janihani

Geh zum Freundlichen und hole dir 2 Reparaturleitungen. An jeder Leitungen sind 2 Pins aufgecrimpt. In der Mitte durchschneiden und du hast die 4 Kontakte. Daran kann man dann Kabel anlöten.

Seltsam. Ich war letzte Woche noch bei Audi und fragte nach, nach dem es hier hieß, die Feder gibt es nicht mehr, und bekam die Auskunft, dass die noch im VZ (Vertriebszentrum) vorhanden sind. Seid ihr euch sicher?

Der muss eingestellt werden. Dazu das Bremspedal betätigten und den Stift vom Bremslichtschalter heraus ziehen. Dann das Bremspedal los lassen und der Stift wird vom Bremspedal soweit rein gedrückt, dass der nun richtig eingestellt ist. Da du den BKV und HBZ ausgebaut hast, ist nun viel Luft in der Anlage.

Die Dosierpumpe wird vom Zuheizer angesteuert. Da du den ausgebaut hast, fehlt die Ansteuerung. Folglich sollte kein Diesel auslaufen. Es gibt im Netz genug Angebote, die die Elektronik von Standheizungen reparieren.

Eigentlich keine gute Idee. Als die Haltenasen abgebrochen sind, habe ich einen Abflug nach hinten gemacht. Zum Glück bin ich weich gelandet. Beim nächsten Mal solltest du es nochmal mit dem Werkzeug probieren. Man sollte mal auf einem Schraubertreffen die Anwendung des Werkzeuges üben.

Anscheinend leider nicht schnell genug, da du mit dem Werkzeug nicht erfolgreich warst. Aber, auch ich habe "Stunden" mit dem Werkzeug verbracht.

Dann hättest du auch einfach nur das Bremspedal hochziehen brauchen. Mit ein wenig Schwung brechen die Haltenasen.

Das Geheimnis mit dem Werkzeug T10006 ist folgendes: In Ruhestellung des Bremspedals haben sich die 2 weißen Haltenasen "so richtig schön" an der Kugel "eingehakt", wie du sehen kannst. Der Trick ist, dass Bremspedal etwas (ganz wenig) zu betätigen. Die Kugel ist dann nicht mehr "unter Spannung" an den Haltenasen eingerastet. Dann das Werkzeug T10006 ansetzen und zu sich ziehen, damit die beiden Haltenasen gespreizt werden. (während man immer noch das Bremspedal (leicht) betätigt) Wenn die Haltenasen gespreizt sind (was man nicht sieht), dann das Bremspedal nach oben ziehen um es auszuhaken.

Die Händler verwenden Datenbanken, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Wer hat nun Schuld? Der Händler, der die fehlerhafte Datenbank verwendet? Ich hätte kein Problem damit, die zu kleine Riemenscheibe und ohne Freilauf auszutauschen, wenn es dann möglich wäre.

https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=17626&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D17626%26node%3D0%2C1%2C100010%2C100041%2C100350%26notTypeSearch%3Dgenerator%20lichtmaschiene%20lichtmaschine%2310&search=2260-20114

Sieht aus, als wenn die Diodenplatte/Abdeckung verdreht montiert wurde.

Vielleicht hat der Händler dir nur eine falsche Lichtmaschine geschickt?

Ich denke nicht, denn das analoge TV wurde bereits vor Jahren abgeschaltet.

Da bei Reserve/leeren Tank der Tacho nervt, ist der Piepser im Tacho ok und muss nicht ersetzt werden. In der Anzeigeeinheit (linker Becherhalter), die aufblinkt, wenn man die Handbremse nicht angezogen hat, müsste ebenfalls ein Piepser drin sein. Möglicherweise wurde der still gelegt, denn der nervt auch mich jedesmal, auch nach Jahren. Bezüglich des Bocken und nicht anspringen hast du ein anderes Thema erstellt. Das sollte auch da besprochen werden. Bezüglich der Start-Stop Funktion guck mal ins Wiki.

Der MWB 003 wird nicht richtig dargestellt. Es müssten normalerweise 4 Felder sein. Das kommt vor, dass VCDS dann wie im folgenden Bild 10 Felder anzeigt. Wenn nicht 4 Felder angezeigt werden, muss man nochmal zurück und erneut Messwerte und dann die entsprechende Gruppe aufrufen. Find ich auch. Das Diagramm zeigt, dass der KNZ um die 4V pendelt. Soweit ok. Die 4V sagen mir: Kupplung offen Lastsignal 0 sagt mir: es wird kein Gas gegeben Interessant wäre, wenn es ein Diagramm vom stehen und dann losfahren geben würde. Du hast lang genug gewartet/Zeit vergehen lassen und der KNZ liefert wieder einen Wert, der den Startvorgang frei gibt. Genau, jetzt heißt es lang genug warten, bis der KNZ-Wert wieder eine Startfreigabe liefert. Oder besser nachhelfen. am Seil zuppeln bzw. den Kupplungshebel in Richtung Kühler ziehen Danach versuchen, ob der Wagen in N startet. Ich habe mich eine zeitlang damit beholfen, dass ich ein Seil an den Kupplungshebel (da wo das Seil vom KNZ eingehängt wird) montiert habe. Wenn ich vom Brötchen holen oder einkaufen zurück kam, und die kleine Diva wollte mal wieder nicht anspringen, habe ich die Serviceklappe geöffnet, am Seil gezogen, und dann konnte ich auf N starten und weiter fahren. Mit der Zeit wurden die Schaltvorgänge ruppiger. Letztlich lag es an einer defekten Führungshülse.

Bezüglich AGR würde ich lieber Pierburg nehmen.

Ich hatte mal eine Lambdasonde von Triscan gekauft. Die war direkt out of the Box defekt. Die Heckklappendämper von Triscan sind auch Mist, weil am oberen Anschlag die Dämpfung fehlt. 2x was von Triscan gekauft und 2x wurde ich enttäuscht.

Ich würde mir auch mal den Massepunkt Nr. 9 anschauen, bevor eine neue Batterie gekauft wird.

Ich denke nicht, dass ein Kabelbruch/defektim Bereich Lenkrad, Sicherungskasten, Fußraum vorliegt. Das ist ein dicker, gut umwickelter Kabelstrang. Ich schließe mich @Phoenix A2 an. Schau dir mal dein ABS-Steuergerät im Motorraum genauer an. Den Stecker lösen und schauen, ob Kontakte korrodiert sind. Kabelbaum ok?

Das lässt sich mit dem Diagnosegerät prüfen. Die Werkstatt muss nur wissen, welche Messwerte wo zu finden sind. Getriebesteuergerät auswählen Messwerte Messwertblock 020 auswählen Im Feld 4 wird der Druck in Form einer Spannung angegeben Siehe auch Wiki VCDS, MWB. Hier eine Mess- und Prüfliste im PDF Format mit Soll-Werten. Dies sehe ich auch so. Die Werkstatt steht komplett ahnungslos da. Am Ende wurde alles erneuert (Getriebe, GS, KNZ, Pumpe, ...) und der Wagen läuft immer noch nicht. Da kann man nur den Tipp geben, Wagen abholen und zu jemanden bringen, der sich mit dem 1.2er auskennt.

weil Immo im MSG deaktiviert wurde. Zum Anlernen des Schlüssels müssen KI und MSG die WFS-Daten austauschen können. Da aber Immo im MSG deaktiviert wurde, geht das halt nicht. Wenn im Fahrzeug das originale MSG noch verbaut ist, dann sind die alten WFS-Daten (wahrscheinlich) noch vorhanden. Das Einfachste wäre, Immo im MSG wieder zu aktivieren. Mach vorher eine Sicherung des MSG mit Immo off (Save to file)! Der AMF hat ein Bosch EDC15 MSG, bei dem man recht einfach Immo aktivieren bzw. deaktivieren kann. Siehe Wiki. Doch vorher die WFS-ID aus dem KI und dem MSG auslesen und vergleichen. Wenn identisch, kann man das machen. Hat der Tuner aber deinem Vorbesitzer ein anderes MSG gegeben/eingebaut, und Immo deaktiviert, dann sieht es schlecht aus. Ich habe leider zu wenig Erfahrung, ob man (so) einfach die WFS-Daten in der Datei (Dump) ändern kann. So eine Datei lässt sich "leicht" ändern, aber ob das MSG die geänderte Datei akzeptiert? Ich denke da an Prüfsummen. Was ist, wenn man einen Tacho und das dazugehörige MSG vom "Spender" einbaut? Dann ist Tacho und MSG aufeinander angelernt und nun kann man den Schlüssel anlernen. Der Schlüssel wird an die fremde WFS angelernt. Dann den Spender-Tacho gegen den eigenen Tacho tauschen und anlernen. Danach sollte der neue Schlüssel mit dem eigenen Tacho (mit fremder WFS) funktionieren. Danach kann dann das eigene MSG eingebaut (und angelernt) werden. Nachteil ist, dass man nun eine andere/fremde WFS-ID hat und der Spender hat einen fremden Schlüssel in seinem Speicher zu stehen. Eine habe noch eine andere Idee. Was ist, wenn man sich von einen "Spender" einen Dump vom KI und MSG besorgt und diese einspielt. Vom KI einen Dump zu erstellen und auf einen anderen Tacho einzuspielen ist recht einfach, siehe Wiki. Kann man auch so einfach einen Dump vom Bosch-MSG erzeugen und einspielen, siehe Wiki? Ich habe es noch nicht machen müssen, aber es sollte ebenfalls machbar sein. /Wunschdenken ein Nach dem Einspielen der Dumps sind KI und MSG aufeinander angelernt und nun kann der neue Schlüssel an die (fremde) WFS angelernt werden. /Wunschdenken aus Die Frage ist, ob die Softwareoptimierung das überlebt? Daher würde ich zuvor ein Dump vom alten MSG (mit Immo off) anfertigen, was später (hoffentlich) wieder eingespielt werden kann.

Das Radio hängt nicht am CAN-Bus Antrieb, sondern am CAN-Bus Komfort (evtl. CAN-Bus Info). Danke @Phoenix A2 . Die sind mir glatt entfallen.

Fehler 01312 zeigt an, dass mit dem Datenbus Antrieb (CAN-Bus Antrieb) was nicht ok ist. Fehler 01314 zeigt an, dass was mit der Kommunikation mit dem MSG nicht ok ist. Am CAN-Bus Antrieben sind folgende Steuergeräte angeschlossen: Motorsteuergerät (J537, J248) Getriebesteuergerät (1.2er) (J514) Steuergerät für ABS (J104) Kombiinstrument J285) Bei CAN-BUS Problemen muss man sich die Fehlerspeicher aller Steuergeräte anschauen, die am CAN-BUS hängen. Bei welchen treten Kommunikationsprobleme auf? Unterhalb der Lenksäule verschwindet der CAN-BUS in einem dicken Knäuel. Da wird eher nichts kaputt sein. Aber vom Lenkwinkelsensor abgehend, entlang der Lenksäule oder im Bereich des Tachos könnte ich mir eine Beschädigung der Leitungen gut vorstellen. Wurden irgendwelche Umbauen im Bereich des Lenkrades oder Tachos oder Arbeiten unterhalb der Lenksäule, im Fußraum vorgenommen?

Die Erfahrung sagt, dass es Führungshülse und oder (das Poti vom) KNZ ist. Die Kupplung kommt zu schnell und deshalb wird der Motor abgewürgt. Stichwort: Schleifpunkt Wenn das Bremspedal los gelassen wird, soll die Kupplung um den Schleifpunkt herum geschlossen werden, so dass der 1. 2 (meist) los kriecht. Der KNZ lässt über das Seil die Kupplung los und und das Ausrücklager wird von der Kupplungsdruckplatte in Richtung Ruhelage gedrückt. Es können 2 Störungen vorliegen. A) Das Ausrücklager kann nicht mehr auf der Führungshülse gleiten, sondern stößt auf einen Grat, und stockt. Die Federn in der Kupplungsdruckplatte schubsen dann das Ausrücklager über den Grat, wodurch ein Sprung entsteht. B) Das Poti, hinten am KNZ, liefert sprunghafte Werte, weil sich einige Bereiche abgenutzt haben, vor allem der Bereich, um den Schleifpunkt herum. Ich würde mit B beginnen, denn einen KNZ auszuwechseln ist schnell und recht einfach (auch am Straßenrand) möglich*. Eine GGE ist aber zwingend erforderlich. *Naja, wenn man das schon einmal gemacht hat. Aber es kann auch (nur) an A liegen. Damit die Führungshülse getauscht werden kann, muss das Getriebe raus. Die Führungshülse kostet keine 10€. Der Kupplungssatz kostet ca. 150€. (sehr empfohlen, den gleich mit zu machen) Ganz klare Empfehlung meinerseits: Beides machen. Macht man nur eines, bleibt man wegen dem anderen Problem liegen und muss wieder abgeschleppt werden. Macht man beides, hat man vor diesen beiden "Problemen" eine ganze Weile (hoffentlich) Ruhe.

Jupp, denn die Zacken müssen in das Seil greifen. 1x Materialstärke "abgeknickt".