JasTech

Bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn der Motor nicht läuft wird auch der Klimakompressor nicht angetrieben und die Klimaanlage kann nicht kühlen. Deshalb schaltet meines Wissens der A2 den Motor nicht ab, solange die Klimaanlage kühlt.

Das sind laut Wiki die Bedingungen für Start/Stop. Eingeschaltetes Licht, laufende Klimaanlage oder zu niedrige Temperatur sind normal die Gründe, warum der A2 Start-Stop nicht aktiviert und in den Fällen ist das gewollt. Falls das nicht der Grund bei dir ist, müsstest du evtl. zu den einzelnen Bedingungen mit VCDS mal die Messwertblöcke anschauen. Ach, und zu dem Teil - Ich würde den Fehler auf jeden Fall beheben, bevor du weiter nach der Ursache für Start-Stop suchst. Kühlmitteltemperatur spielt da ja als eine der Bedingungen mit rein...

8:10

Ich bin übrigens im Besitz mehrerer solcher Endoskop-Kameras. Sollte also irgendjemand mal in der Situation sein, dass er unbedingt spontan eine braucht und nicht auf den mehrwöchigen Versand aus China warten kann, kann er mich gerne anschreiben, dann würde ich eine Ausleihen/Verkaufen.

Würde mal das Auto aufbocken und den Schaltfinger auf Spiel prüfen - Manchmal ist irgendwo was lose oder ausgeschlagen (oft sind es die schwarzen Kugelgelenke oder auch die Verbindung Schaltfinger zu Schaltwelle). Ansonsten ist halt der erwähnte Rückfahrlichtschalter noch ein heißer Kandidat...

ja schon, aber hier schien nicht mal der grundlegende Aufbau des Schaltsystems bekannt gewesen zu sein. Dass es die Sensorik es gar nicht erst erlaubt ist ein nettes Detail Die genaue Ausführung finde ich persönlich trotzdem spannend, der Absatz mit dem Kl15-Wechsel war mir so noch nicht bewusst. Was an der Stelle noch ganz interessant ist: Für zu geringen Druck wird kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Es gibt zwar den Fehler 00841, aber der beschreibt lediglich, dass der Sensor überhaupt nicht angeschlossen oder defekt ist. Überlange Laufzeit der Hydraulikpumpe (knapp 5min am Stück) erzeugt noch einen Fehler, aber für deutliches (kurzzeitiges) unterschreiten wird kein Fehler abgelegt. Aber für den Thread hier ist glaube ich momentan eh eher der Wahlhebel relevant

ja, wenn die Hydraulikeinheit abgestöpselt ist, kann kein Hydraulik-Druck aufgebaut werden und somit kann sich auch der Gangsteller nicht bewegen - gibt also entsprechend keine Schaltversuche mehr.

Ich lerne immer gerne dazu - bin also froh wenn mich jemand stoppt, wenn ich quatsch erzähle Habe ohnehin längst nicht die praktischen Erfahrungswerte wie manch anderer, da passiert es dann auch schneller, dass man was falsch im Kopf behält

ehm, gut zu Wissen - Meiner tut das nicht Dann habe ich Quatsch erzählt und scheinbar irgendwas an meinem zu reparieren...

ja, wenn der Defekt am Wahlhebel dafür sorgt, dass dauerhaft N eingelegt ist, ist es kein Wunder, dass dein Auto kein Gas annimmt - Auf N nimmt nämlich auch ein funktionierender A2 kein Gas an.

Gibt ein hervorragendes Video dazu, bei mir war es genau der besagte Massekontakt. Kannst ja mal ausprobieren, mit einem Kabel am Gehäuse die Masseverbindung zu brücken, bevor du ihn ausbaust.

Die nicht umgerüsteten KNZs sind meines Wissens eigentlich nicht zickig, was das genaue Treffen des Spannungswertes bei der GGE angeht. Da ist bei dir irgendwas nicht normal... Würde auch vorschlagen, dass du mal deinen anderen KNZ ausprobierst - geht ja schnell getauscht. Mit seinen 180.000km kannst du dir zwar nicht mehr 100% sicher sein, dass der einwandfrei funktioniert, aber wenn du meintest, dass der bis zum Ende unauffällig war, ist das trotzdem aufschlussreich. Ich glaube das haben einige hier im Forum schon ausprobiert, aber so weit ich weiß, lässt sich wohl darüber nicht sicher feststellen, ob ein KNZ-Poti defekt ist. Ich weiß nicht, ob die Vibrationen im Auto den Unterschied machen oder ob das Steuergerät einfach nur feiner misst...

ehm, lol das habe ich so auch noch nicht gehört Vom Fehlerbild würde ich auch auf defekten KNZ tippen, ist bei der Laufleistung aber tatsächlich merkwürdig. Wo hast du den gekauft? Neu bei Audi? Und hast du zufällig deinen alten KNZ mit gerissenem Seil noch rumliegen?

Das hört sich ja sehr vielversprechend an, das Problem endlich loszuwerden! Was ich nur nicht ganz verstehe: Wenn das reine Software-Sache ist, müsste es das Problem dann ja schon direkt nach Auslieferung gegeben haben und nicht erst bei 200.000km? Oder gibt es doch irgendeinen Verschleiß an der Klappe, gegen den die neue Software nur unentfindlicher ist? Oder verstehe ich irgendwas falsch?

oh, den Fehler hatte ich komplett übersehen. Kenne mich da leider auch nicht ganz so aus: Weiß jemand, ob die Wegfahrsperre beim 1.2TDI nur bewirkt, dass der Motor keinen Kraftstoff bekommt, oder ob auch die Ansteuerung des Anlasser durch das Getriebesteuergerät verboten wird?

Habe dazu nochmal den Thread-Verlauf durchgelesen: Bremslichtschalter sollte also als Fehlerursache für das nicht leuchtende Lämpchen wegfallen. (Wobei ich aber noch nicht mal im Kopf habe, wie sich das Lämpchen ordnungsgemäß während der GGE überhaupt verhalten sollte - Ist das normal tatsächlich während StartMot an? ) Funktioniert das Lämpchen im normalen Betrieb außerhalb der GGE? Was meinst du mit gesperrt? Dass es auf Grund der nicht abgeschlossenen GGE keine Startfreigabe im Normalbetrieb gibt? (Nach Erfahrungswerten hier im Forum wird die Startfreigabe vermutlich schon mit Erreichen des Schrittes StartMot wieder erteilt - der Wagen sollte sich normalerweise also eigentlich auch jetzt schon wieder außerhalb der GGE starten lassen, aber ganz "erforscht" ist das noch nicht. Probiere das Starten also am besten trotzdem weiterhin innerhalb der GGE, wenn du sicher sein willst.)

Meines Wissens prüft das Steuergerät für StartMot lediglich, dass N eingelegt ist und ausgekuppelt ist (sprich der KNZ bei ca. 4V liegt). Der Bremslichtschalter ist für diesen Schritt unerheblich. N wird sicher eingelegt sein, sonst hätte es bei den vorherigen Schritten schon Probleme gegeben. Der KNZ scheint ja jetzt auch zu funktionieren (wird ~4V bei "StartMot" angezeigt?). Mein Tipp wäre also, dass der Anlasser angesteuert wird, aber nicht dreht. Klassischer Grund dafür ist nicht, dass der Anlasser selber defekt ist, sondern die Masseverbindung des Anlassers korrodiert ist (Massepunkt 9). Versuch also mal den Motorblock mit einem Starthilfekabel zu brücken - Mit dem einen Ende z.B. direkt an die Batterie gehen und mit dem anderen an einen vernünftigen Massekontakt am Motorblock. (Falls die Länge vom Kabel nicht reicht, kannst du ja einfach das schwarze mit dem roten Kabel verlängern.)

ja, genau die habe ich mir bestellt. Am Windows Laptop funktioniert die absolut problemlos plug&play, am Handy hatte ich noch kein Glück. Qualität ist super für den Preis. Man muss sich bloß gedulden, was die Lieferzeit angeht... Wenn ich mal wieder zu Hause bin, Zeit habe und das Wetter mitspielt, werde ich das Ding auch mal in das Getriebe vom ATL schieben. Kenne mich da bloß mit dem genaueren internen Aufbau nicht ganz so gut aus, habe im Gegensatz zum ANY beim ATL bisher noch nicht das Getriebe rausrupfen müssen

Zum Glück, muss man sagen - die Dinger gehen eh in kürzester Zeit wieder kaputt...

Sehr interessant, habe die tatsächlich noch nie gesehen, obwohl ich so gut wie täglich auf E-Bay unterwegs bin - Versand kommt sogar auch noch drauf: Rubbe Kit Nehmerzylinder 1.2 TDI A2 / Lupo 3L Kannst auch direkt als absolutes Schnäppchen 1000 Stück kaufen Business sale! Kit Nehmerzylinder 1.2 TDI A2 / Lupo 3L Kauft man das zwei mal, kann man alle in Deutschland zugelassenen A2 1.2TDI damit ausstatten

Mankmil hat mir im Gespräch den Hinweis gegeben, dass es möglich sein soll, per Endoskop die Führungshülse zu kontrollieren - Dem bin ich mal nachgegangen: Nachdem mein 10 Meter 8.5mm Endoskop für die Zwecke ungeeignet war, habe ich mir ein ~1m 3.9mm Endoskop für 12€ von E-Bay bestellt: Dieses Behält seine Form nach dem Biegen und passt auch durch kleine Öffnungen. Eingeführt wird das Endoskop durch die kleinere der beiden Bohrungen oben auf dem Getriebe, auf die eine schwarze Gummikappe gesteckt ist. Also Stöpsel ab und Endoskop rein: Einmal durch die Druckplatte durch und schon hat man einen wundbaren Blick auf die Führungshülse: A2 Führungshülse Endoskop.mp4 Zugegeben, der untere Teil ist natürlich verdeckt. Aber soweit ich das beurteilen kann ist die Führungshülse, sobald sie anfängt Probleme zu bereiten, in der Regel sehr deutlich zerfetzt, gerade auch im vorderen Bereich. Das Ausrücklager lässt sich deutlich schwieriger begutachten. Es ist zwar definitiv möglich das Endoskop schräg von oben einzuführen und damit vorne an der Druckplatte vorbei - ich hatte aber noch kein Glück die Kamera dann richtig ausgerichtet zu bekommen. Vlt. lässt sich da mit ein bisschen Geschick auch noch was machen, aber mit abgefrorenen Händen habe ich das auf die schnelle nicht hinbekommen. Möglicherweise würde auch eine Kamera helfen, die das Bild seitlich über einen Spiegel aufnehmen kann. Leider sind das dann aber in der Regel 5.5mm Kameras von denen ich nicht weiß, ob sie noch an der Druckplatte vorbei passen...

Müssen nicht, gibt genug die das komplett ohne machen oder bloß eine Stecknuss benutzen. Ob man das ohne große Erfahrung hinbekommt weiß ich nicht, habe es selber noch nicht ausprobiert. Kann gut sein, dass es gar nicht so schwer ist. Mir persönlich waren es aber jedenfalls die 8€ für ein günstiges Zentrierwerkzeug von E-Bay wert, darüber keinen Kopf verlieren zu müssen (Getriebe einfädeln ist schon anstrengend genug - wenn man dann die Kupplung nicht richtig zentriert, macht man sich das Leben richtig schwer...) Nein, es existieren Dichtungen für den Gangsteller (gibt entsprechende Threads dazu, bin selber da nicht informiert), aber für den KNZ gibt es definitiv kein Service-Kit. Die Dichtungen sind ohnehin nicht ohne weiteres in Eigenarbeit zu überholen, wenn man sich da nicht auskennt. Hattest du nicht auch eh geplant, den KNZ bei Mankmil überholen und umbauen zu lassen?

ja, das ist in der Tat der Rückfahrlichtschalter (TN: 02K 945 415 K), wenn du den hier meinst:

Der Experte dafür ist bereits hier im Thread - @Mankmil baut KNZs auf verschleißfreie Hall-Sensorik um und tauscht zusätzlich auch die Dichtungen (Infothread). Kannst ihn bei Interesse einfach über die private Nachrichtenfunktion hier im Forum anschreiben

Das ist genau der Behälter für die Hydraulikflüssigkeit. Kann man so kontrollieren (wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat ohne dass die Fahrertür geöffnet wurde, kann man evtl. auch ohne losdrehen des Druckspeichers und abstöpseln der Hydraulik sehen, ob noch was drin ist). Wenn das Auto aber nicht in P startet würde ich aber auch eher tippen, dass der gebrauchte KNZ evtl. defekt ist. Würde auch deine anderen Probleme erklären, die du weiterhin hattest. Wenn dem so ist, solltest du dir überlegen ihn umbauen/überholen zu lassen. Das ist definitiv besser als einen gebrauchten in fragwürdigen Zustand zu kaufen und günstiger als ein neuer...