JasTech

Welche RTFM-Fehler hat das Steuergerät bei den 9 nicht erfolgreichen Versuchen geworfen? Bilder von Messwertblöcken 002 und 003 bei eingelegtem N wären ganz interessant um herauszufinden, warum das Steuergerät keine Startfreigabe gibt. Besteht das Problem mit dem Auslösen des Magnetschalters ohne Betätigung der Bremse immer noch?

ah okay, das ergibt Sinn - vielen Dank! Das erklärt auch die für mich erst rätselhaften Beobachtungen, die ich an meinem A2 gemacht habe, nachdem ich letztens die Kupplung gewechselt habe. 470.000km ist ziemlich respektabel für eine Kupplung, meine hatte erst 200.000 runter und sah absolut nicht mehr gut aus. Wobei die kaputte Führungshülse in meinem A2 die Kupplung beim Anfahren auch mehr gequält hat als ein Fahrschüler es in seiner ersten Fahrstunde tut...

Aber muss man bei Verschleiß der Kupplung nicht normal das Kupplungspedal tiefer treten, um eine Reaktion zu bekommen? Da wäre dann doch das äquivalent beim 3L, dass der Wert steigen müsste, damit der KNZ noch ordentlich zügig kuppelt. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin Im Sinne von GGE ohne verstellen der Schraube, oder?

100% ausschließen will ich ihn nicht, wobei es wohl wenn dann eher das Anlasser-Relais wäre, wenn es kein hörbares Klicken gibt... Beim 1.2TDI ist es aber absolut typisch, dass er wegen Problemen mit dem automatisierten Schaltgetriebe nicht anspringt und die Werte bei deinem Auto sind auf jeden Fall nicht im Normalbereich. Ich gehe deshalb davon aus, dass er auf Grund dieser Abweichung von den Normalwerten nicht anspringt - Ganz genau sind mir Bedingungen für die Startfreigabe aber leider nicht bekannt. Vielleicht noch zum Verständnis: Konkret geht es bei deinem Auto um die Abweichungen zwischen den Messwerten vom G162 und dem Kupplungs-Ist-Wert: Der G162 misst die absolute Position vom Kupplungsseilzug, wobei sich über die Schraube am Ende des Seilzugs im Prinzip die Länge des Seils einstellen lässt. Für den Kupplungs-Ist-Wert wird während der Getriebegrundeinstellung ein Wert "Spannungswert bei geschlossener Kupplung" im Steuergerät abgelegt. Das ist der Wert, den man zu Beginn der GGE durch Einstellen der Schraube festlegt. Als geöffnete Kupplung wird dann einfach der "Spannungswert bei geschlossener Kupplung" + 2V angesehen. Im Betrieb wird dann durch Vergleich des aktuellen Wertes von G162 mit diesen beiden Grenzen die Prozentzahl für den Kupplungs-Ist-Wert errechnet. Jetzt der Teil, wo ich mir ein bisschen unsicher bin und ein teilweise spekulieren muss: Aus irgendeinem (mir nicht bekannten) Grund wird der eingespeicherte "Spannungswert bei geschlossener Kupplung" mit der Zeit herabgesetzt. Wenn man dann sehr lange keine GGE durchführt, fällt der Wert scheinbar dann so weit ab, dass der Wert für die geöffente Kupplung außerhalb der erlaubten absoluten Werte liegt. Darauf hin verbietet dementsprechend dann scheinbar das Steuergerät das Starten, da ihm der absolute G162 Wert nicht passt, obwohl der prozentuale Kupplungs-Ist-Wert stimmig ist. Bei geöffneter Kupplung bewegt sich der Seilzug (leider) gewollt immer minimal hin und her. Das ist das, was du bei deinem Auto scheinbar beobachten konntest.

hm, wenn es keine anderen Vorschläge gibt, würde ich dir empfehlen die Getriebegrundeinstellung durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Wenn kein Bauteil defekt ist sollten sich die Werte damit wieder in den richtigen Bereich bringen lassen.

Bitte nicht mit Gewalt aushängen, der KNZ muss vollständig entspannt sein, dann kann man das Kupplungsseil ganz ohne Probleme aushängen. Okay, zweites ist eine interessante Beobachtung. Scheinbar ist der Wertebereich des KNZ soweit abgedriftet, dass 3V jetzt als offene Position angesehen werden. Leider geht das über meine Erfahrungen hinaus... Ich hoffe aber mal, dass dir einer der Experten ( @Mankmil, @Phoenix A2, @janihani, @DerWeißeA2 und wen es sonst noch so gibt) da weiterhelfen kann. Aushängen würde ich aufgrund der zweiten Beobachtung erstmal zurückstellen.

Also: KNZ Spannung sollte bei >3.7V liegen, liegt aber bei nur 3V, was hieße, dass die Kupplung nicht vollständig angezogen wurde. Was ich nicht ganz einordnen kann ist, dass der Kupplungs-Ist Wert bei ~100% liegt und somit besagt, dass die Kupplung vollständig geöffnet ist. Da könnte hoffentlich noch jemand Erfahreneres etwas zu sagen. Das was du beschreibst, ist das vorgehen für eine Getriebegrundeinstellung. Da du die mit deiner Software nicht ohne weiteres durchführen kannst, würde ich da erstmal die Finger von lassen, denn sobald du erstmal am KNZ etwas verstellst bist du im Prinzip verpflichtet, dann auch die GGE zu machen, um die veränderten Werte anzulernen. Interessant fände ich zu wissen, ob, sobald du das Kupplungsseil des KNZ aus dem Ausrückhebel des Getriebes aushängst, der KNZ vollständig anzieht (also Messwert G162: > 3.7V). Auto mit ausgehängten KNZ dann aber besser nicht versuchen zu starten...

Führungshülse lässt sich ausschließen, wenn der KNZ auch ausgehängt nicht anzieht.

Ventil wird also geöffnet, der KNZ zieht aber laut Messwerten nicht an. Spricht aus meiner Sicht für defekten KNZ oder defekte Führungshülse... Außerdem mal eine vielleicht dumme Frage am Rande (hatte die Situation noch nie): Das Auslösen des Magnetschalters bei Betätigung der Zündung ist kein Nebeneffekt von einer abgebrochenen GGE, oder?

Grundsätzlich wären jetzt ein paar Punkte zu überprüfen: -Lief die Hydraulikpumpe an, als die Tür geöffnet wurde bzw. läuft sie hin und wieder mal an? -Ist genügend Flüssigkeit im Hydrauliksystem? -Wenn beides unauffällig: Mach mal Fotos von den Messwertgruppen 002 und 003 des Getriebes ("Auto Trans") während N eingelegt ist. Außerdem interessant zu wissen - Wie viele km hat der 1.2TDI gefahren und weißt du, ob der Kupplungsnehmerzylinder(KNZ) schon mal getauscht oder das Getriebe schon mal ausgebaut wurde?

okay, dann liegt das Problem höchstwahrscheinlich beim automatisierten Schaltgetriebe. Das Steuergerät verbietet nämlich das Starten, wenn ihm die Kupplungswerte nicht passen. Hast du schon mal probiert, dass Auto in N statt P zu starten?

Dreht denn der Anlasser oder zeigt der A2 einfach gar keine Reaktion?

Ich musste letztens feststellen, dass ich wohl seit meinem Getriebeausbau (und dem damit verbundenden öffnen der Manschette) am Innengelenk einen leichten Austritt von Antriebswellenfett an meinem A2 habe. Risse oder offensichtliche Beschädigungen haben die Manschetten nicht. Nun stellen sich mir als Schrauberneuling ein paar Fragen dazu: Zum einen verwirrt mich, dass an dem einem Ende der Manschette nie eine Schelle saß - Gehört da eine hin? An der Stelle scheint bei mir auch das Fett auszutreten. Im Wiki gibt es folgendes Bild mit der Unterschrift: "Defekte Gelenkschutzhülle". Ich verstehe aber nicht, was bei der vorderen dort kaputt sein soll... Schließlich stellt sich mir noch die Frage zur großen Schelle an der Manschette des Innengelenks. Wenn ich das richtig sehe hat diese die Teilenummer N 104 837 01. Welche Zange brauche ich, um die original Schellen festzuziehen? Alternativ (und mir fast lieber): Stehen irgendwo die Maße der Schelle, damit ich mir einfach eine alternative bei E-Bay bestellen kann?

Also den mechanischen Teil sollte eigentlich jeder vernüftige KFZ-Mechaniker mit ein paar wichtigen 3L spezifischen Hinweisen hinbekommen. Für die GGE muss die Werkstatt über entsprechende VW-Diagnosesoftware verfügen, ist dann aber mit entsprechender Beschreibung auch nicht sonderlich schwer. Sollte irgendwo ein Fehler bei der GGE auftreten, wird die Werkstatt keine Ahnung haben, weshalb der Fehler auftritt und wie man ihn behebt. Das Auto darf bzw. kann erst wieder gefahren werden, wenn die GGE abgeschlossen ist. Ob Werkstätten sich das alles antun und ob man da dann für extra Zeiten für deren Eigenstudium am 3L ordentlich noch draufzahlt, absolut keine Ahnung... Vlt. haben ja andere aus dem Forum damit Erfahrungen gemacht...? Wenn ich das richtig sehe, dürfte die nächste erfahrene 1.2TDI - Werkstatt in Grasbrunn liegen...

Standardproblem beim A2, wobei du mit deinen 140000km recht früh dran bist (viel Kurzstrecke/Stadtverkehr?). Die Ursache wird eine defekte Führungshülse sein (das Teil, auf dem das Ausrücklager hin und hergleitet, um die Kupplung zu betätigen). Die Überreste der Hülse blockieren dann die Bewegung des Ausrücklagers und das Steuergerät verbietet dann das Starten in P, da Starten mit eingelegtem Gang ohne erfolgreich auszukupplen bekanntlich eine sehr schlechte Idee ist... Das Teil selber kostet unter 10€, aber leider muss das gesamte Getriebe für den Wechsel ausgebaut werden. Zu überlegen ist, ob man dann die Kupplung gleich mit wechselt, wenn das Getriebe schon mal draußen ist. Ich würde empfehlen, das Problem möglichst bald anzugehen, da es sonst passieren kann, dass du das Auto zur Werkstatt schleppen lassen musst (oder schraubst du selber?). Da zwingend(!!!) nach dem Ausbau des Getriebes eine GGE durchgeführt werden muss, solltest du dir eine Werkstatt suchen, die mit der 3L Technik vertraut ist (hier die Liste). Sollte das Auto irgendwann gar nicht mehr starten wollen oder keine Gänge mehr einlegen, kann man sich oft mit einem beherzten Zug am Ausrückhebel des Getriebes behelfen, um das Auto vorrübergehend wieder fahrbereit zu bekommen.

Habe deutlich weniger Erfahrung als andere hier, aber sollte nicht bereits bei Schritt 0 der KNZ anziehen, also Feld 4: >3.7V? Damit würde ja z.B. der Gangsteller und der Wählhebel als Fehlerquelle schon mal komplett rausfallen und der Fehler bei der Hyrdaulik bzw. dem KNZ liegen müssen. Oder sehe ich da irgendwas falsch?

Habe mich kurz mal hingesetzt und per Auge die Abdeckung nachmodelliert. Die korrekten Maße müsste ich nehmen, sobald ich demnächst wieder bei meinem A2 bin... Die Navitasten noch hinzuzufügen wäre kein Problem, wenn ich die Maße weiß. Erste Druckversuche dürfte es so Anfang bis Mitte März geben, wenn ich wieder zu Hause bei meinem 3D Drucker bin, wobei ich den noch für ABS-Filament umrüsten muss. Hast du selber einen 3D Drucker?

Sollte ich demnächst mal nichts zu tun haben, werde ich mich mal dran versuchen. Bis auf dieses Bedienfeld fürs Navi dürfte das ganze ja identisch bei meinem 3L sein... Wenn man es schafft 3D-Drucke optisch an den Rest anzugleichen, könnte ich mir noch so einige andere "Upgrades" vorstellen

Also, realisierbar ist das ganze Definitiv per 3D Druck - die Modellierung dürfte ich hinbekommen und die Größe wäre wohl auch kein Problem für meinen 3D Drucker. Ich weiß bloß nicht, ob man es schaffen würde, dass das Ding am Schluss optisch auch zum Auto passt...

In der Regel kauft man einen ganzen Kupplungssatz: https://www.pkwteile.de/autoteile/audi-ersatzteile/a2-8z0/14402/10151/kupplungssatz Ich würde dir empfehlen alles, was man ohne Bühne machen kann, dann zu Hause schonmal abzubauen und abzustecken. Ich weiß nicht wie viel Schrauberfahrung du hast, aber vermutlich wirst du, selbst wenn alles glatt läuft, mindestens zwei bis drei ganze Tage in der Werkstatt brauchen.

Das müsste natürlich "Innenvielzahn" an der Stelle heißen... Moderator: Habe es korrigiert. DerWeißeA2

Ah okay, wieder was gelernt. Funktioniert aber auf jeden Fall auch ohne Probleme so

ja habe das Ding selber verwendet. Der Sinn von dem Kegel ist nicht, dass er in die Blattfedern passt, sondern einfach, dass er die Kupplungscheibe fest gegen die Druckplatte hält. Das Ausrichten macht man, indem man von der anderen Seite schaut, dass die Kupplungsscheibe zentral auf der Druckplatte sitzt, und dann soweit das Ding festschraubt, dass sich nichts mehr bewegen kann. Gibt auch ein Video dazu, wo das vlt. besser zu verstehen ist:

da zumindest keiner von den wesentlich erfahreneren 3L-Experten hier im Forum etwas an meiner Diagnose ausgesetzt hat, würde ich mal sagen ja Habe den gleichen Spaß gerade erst hinter mir. Der Wechsel der Führungshülse war das erste mal, dass ich an meinem A2 und eigentlich überhaupt an einem Auto geschraubt habe. Ist durchaus ein größeres Projekt, das ein paar Tage braucht - Aber ich muss sagen, dass ich mich bei einigen Dingen damals auch ein bisschen dumm angestellt habe... Auf jedenfall ist es nicht all zu kompliziert, wenn man einfach die Schritte abarbeitet und man kennt nach der Reperatur das Auto sehr gut und viele andere Reperaturen sind dann ein klacks. Wenn du irgendwelche noch so kleinen Fragen wegen der Reperatur hast, kannst du sie jederzeit Stellen. So wirklich spezielles Werkzeug braucht man nicht, ich habe damals alles für wenig Geld auf E-Bay bestellt (gibt natürlich für mehr Geld auch deutlich hochwertigere Sachen). Abgesehen von Unterstellböcken, dem ganz grundlegenden Knarrenkasten(inkl. Innensechskant) und Schraubenschlüsseln (empfehlenswert als Ratsche) brauchst du: -Kupplungszentrierwerkzeug -großer und kleiner Drehmomentschlüssel -10er(?) Außenvielzahn oder gleich den ganzen Satz -Scheibenwischerabzieher -Motorbrücke + zwei kleine Schäkel + M8(?) Ringschraube (beides aus Baumarkt) -Ausdrücker für Traggelenk (der aus meinem Satz hat erst nach intimen Kontakt mit der Flex gepasst) -Innenvielzahn Größe 6 & 7(?) [in meinem Knarrenkasten enthalten] Wenn man sich die Arbeit macht das Getriebeöl abzulassen: -19er Innensechkant (oder gleich den ganzen Satz). Evtl. noch eine spezielle Zange für die Schellen an den Antriebswellenmanschetten. An neuen Teilen brauchst du auf jedenfall: -Zwei neue selbstsichernde Muttern für das Traggelenk -Eine neue Führungshülse -Neue Kupplung inklusive Ausrücklager -evtl. zwei neue Schellen für die Antriebswellenmanschetten. Außerdem solltest du dir Antriebswellenfett und Hydraulikflüssigkeit bereitstellen, sowie genügend Bremsenreiniger. Ich hoffe mal du fühlst dich nicht gleich erschlagen von der Liste Eine komplette Anleitung online gibt es leider meines Wissens nicht, aber man kommt eigentlich ganz gut zurecht, wenn man sich an den Reperaturleitfaden hält und dann, wenn man für einen Schritt genauere Beschreibungen braucht, ins Forum schaut. Wichtig - Die Antriebswelle muss radseitig nicht abgedrückt werden (zum Teil findet man andere Beschreibungen), da machen sich viele was mit kaputt, dabei ist der Schritt komplett unnötig. Tauschen würde ich auf jedenfall die Kupplung und das Ausrücklager gleich mit, wenn man das Getriebe schonmal draußen hat...

z.B. daran, dass das Auto Gas annimmt, also der Motor höher dreht. Bei meinem 1.2TDI war z.B. mal das Gestänge des Gangstellers lose, die Gänge wurden also gar nicht erst eingelegt - Wenn ich auf das Gaspedel getreten habe, ist dann einfach nichts passiert (wie wenn man beim 3L bei N auf das Gaspedal tritt). Im Prinzip wäre das zwar denkbar, aber da bei dir ja die Gänge eingelegt werden und bloß nicht wieder eingekuppelt wird, wird das nicht der Fall sein...