_Manni_

Die Frage ist auch da: werden die richtigen Readinesscodes unterstützt oder macht da die tolle Software auch Murks Ich habe umgestellt von TÜV beim TÜV (war immer sehr nett und kulant) zu Tüv in der Werkstatt, da Abgas in der Werkstatt vorher gemacht wird.

PDEs undicht..... Rücklauf auf Blasen prüfen und PDEs nicht ausschließen. Es wird viel Ramsch verkauft und mit der Logik "ist neu kann nicht sein" sind schon viele A2s als Montagsautos abgestempelt verschrottet worden

Wollte ich so nicht direkt sagen, sondern erst die Meldungen abwarten. ggf sind da Nockenwellenpositionsfehler drin

Wenn du meinst dann mach. im Steuergerät steht bei leuchtenden Lampen, was ihm fehlt. Steht da "Zündaussetzer Zylinder 3 " kannst du gerne dein Gaspedal tauschen. Ggf wäre es aber sinnvoll sich um Zylinder 3 zu kümmern. Ist nur so eine Idee

Dann fahr nochmal hin und lese nochmal aus und lass dir die Codes geben. So ist es Raterei, obwohl das Steuergerät Hinweise gibt.

Wobei, wenn du die nachliest geht es eben darum , dass die die Innereien des Stellers überholen und nicht außen liegende Zahnräder.

Das müßte rein Das hast du Sieht vom Blockdiagramm nicht groß verkehrt aus.

Übrigens den Spritmangel kannst du veriizieren: Mit VCDS / VAG Com fahren und den Lambdawert loggen... Bevor er ruckelt sollte das Gemisch schon abmagern und da eine Breitbandsonde vorhanden ist , dies anzeigen. Trittst du dann noch mehr aufs Gas wird es so mager, dass er ruckelt Willst du dann noch weiter testen: Benindruck während der Fahrt aunehmen. sackt der Druck der Vorförderpumpe bei Vollast ab, hast du da ggf Dampfblasenbildung bzw. Spritmangel: https://www.krafthand.de/artikel/das-niederdrucksystem-vw-fsi-mit-vordruckumschaltung-53904/

Klingt nach fehlendem Sprit.. Und ja er registriert die fehlerhaften Verbrennungen und schaltet irgendwann in den Notlauf.... Von daher :

Rein Komfort: Mindestreifendruck fahren und nicht die obligatorischen 0,1-0,3 mehr

Klar. Aber es wird nicht besser und wenn ma den Supersealed Stecker einmal gecrimmt hat, kann man am Schreibtisch den Ersatz zusammenbauen und dann am Auto easy wechseln. Da fällt das ganze dann schon unter ein klein wenig Faulheit, das nicht zu tun Bauraum ist gut erreichbar, Ersatzstecker kostet mit 12 Eur jetzt auch nicht viel und es hält wieder Jahre / Jahrzehnte. Aber ok. Kaputte Abstellklappe beim Diesel geht so auch einfacher zu reparieren:

Hi, durch meine Aktion beim letzten Schraubertreffen ( Teile fehlten bei mir in der Kiste) gab es am Ende eine Doppelbestellung zu meinem jetzigen Motorreparatur. Ende vom Lied: Ein spontan besorgtes Zahnriemenset ist über und Und die aus Trotz doppelt bestellte Wasserpumpe und Keilriemenscheibe (bevor wieder was fehlt) Hat wer Intresse ??? Wasserpumpe 045121011H 80 Eur VW Original (hier im Autohaus gekauft) Conti CT1028K3 100 Eur Continental (INA Rollen) (Matthies Autoteile) Keilriemenscheibe 045105243 50 Eur (INA) Durch den Zahnriemenwechsel bei meinem BHC kann ich gerne auch gute WaPuSchrauben beilegen. Ggf. hat ja einer Interesse oder man wird sich beim übernächsten Schraubertreffen einig ggf. mit Schrauberunterstützung

Nein. Warntafeln reichen nicht: https://www.absperrshop.de/komplett-set-fur-arbeiten-an-elektrofahrzeugen-warnschilder-und-absperrung.html

Zum Thema Fahrräder: Zubehör AHK. Die ist aus Stahl und da kann ein Träger ran bei 50 kg Stücklast und 13 kg für einen Träger bleiben 37 kg für die Fahrräder also 18,5 bei zwei Rädern

Ich dachte schon, du bringst ein E Auto zum A2 ICE Schraubertreffen auf die Grube Ohne Schulung werden da alle auf die Orangen Kabel gehen:

Und genauso sehe ich das aus. Wer zB wie ich, zwischen 70 und 100km/h auf schnurgeraden Strecken wählen kann, schafft es: Nicht nur alle 7-8 Jahre so zu fahren, dass er sich nicht außerhalb seiner Reifenleistung bewegt, trotz ggf nicht allterbesten REifen. Denn das halte ich doch für viel wichtiger: Klar kann ich immer argumentieren "der bessere Reifen steht 1m früher und hätte den Unfall verhindert" Aber der Fahrer der 20 km/h weniger fährt und die Kurve nicht schneidet, steht vielleicht sogar 10m früher trotz GJR. Somit reden wir von einem Detail in einer Mischung aus Fahrweise, Anspruch, Situation, Strecke Zustand, in der jeder mixt. Da wird eben der Winterreifen noch aufgefahren oder eben 8 Jahre alte Reifen benutzt. Der nächste fährt mit polterdem Fahrwerk oder weichen Hinterachsgummis und ganz beliebt: alten weichem Stoßdämpfern. Hinter jedes Teil könnt ihr ein +3m / -1m Bremsweg machen und dann addieren und am Ende müßt ihr ermitteln: reicht es oder eben nicht für die eigenen Ansprüche Dazu gehört auch "Starkregen angesagt" --> ich bleibe zuhause

E up ??

Ich mache bei sowas auch immer Option 3 mit Supersealed Stecker https://www.oldtimerbedarf.de/AMP-SUPERSEAL-Komplettset-3-polig-wasserdicht-IP67

Im Kühler sitzt der Thermoschalter (oder Sensor) für den Kühlerlüfter. Den den interessiert ja die Kühlerausgangstemperatur. Ist die gering genug, muss nicht extra gelüftet werden

Du vermixt die Themen. WFS = Tacho = Anlernen per Laptop und SecurityCode FFB = Comfortschließsystem = automatisertes Anlernen am Zündschloss / Fahrertür oder per Laptop Beide Systeme sind unabhängig und beeinflussen sich nicht. Hast du also FFB kannst du diese immer anlernen. Mit der WFS passiert aber ohne Laptop und einlesen nix.

Was heißt probeweise ?? Im Behälter ist ein Sensor und da muss passend Kühlflüssigkeit anstehen. Schief eingebaut, nicht befüllt ergibt genauso Fehler.

Hat wer die passenden Maße für die O Ringe am Peilstabeinführrohr --> Ölwanne Ölstandssensor --> Ölwanne beim 1.4er Diesel

Ich würde vor Dichtmitteleeinsatz erstmal ordenltich suchen. Man setzt dem Kältemittel doch UV Marker bei und kann dann einfach suchen. Ist der Kondensator "leuchtend lila" sind Dichtmittel + Füllung wieder für die Katz.

Kein Kontrastmittel bekommen ??? Normal halt eine Füllung mehrere Jahre. Wenn es jährlich leer ist sollte bei den Preisen doch mal langsam "der Fehlerdurchmodus" aktiv werden