Y1ng

Um das Thema abzuschließen - die Diagnose G62 (/G2) war korrekt. Er hat nun direkt ausreichend Drehmoment und kommt die Rampe hoch. Allerdings konnte ich nun beobachten dass meine Kühlwassertemperatur die 90°C (im KI) nicht mehr erreicht und/oder nicht immer halten kann. Es kann daran liegen dass es jetzt kälter ist, oder das der G2-Temperaturgeber anders misst, oder der neuer G2 defekt ist. Auf Verdacht habe ich den Thermostat gewechselt, aber es hat keine Verbesserung gebracht. Ich werde ausfürlich dazu in meinen "Projekten" schreiben - hier kann geschlossen werden. Danke für die Hilfe!

Ich besitze noch einen Golf 6 Variant 1.6TDI mit einem betroffenden Motor. Und in den nächsten Wochen/Monate werden die 18 Monate seit der ersten Auforderung zum Update ablaufen. Dann haben TÜV/Dekra/KÜS die Anweisung TÜV/ASU zu verweigern (derzeit ist erst der VW Amarok betroffen, und die Stillegung wurde nochmal zurück gezogen). Das Auto fährt reale 5,1l/100km (inkl. Autobahn, vollbeladen, usw.). Die Besitzer werden wohl leer ausgehen in Deutschland und es wird ein Update auferzwungen welches den Einspritzdruck erhöht (common rail System) und die Düsen in kürzeren Zeitfenstern ansteuert. Ausserdem erhöht man die AGR-Rate (größerer Öffnungswinkel des Ventils) und der Dieselpartikelfilter führt etwa 3 mal so häufig eine aktive Regeneration durch. Diese Änderungen sind natürlich ohne Gewähr, und wurden von Besitzern ermittelt/gemessen, da VW die Änderungen nicht offenlegen muss. Viele Autos mit mittlerer/hoher Laufleistung kommen mit der Änderung so schon nicht klar, daher sind Injektoren und AGR-Ventile derzeit oft vergriffen. Ob sich der Partikelfilter schneller füllt (Aufgrund kälterer Verbrennung - AGR-Rate - und mehr Ruß der zu Asche verbrannt wird) ist noch nicht entgültig geklärt. Allerdings bedeutet eine aktive Regeneration dass man diese immer abschließen muss, da sonst das Auto in einen Betriebszustand mit erhöhter Drehzahl geht um die benötigte Temperatur zu erreichen (schon vor dem Update musste ich enige km extra fahren um eine Regeneration abzuschließen - man kann den Zeitpunkt der aktiven Regeneration nicht selbst bestimmen). Die Autos erzeugen übrigens nicht mehr NOx als andere Euro 5 Diesel, nur die Art der Abschaltung war illegal (in den USA) und basiert auf Betrug. Als Besitzer gibt es keine sinnvolle Lösung. Höherer Verschleiß für geringfügig bessere NOx-Werte, bei einem Auto was für seine Größe wirklich sparsam ist. Und währenddessen wird auf dem Land weiterhin mit Holz geheizt...

Mag sein. Da muss jeder seine Prioritäten setzen. Aus rein technicher Sicht bedeutet weniger Laufleistung nicht automatisch ein besseres Auto.

Ich stimme @Pater B zu. 13 Jahre altes Auto mit 55.000 km sind nur knapp 4.300 km per Jahr. Beim Benziner besser als beim Diesel, trotzdem hatte das Auto viel Standzeit. Mich würde die magere Ausstattung bei dem Preis stören. Ausser Sitzheizung ist nicht viel drin (Bsp. Bose, Parksensoren hinten, OSS,...). Bedeutet "Außentemperaturanzeige" dass das große FIS verbaut ist? Und keine Bilder vom Innenraum.

Du kannst die äußeren 4 Schrauben ja mal lösen und schauen ob der Stecker richtig sitzt. Ich habe damals sogar ein Video gemacht als ich meine Blende neu lackiert habe. Aber das Video hat 135mb.

Wie @jopo010 schon gesagt hat sind beide Radios Gen. II, was man z.B. an den zwei Drehreglern erkennt (wenn ich mich nicht irre). Daher eigentlich plug&play. Ich würde als erstes die einzelnen Stecker nochmal überprüfen. Falls wirklich ein Defekt vorliegt, dann kann es sein dass der Kontakt zwischen dem Bedien-/Blendenteil und dem Radiokörper getrennt hat. Diese Teile werden (glaube ich) mit 4 kleinen Kreuzschrauben von hinten festgehalten - zwischen den Teilen gibt es ein Stecker. Dies kann z.B. passieren wenn beim Ausbau zu viel Kraft auf die Blende ausgeübt wurde. Ich hatte diesen Fehler und im Anschluss ging alles, der CD-Wechsler hatte bei mir auch Strom. Mir hatte damals jopo010 geholfen.

Hallo, ich habe den G2/G62 gerade bei meinem AMF (EZ 2001) gewechselt. Da für den AMF keine Bilder im Wiki sind habe ich welche gemacht. Diese können gerne verwendet werden. Position: Fahrerseite, man erkennt den Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit. Der Sensor sitzt auf der Rückseite und die Halteklammer wird nach unten hin abgezogen. Das Wechseln geht relativ leicht, größte Schwierigkeit ist das anbringen der Halteklammer aus Kunstoff. Vorgehen: 1. Halteklammer nach unten rausziehen (noch kein Verlust von Kühlwasser). 2. Beim neuen Sensor den O-Ring aufziehen. 3. Alten Sensor rausziehen und neuen reinstecken (so hat man sehr wenig Kühlwasserverlust). 4. Jetzt in aller Ruhe den Stecker vom alten Sensor lösen (man kann ihn jetzt vorziehen und kommt leicht dran). 5. Stecker auf den neuen Sensor schieben. 6. Halteklammer von unten draufschieben. Man kann die Nut auf der äußeren Seite sehr gut erkennen. <- schwierigster Schritt, sich am besten Zeit nehmen und falls man auf Nummer sicher gehen will dass die Halteklammer nicht in Motorraum verschwindet, diese mit einem Faden sichern. 7. Je nachdem wieviel Kühlerflüssigkeit verloren ging, diese wieder auffüllen. Der Stand sinkt nochmal nachdem der Motor gestartet wird (Achtung!).

Ja, ist möglich. Ich habe einen HJS City Filter (http://www.hjs.com/aftermarket/produkte/diesel-partikelfilter/city-filter.html) verbaut - bereits mit Filter gekauft.

Was genau hakt denn? Der Nagel muss soweit abgefeilt sein, dass er sich in der Nut der beweglichen Platte (die Verriegelung) frei bewegen lässt. Zur Not lieber mehr als weniger wegfeilen. Bei mir war noch der vordere Steg, an der vorderen Unterkannte des fixen Getränkehalterkastens gebrochen. Daher musste ich diese Stelle stützen damit es funktioniert.

Ist das wirklich so? Eigentlich sollte eine elastische Oberfläche entstehen. Auf dem Produkt steht "dauerelastisch".

Ich kann leider keine Auskunft zur Frage geben. Aber es werden definitiv zuviele A2 abgewrackt (kriegt man mit Privatverkauf + handeln beim Händler keinen besseren Deal hin?) Vlt. möchste dein Freund ja ein paar seltene Teile ausbauen und retten bevor er das Auto abgibt?

Dann ist Spachteln wahrscheinlich überflüssig. Ich hatte den schwarzen Fleck als Loch interpretiert. Es gibt auch spezielle Unterbodenschutz als Spray (oder zum Pinseln) aus Bitumen usw. und natürlich Unterbodenwachs. Beides ist mit diesem Wortlaut zu finden (z.B. Amazon).

Das ist aber eine unglückliche Verkettung von Ereignissen. Aber Top dass es der Kugel gut geht, und dass hier im Forum soviele hilfreiche Vorschläge kamen!

Ich habe keine praktische Erfahrung mit Spachteln auf Aluminium, aber ich denke es spricht nichts dagegen das Loch mit Glasfaserspachtel zu schließen. Dann abschleifen, feinspachteln, schleifen, grundieren, evtl. lackieren.

Guten Morgen, ich fahre ebenfalls einen AMF (2001) und ich habe ihn eigentlich im gepflegten Zustand bekommen. Allerdings stand er vorher für ein paar Wochen/Monate in einer Garage. D.h. der Motorlauf war rauher als jetzt. Die Größte Veränderung hat der Wechsel des Krafstofffilters gebracht (wobei ich noch diese Bauform besitze https://www.pkwteile.de/oen/8z0127435) - hier ist der Wechsel sehr einfach. Diesel altert und zersetzt sich nach einiger Zeit. Durch die Nähe zur luxemburgische Grenze fahre ich Aral Ultimate, womit ich mir eine saubere Verbrennung verspreche. Der Wechsel von FSE Gen. 2 ohne BT auf BT sollte funktionieren, ich glaube sogar auf Gen. 3 ( Wenn dein AMF am Turbo ölig ist (auf der kalten Seite), dann kann ein simpler Wechsel eines O-Rings helfen. Dann gab es bei mir noch ein loses Schutzblech (aus Kunstoff) über der Gelenkwelle (in Richtung Turbo), das sich unter bestimmten Vibrationen anhört wie eine ausgeschlagene Gelenkwelle. Zwar hat meine Gelenkwelle wirklich etwas Spiel, aber durch Umbau dieses Teil ist das Problem sehr leise. Viel Spaß mit dem Auto, und gute Farbwahl!

Danke jopo. Ich werde mich bemühen jemanden mit VCDS zu finden. Wenn es "nur" der Temperatursensor ist, der zu falschen Einspritzmengen bei kaltem Motor führt mache ich mir keine Sorgen um das Auto.

Aber wieso? (technische Ursache) Und ich glaube dass wenn es bei anderen auch so exterm wäre gebe es mehr Forumseinträge. Also von den 75 Pferden arbeiten beim Kaltstart bei mir etwa 2... Die Straße vor meiner Einfahrt ist eine leichte Rampe und in beide Richtungen zu befahren. Wenn ich nach oben fahre muss ich die Kupplung schleifen lassen und den Motor bis auf 2.000 Umdrehugen drehen damit das Auto da überhaupt hoch kommt. Mit warmen Motor fährt es die Rampe sicherlich fast im Standgas.

Ich bin noch auf der Suche nach jemanden der mir VCDS hier im Saarland zur Verfügung stellen kann. Ich werde mir selbst wahrscheinlich erst nächstes Jahr VCDS kaufen. Das Auto hat noch ein HJS "City-Filter" (Dieselpartikelfilter) nachgerüstet. Dieser scheint aber passiv und auf der Seite steht "wartungsfrei und halten ein Fahrzeugleben lang." Es könnte sein das Kälte das Problem noch verstärkt (schwer zu sagen, da beim Anfahren in der Ebene oder bergab die geringe Leistung nicht so auffält). Das Problem besteht schon seitdem ich das Auto habe. Die genannten Komponenten wurden alle danach getauscht. - Luft im Kraftstoffvorlauf halte ich für unwahrscheinlich und müsste sich doch in einer schlechten/veränderten Verbrennung bemerkbar machen. Denn das Auto stottert gar nicht, es hat nur einfach keine Leistung auf den ersten 500 Metern. - macht sich ein fehlerhafter Kabelsatz nicht auch über stottern des Motors (in bestimmten Betriebspunkten) bemerkbar? - Der G2-Anteil für das Kombiinstrument funktioniert gut. Beim G62 steht im Wiki " Das Motorsteuergerät ermittelt anhand der Kühlwassertemperatur unter anderem Einspritzmengen des Kraftstoffs, es reguliert hierüber auch die Leistung des Motors um die volle Motorleistung erst dann freizugeben wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat." Und "Der Schaltpunkt für G62 ist 95-90 °C." (https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G2/G62_-_Doppeltemperaturgeber_Kühlmittel) Gibt es noch einen anderen Schaltpunkte der nur für die ersten Sekunden nach dem starten des Motors relevant sind? Weiteres Vorgehen wäre dann ein VCDS zu organisieren und zu schauen ob es Einträge gibt. Ich würde gerne in Erfahrung bringen ob mir der Fehler andere Bauteile schädigen, oder deren Verschleiß begünstigt. Andernfalls ist das Problem nicht so störend im Alltag.

Hallo, ich habe meinen AMF jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr. Das Auto hatte noch nie Startschwierigkeiten und läuft nach jedem Anlassen rund. Was ich jedoch gemerkt habe, ist dass ich beim ersten Anfahren absolut keine Leistung habe. Also das Auto würgt fast aus um bei einer 5% steigung, im 1. Gang, bei 2.000 Umdrehungen anzufahren. Fehler die ich ausschließen möchte: - Bremsen öffnen problemlos (rolle erst ein Stück rückwärts) - Kraftstoffilter und Luftfilter sind neu - Ölwechsel vor 3.000km (Total Quarz Ineo 5W30) - Batterie ist neu Der Leistungsverlust ist so enorm, dass ich mechanische Ursachen wie Reibung usw., für sehr unwahrscheinlich halte. Und eine defekte Ölpumpe/Ölkette würde mir die Öldruckkontrolllampe doch anzeigen? Nach 500-1.000 Meter läuft das Auto problemlos und erreicht volle Leistung (zumindestens erreicht das Auto Vmax). Was könnte die Ursache für mein Problem sein?

Echt? Diese Information steht im Internet gar nicht dabei. Das macht es natürlich interessanter. Weißt du ob die verstärkten Fanghaken (8Z0877969) auch im Doppelpack angeboten werden? Preis 17,5€. Vorne und hinten sind die gleichen, also 4 Stück, oder?

Könnte man vlt. diese Welle am Band-/Scheibenschleifer aus dem Vollmaterial schleifen? Und weiß man welches Material verwendet wurde?

Dieses Teil wäre relativ einfach selbst herzustellen (z.B. Wasserschneiden, oder Lasern). Hat jemand vlt. eine Schablone davon, oder kann ein Foto auf Millimeterpapier machen? Derzeitiger Preis sind 57,40€ im Netz (für 1 Stück).

Das schöne Auto Es sind sehr viele Scheiben betroffen, aber so wie es auf den Bildern aussieht ist die sonstige Funktionalität noch voll gegeben. Vlt. findet man ein gebrauchtes OSS. Die Hecktür sieht man sehr oft bei diversen Auktionshäusern. Wie sieht es mit den intakten Scheiben aus, kann man diese reinigen/retten? Und der Lack? Vor allem auch der Lack auf den Kunststoffteilen. Für sehr geübte Bastler wäre das Fahrzeug vlt. zu retten, in einer Werkstatt vermute ich dass sich die ganzen kleinen und zeitfressenden Schritte zu start aufaddieren. Als Teilespender lässt sich sicherlich einiges rausholen wenn man gewillt ist Teile auch mal zu lagern.

Ich werde die Originalbatterie heute nach 16 Jahren und 165.000 km tauschen. Sie funktioniert und hat noch genug Spannung, aber har nicht mehr genug Kapazität um zuverlässig zu arbeiten. Habe sie beim Schrauben am Auto irgendwie tief entleert und stand vor der Wahl mir ein Ladegerät/Starterkabel zu kaufen, oder direkt eine neue Batterie. Aus kostengründen wird es jetzt erstmal eine Varta Blue E11 74Ah, wenn diese mind. 6 Jahre hält würde es sich finanziell schon lohnen. Die alte Batterie wird dann zum ersten mal mit destilliertem Wasser gefüllt und in der Werkstatt benutzt wenn ich irgendwo 12V benötige.

Ich nehme an du meinst diesen hier: https://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A2-8Z-Unterfahrschutz-Unterbodenschutz-8Z0825235E/122785214963?hash=item1c9691b1f3:g:FbwAAOSwjvJZU7lT Der ist natürlich schon sehr ölig/schmutzig. Lässt sich natürlich reinigen. Dann fehlt noch die Dämmung auf der Oberseite (falls man die haben will) - die Dämmung kann auch nützlich sein um tropfendes Öl aufzufangen und zu lokalisieren. Als Beschädigung sehe ich bei dem Teil das ausgerissene Schraubenloch auf einer Seite, es hält natürlich auch ohne diese - kann auch relativ leicht in irgendwie zurecht gebastelt werden. Du kannst bei mir im Verlauf im Thread "Ein A2 im Saarland" Fotos vom Unterboden sehen nach der Reinigung und mit einer eigenen Version der Dämmung. (ebenfalls ein AMF). Die 50€ lassen sich bestimmt mit einem Preisvorschlag drücken. Evtl. ist es günstiger das Teil jemanden abzukaufen der gerade einen A2 ausschlachtet oder diesen im Zuge der "Abfrackprämie" abgibt - oft auch hier im Forum zu finden. Um Threadrelevant zu bleiben, TN Unterbodenschutz scheint 8Z0825235F (Diesel) zu sein.