das da hin einfügen oder duplizieren.

zur Zeit gibt es die Lampen günstig bei ebay da ebay eine Gutscheinaktion bezahlt: https://www.ebay.de/itm/383848468603 Unter dem eigentlichen Preis ca. 8 Zeilen darunter steht noch was von 10 Euro Rabatt, wie das geht, dass man beim Bezahlen dann den Rabattcode eingibt. Gilt -glaube ich- bis 20.August. Bin mall gespannt auf meine Wunderlampen. Die normalen Halogen Nightbreaker muß ich alle 9-12 Monate wechseln, dann sind die Halos verglüht.

Danke A2 Nerd, ich werde danach suchen. Die untere Halterung läßt sich evt. auch einfacher nachmodelllieren mit einem angeklebten Stück Edelstahlror.

Hallo, von meinem Vater habe ich einen A2 Scheinwerfer geerbt. Der Scheinwerfer sieht -vergleichen mit meinem Kram- aus wie Neu, Der Wagen wurde damals bei Glatteis in einer Kurve in die Leitplanke gesetzt, wenig km. Leider sind die runde untere Aufhängung und die obere quadratische Nase abgebrochen. Jetzt frage ich mich, ob ich die schöne klare Scheibe irgendwie ausbauen und an meinen Scheinwerfer wieder dicht anmontieren kann. Für mich sieht das leider nach Einmal-Kleb-Clip-und_weg Fertigung aus. Jemand ne Idee?

Klingt schlüssig. Was denkt ihr? Das ist m.E. falsch. Dies gilt für einen Ottomotor, der wird über die Drosselklappe in der Leistung geregelt. Hier geht es aber um einen TDI Dieselmotor, der wird über die Einspritzmenge und ggfs den Ladedruck in der Leistung geregelt. Die Drosselklappe dient nur als Hilfsaggregat zum Abstellen des Motors und kennt nur die Positionen Auf und Zu.

Da sich der Ausfall der Leistung (=kein Ladedruck) durch kurzes Ein/Ausschalten der Zündung wieder regenerieren lässt liegt hier m.E. ein Regelungsproblem vor. Der AMF Lader hat keine Regelung. Als einzig geregelte Organe fallen mir das Steuerventil für die Unterdruckverschlauchung ein und noch viel mehr die Abstellklappe, die ja eh bei Deinem Auto ein Eigenleben hat. Schließt die Abstellklappe während der Fahrt bricht logischerweise sofort die Leistung zusammen.Das allles könnte eine Folge des Chiptunings sein. Da derDoppeltemperatursensor in der Luft hängt wird dem MSG korrekt über beide Anzeigen eine ständige Warmlaufphase suggeriert. Möglicherweise erkennt es diesen sinnfreien Zustand und schaltet dann in den Notlauf = keine Leistung. Da es sich um einen "geringen Fehler" handelt wird der Fehler durch den Neustart zurückgesetzt und der Motor läuft wieder. Also bau mal neue Kühlerschläuche ein samt Doppeltemperatursensor dann löst sich vielleicht alles auf. Kühlerschläuche findest Du als Form- und Meterware samt Adaptern im Internet, das ist nicht schön aber billig. Alte ausgertrocknete Schläuche würde ich nicht nochmals einbauen.

Hast Du den hydr. Kupplungszylinder entlüftet? Die Schraube ist schwer zu finden und oft vergammelt. Vielleicht fehlt dem Auto ein Quentchen Kupplungsweg? Mein ATL mit angeblich defektem 2 Massenschwungrad hatte ähnliche Probleme, in Wahrheit war es m.E. der falsch konstruierte (bei dem Auto anders aufgebaute) Kupplungsstern der sich verklemmte. Wenn Du also das Getriebe rausholst wirf einen sehr langen Blick auf die 75PS TDI Kupplungsscheibe, ob die dicken Federn etc alle in Ordung sind usw.

Hallo Oscar, 2 Jahre sind vergangen. Was war die Lösung? Grüße Bernd

Hallo, prüfe einmal doppeltgenau die gesamte Unterdruckverschlauchung von der Tandempumpe anbis zum Verteilventil, und dann bis zum AGR aber auch bis zum Turbo. Kleine Bissspuren führen nur zu geringen Verlusten und können so zu einem langsmen/ späten Öffnen oder Schließen führen. Oder tausche einfach die Unteerdruckschläuche direkt aus. Achte auf Marderbissspuren an der Geräuschdämmung oder der Unterbodengeräuschdämmung.Falls vorhanden hat er sich auch die Schläuche vorgenommen....

Hallo, leider zeigt der Link die faslche Spreiznuß 4912-2, die von 5-7mm spreizt. Diese hatte ich dann gekauft, und unglaubliche Probleme beim Einbau. Nach einer Stunde rumgewürge hatte ich dann die Spreiznuß in Verdacht, und so war es auch: Die richtige Hazet Nuß lautet 4912-1 und spreizt von 5,5-8mm, wie ich dann auf der Hazet Seite gesehen habe, und bei dieser Nuß ist auch der A2 explizit aufgeführt. Ich habe dann ein 1mm Fühlerlehrenblatt abgeschnitten und dieses Stück zusammen mit der 4912-2 7mm Spreiznuß verwendet, und oh Wunder: Nun ging es schon wesentlich besser mit dem Hineinschieben. Meine Bilstein Aftermarket Stoßdämpfer waren auch 0,26mm im Durchmesser größer als die Audi Originale. Bei meinem Standardfahrwerk waren die Querlenker demontiert und man konnte das Radlagergehäuse soweit absenken bis das die Antriebswelle auf der Blechhalterung des vorderen Querlenkers auflag. Links und vor allem rechts ging das Federbein nur nach Vorspannen der Federn (=verkürzen des Federbein) raus.

Vielleicht noch ein paar Hinweise zum Einbau der neuen Querlenker: Gewählt habe ich die Blechvariante von Triscan, sehen gut verarbeitet aus und sind mit Traggelenk 400g schwerer als meine alten Lenker. Diese sahen nicht so aus wie hier im Forum beschrieben, waren am Zapfen grundsolide und kein loser Rost, aber an einem Lenker hatte ich die seitliche Schweißnaht auf 4cm Länge ca 2mm breit mit dem Schraubendreher aufgeschlagen, Kontrolle war halbjährlich beim Reifenwechsel. Darum wurden beide Lenker gewechselt. Der 6-Kant am Triscan ist 0,2mm dicker als am Original, die vordere Buchse bereits eingepresst, von den Spaltmaßen her eher der TDI als Benzintyp. Buchsen im Alugußteil sahen sehr gut aus also bleibt (155000km). Flutschi für HT/KG Abwasserrohre, Alublöcke nicht demontiert. Spannriemen um Hinterachse nicht verwendet, das war mir suspekt da der obere Strang auf Tank und sonstwas drückt. Keine Ahnung wie das die anderen machen, vielleicht mit großen Stahlhaken? Mir war das suspekt. Also den Spannriemen um das Alugußteil mit Sechskantbuchse geschlungen, das ging auch, und hat sogar den Vorteil, das durch den kurzen Riemen die Elstizität geringer ist. Es ging mit zei erfahrenen Motorradschraubern ( aber nicht übermäßig erfahrene Autoschrauber) mit etwas Gewürge ganz gut rein, aber das Setzen der 100mm Schraube will gut überlegt sein, da muß die Stellung genau passen!. Ich habe mit einem vorne abgerundeten 10mm Silberstahl vorzentriert, dann von hinten in das Gewindeloch hineingeleuchtet und solange die Stellung korrigiert bis kein Mondsegment mehr zu sehen war, dann erst die Schraube mit Drehung und viel Druck in das Gewinde gesetzt, um nicht den ersten Alugewindegang zu ruinieren. Alle Teile mit viel wasserresistentem Fett eingesetzt, daher die Anzugsdrehmomente um 10Nm verringert, danach natürlich noch 90° weitergedreht. Da dies bei abgelassenem Wagen erfolgen soll benötigt man eine Grube, sonst reicht der Paltz zum Festziehen nicht aus. Da wir noch Stoßdämpfer und Domplatten und Lager gewechselt haben eine insgesamt sehr langwierige und Aktion an einem 19 Jahre alten Wagen, die alles andere als mal eben gemacht ist. Zu en Stoßdämpfern schreibe ich getrennnt etwas. Viellleicht bin ich zuvorsichtig aber ich bin lieber der langsame supergründliche Schraube und arbeite ohne Druckluftwerkzeuge. Mein besonderer Tip: An allen überstehenden Gewinden vor dem Lösen der Mutter mit dem Dremel und Stahlbürstchen gründlich den Rost wegmachen, dauert nur 1 Minute pro Schraube, dafür kann die Mutter beim Lösen nicht festfressen.

Noch eine Ergänzung zur oft festfressenden lenkerschraube im vorderen Gummilager: Meine neue Schrauben ging in das beschädigte Alugewinde nur wiederwillig vorwärts. Da ich keinen lange Gewindebohrer hatte habe ich aus der alten Schraube einen Gewindebohrer gemacht: Eine Nute vorne in das Gewinde hineingesägt, dannn nochmal mit der M12x1,5 Schneidkluppe drüber zum Entgraten , fertig. Da die Nute nur eine beschränkte Menge Dreck aufnehmen kannn hat es 7 dezente Anläufe gebraucht, dann ging das Gewinde wie Butter. Herausgeholt habe ich keine Gewindegänge aber erkennbar einiges an Aluoxid.

Wenn ich im Internet die Triscan Lenker ansehe so scheint das vordere Gummilager bereits eingepresst zu sein. Scheinbar gibt es die Lenker auch nur in einer Ausführung für alle A2 Modelle. Aber der Reparaturleitfaden gibt für den Einbau der vorderen Buchse bei bei Fahrzeugen mit Otto oder Diesel Motor jeweils andere Einbaumeße an. Und die Ersatzteilliste nennt dabei unterschiedlich (harte?) Gummilager. Wie geht man da nun vor?

Hallo, gestern habe ich die Blechlenker ausgebaut, Konsolen etc. blieb im Fahrzeug. Ich habe die Lenker zuvor 60° nach unten gedreht um in die kleinen Öffnungen am Sechskant Ballistol reinzusprühen. Ballistol weil es Rizinusöl und nicht Mineralöl ist, denn ich lasse die Gummmilager drin. Zum Ausdrücken habe ich einen guten Zweiarm Abzieher benutzt, der auf dem hinteren Gußkörper aufgesetzt wurde. Dazu braucht es aber 4 Hände: 2 zum Halten, eine zum Vorwärtsdrehen und eine Hand um den Lenker vorne langsam mit Vorwärtsfortschritt aus dem Blechgehäuse auszulenken. Das ganze ging ohne Gewalt und sehr elegant heraus.Der Abzieher zentriert sich perfekt im Lenker da dieser ja innen ein großes Loch aufweist. Die vordere Befestigungsschraube ging die eine problemlos und eine mit dem bekannten Fressproblem. Ich probierte Rostlöser und Ballistol zusammen mit Hitze im vorderen Aluteil. Mit Ballistol ging das HinHer deutlich bessser und Leichter, daher mein Tip: Schmierung vor Rostlöser. Schraube konnte nach 45 Minuten Bewegung ausgebaut werden. Die Blockierung liegt nicht im Gewinde, sondern in einer Anrostung der Oberfläche im Bereich des 2mm Spaltes zwischen vorderenm Gummilager und Alukonsole. Der Zusammenbau kommt noch, ich werde als Flutschi Paste aus dem Abwasserrohrbereich für KG HT Rohre verwenden, die greift Gummi nicht an und und ist nach Trocknung "verbindend".

Hallo, gestern habe ich die Blechlenker ausgebaut, Konsolen etc. blieb im Fahrzeug. Ich habe die Lenker zuvor 60° nach unten gedreht um in die kleinen Öffnungen am Sechskant Ballistol reinzusprühen. Ballistol weil es Rizinusöl und nicht Mineralöl ist, denn ich lasse die Gummmilager drin. Zum Ausdrücken habe ich einen guten Zweiarm Abzieher benutz, der auf dem hinteren Gußkörper aufgesetzt wurde. Dazu braucht es aber 4 Hände: 2 zum Halten, eine zum Vorwärtsdrehen und eine Hand um den Lenker vorne langsam mit Vorwärtsfortschritt aus dem Blechgehäuse auszulenken. Das ganze ging ohne Gewalt und sehr elegant heraus.Der Abzieher zentriert sich perfekt im Lenker da dieser ja innen ein großes Loch aufweist. Die vordere Befestigungsschraube ging die eine problemlos und eine mit dem bekannten Fressproblem. Ich probierte Rostlöser und Ballistol zusammen mit Hitze im vorderen Aluteil. Mit Ballistol ging das HinHer deutlich bessser und Leichter, daher mein Tip: Schmierung vor Rostlöser. Schraube konnte nach 45 Minuten Bewegung ausgebaut werden. Die Blockierung liegt nicht im Gewinde, sondern in einer Anrostung der Oberfläche im Bereich des 2mm Spaltes zwischen vorderenm Gummilager und Alukonsole. Der Zusammenbau kommt noch, ich werde als Flutschi Paste aus dem Abwasserrohrbereich für KG HT Rohre verwenden, die greift Gummi nicht an und und ist nach Trocknung "verbindend".

Klar blinkt er wieder. Die Ursache war eine dilettantische Reparatur (wahrscheinlich eines Audi Vertragshändlers) in der Vergangenheit, die auseinandergefallen war. Es war ein Stück Kabelbaum eingesetzt worden, vermutlich weil beim Lampenwechsel ein Kabel abgerissen ist. Geflickt wurde mit slbstschweißenden Zinnverbindern, und sowas nutzen normalerweise nur Profiwerkstaäätten. Aber der zwischengelegte Kabelstrang war uralt und brüchig, Isolierung abgefallen und durchgebrochen. Dazu war der Gummistopfen am Karossseriedurchgang garnicht eingesetzt und um 180° verdreht, also richtiger Murks.

Ich melde Vollzug. Wie von Phoenix beschrieben liegt das Kabel unter der Radhausschale. Allerdings mußte ich die ganze Schale herausnehmen da der Kabeldurchbruch sonst nicht brauchbar zugänglich ist. Das Kabel kommt aus dem Innenraum. Was mir aber bei der Demontage der Radhausschale auffiel: zwischen dieser und der A Säule war im unteren Bereich alles voller Schaumstoffbrösel., zwei Handteller groß. Soll das so sein und der Schaumstoff hat Altersschwäche gehabt oder bin ich da einem anderen Geheimnis auf der Spur??

Kürze die Schraube so, dass sie unten gerade nicht mehr übersteht bzw. bündig abschließt. Und dann mit viel wasserfestem Fett einsetzen. Warum? Bei unserer Kugel war der überstehende Teil der Schraube verrostet. die Schraube nicht mehr demontierbar. Die habe ich dann ober abgefräst und den Stumpf mühsam herausoperiert. Mit den gekürzten Schrauben gab es nie wieder ein Problem.

Die Maus habe ich gefunden..... das war vermutlich die Audi Werkstatt meines Vorbesitzers, Erstbesitzer. Ich in die Bohrung des Kotflügelblinkers mit dem Endoskop. Hm. Wieso sehe ich plötzlich ein grau-braunes Kabel? Am Stecker gibts doch nur grün und grau?! Dann die gesuchte Flickstelle gefunden: Der Kabelstrang ist mit zwei mal zwei Zinnkupplungen gestreckt worden, sowas hat die Audiwerkstatt gerne, aber bestimmt nicht mein nichtschraubender Vorbesitzer. Und aus einer dieser Kupplungen ist das Kabel raus und baumelt. Da sich das Kabel 20cm aus dem Kotflügel ziehen ließ ist es entsprechend lang und die Rüttelplatte hat dann it der Zeit dem ganzen den rest gegeben. Und jetzt meine Frage: Komme ich da ran durch Demontage des Innenkotflügels oder muß der Kotflügel runten? Davon graut mir, das ist noch schlimmer als die Hupe zu wechseln... . Die Flickstelle sitzt zwischen dem von Janihani gezeigeten Tülle durch die karosserie und dem Loch im Kotflügel für den Blimker. ist da nach unten nur der Innenkotflügel oder ist da Alukarosserie im Weg??