heavy-metal

Hallo! Wie an anderer Stelle schon angekündigt, hier eine Übersicht von Kfz-Zubehörhändlern, die im Gegensatz zu bekannten "Größen" (a.t.u., Baumärkte, Hypermarkets...) ein nahezu vollständiges Sortiment an Kfz-Ersatzteilen, -Werkzeugen und -Zubehör anbieten. Vorteile beim Einkauf bei diesen Händlern: - günstigere Preise bei vielen Verschließteilen - man kann sich die Teile vorher genau ansehen - Zeitersparnis: nicht vorrätige Teile sind i.d.R. bis zum nächsten Werktag lieferbar - Bezahlung der Ware nach Erhalt (und nicht gg. Vorkasse) Wer also einen heißen Tipp aus der Region hat, wo man auch weniger gängige Kfz-Artikel (v.a. solche von Herstellern, die auch den VAG.Konzern beliefern) schnell und problemlos beziehen kann, möge die jeweilige Quelle hier ergänzen. Datenstruktur wie folgt: PLZ Ort // Straße // Firma // Website // empfohlen durch 0 1 2 3 4 40764 Langenfeld // Hans-Böckler-Str. 23 // Joh. Seyffarth GmbH & Co. KG // AUTOTEILE JOHANNES SEYFFARTH GMBH & CO KG // heavy-metal 47053 Duisburg // Paul-Esch-Str. 124-128 // Rhein-Ruhr-Kfz-Teile // shop.rheinruhrduisburg.de // heavy-metal 5 6 7 8 9 PS: evt. kann ein Mod diesen Thread weiter oben in der Rubrik "anhängen"...

Tue ich doch glatt! In den letzten Tagen hatte ich ein VAG-COM sowie ein passendes OBD2-Interface organisieren können. Der Einbau nur des neuen Sensors hat erstmal nichts gebracht: die Karre lief nach Ersetzen des Sensors weiterhin wie'n Sack tauber Nüsse... Daraufhin hatte ich nochmal das Drosselklappengehäuse (das ich als möglichen Verdächtigen vermutet hatte) gereinigt und wieder eingebaut. Keine Verbesserung. Danach das VAG-COM organisiert. Erst nach Löschen des Fehlerspeichers - dort war aber keine Fehlermeldung mit Bezug zur Drosselklappe - und Drosselklappen-Reset per VAG-COM läuft das Auto wieder. Die Gasannahme ist besser als vorher und der Leerlauf absolut stabil. Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, ob es ausreichend gewesen wäre, den Fehlerspeicher zu löschen und nur den Sensor zu reinigen und wieder einzubauen, oder ob tatsächlich ein Neuteil fällig geworden wäre. Ich baue jetzt aber nicht wieder alles zurück, nur um das noch herauszufinden. Ob außerdem die Drosselklappe in jedem Fall nach Ausbau des Drosselklappengehäuses und nach Löschen des Fehlerspeichers neu anzulernen ist, kann ich auch nicht sagen. Ich habe aber den Eindruck, dass das zumindest beim BBY erforderlich ist, bei dem die Drosselklappe ja keine mechanische Bowdenzugverbindung zum Gaspedal hat, sondern als "Drive-by-Wire" konstruiert ist. Die Beantwortung folgender Fragen würde sicher alle weiterhelfen: 1. ist der AUA auch "Drive-by-Wire"? Ich meine nein (heißt: vorhandener Bowdenzug zum Gaspedal) - und das würde evt. erklären, warum einige A2s ohne Reset auskommen. 2. kann beim BBY auf den Drosselklappen-Reset verzichtet werden, wenn man zwarf das Gehäuse ausbaut, aber die elektrische Steckverbindung nicht trennt? Die Reinigung wäre zwar etwas "unergonomscher", aber eben dennoch möglich. CU Martin EDIT: es ist übrigens nicht erforderlich, eine Saugrohrdrucksensor einzubauen, der GENAU SO aussieht wie das Teil, das man ausgebaut hat. Ich habe jetzt statt eines Sensors von Magneti-Marelli einen von VDO ("made in Germany" statt "realizzati in Italia") drin. Auf dem VDO-Sensor stehen aber dieselben Buchstaben- und Ziffernkürzel wie auf dem Marelli-Teil. Da im nach dem Sensoreinbau und Probelauf nochmal ausgelesenen Fehlerspeicher kein neuer Eintrag zu finden ist, gehe ich mal davon aus, dass alles so richtig ist / war.

Hallo! Fährt zufällig jemand, der ein VCDS hat, über Düsseldorf nach Essen? Ich frage deshalb, weil mein A2 immer noch immobil ist, weil die Drosselklappe (nach deren Reinigung und dem Wechsel des Saugrohrdrucksensors) angelernt werden muss. Falls sich jemand findet: Adressdaten gibt es dann per PN. Als Treffzeit schwebt mir irgendwas zwischen 1800 und 1815 vor. CU Martin

1. El Gecko 2. Ingo 3. Nupi 4. Tatzino 5. Durnesss 6. Phoenix A2 (zu 70%, dann inkl. VCDS) 7. Räubermutti 8. Simon A. 9. a2laecheln 10. A2 Ferdinand (der gerne VCDS-Dienste in Anspruch nehmen würde!) 11. Boml 12. aluschlampe 13. heavy-metal (2 Pers.)

Nun ja, vor 2 Wochen wäre ich auch fast wieder "Workshopteilnehmer" gewesen. Leider hat mein Auto vorher gestreikt - und ich durfte die Arbeit in der heimischen Garage erledigen. Die Drosselklappenaktion bedarf aber in nahezu allen Fällen eines Workshopteilnehmers, der über VCDS / VAG-COM verfügt - wg. des Anlernens der Drosselklappe. So gesehen, würde ich mich über einen kurzfristigen Hausbesuch eines entsprechend ausgerüsteten Schraubers sehr freuen! Sonst werde ich wohl auch zum Stammtisch am Freitag "alternativ" anreisen müssen. CU Martin

Ich sach' nur: Schraubertreffen... Heißt auch so viel wie: es kommt bzgl. der Arbeitsqualität nicht darauf an, in welche Werkstatt man fährt, sondern im Wesentlichen darauf, wer am Auto schraubt. Und: die freien Werkstätten sind insbes. kleine Betriebe, wo der Chef noch selber schraubt und eine persönliche(re) Beziehung zum Kunden und dessen Auto hat. Wen wundert's, wenn dann gewissenhafter geschraubt wird und pragmatische Lösungen erarbeitet werden? CU Martin

Nun ja, die Klappe ist recht schwergängig, und man muss sie ja offenhalten, wenn man entweder den Schmodder manuell entfernen oder aber weiter unten noch etwas mehr Reiniger einsprühen will. Geht kaum bei eingebautem Drosselklappengehäuse. Oder anders gesehen, auch keine Arbeitserleichterung. ggü. dem Ausbau des Gehäuses. Mal angenommen, man könnte die Reinigung auch bei eingebautem Drosselklappengeäuse problemlos machen:1. "hineinkippen" würde ich sowieso nix. Kurze Sprühstöße aus der Dose reichen völlig 2. wenn man nach Einwirken des Reinigers den Schmodder mit einem Lappen entfernt und alles "ablüften" lässt, besteht keine Gefahr, den Kat zu schädigen oder wg. "Gemischüberfettung" Fehlzündungen zu riskieren. 3. wenn ich es richtig im Kopf habe, steht auf der Dose des Reinigers, dass bei sachgemäßer Anwendung keine Gefahr für den Kat besteht. Und nach Anleitung soll man ja auch nochmal bei laufendem Motor das Zeuch einspritzen. Was ich aber, siehe 1. und 2., nicht so machen würde. CU Martin

Im sauberen und fusselfreien Lappen! Das, was sich im Drosselklappengehäuse bzw. im -flansch absetzt, ist eine fettartige schwarze Masse, keine Ölkohle oder sonstwas Hartes. Wenn dort harte Ablagerungen verblieben, würde ich auch ausbauen. Was ins Ansaugrohr reinfallen könnte, ist auch nix anderes als das Kondensat, was sich am Flansch der AGR bildet. Baust Du den Flansch auch immer ab? Das erfordert dann auch das Lösen des Rohres zur AGR und der Schlauchleitung vom Aktivkohlefilter. Ich lasse das alles so zusammen und baue nur das Drosselklappengehäuse aus. Reicht völlig! CU Martin

Hallo! Nachfolgend noch eine Erkenntnis von heute (trotzdem poste ich es lieber hier ): man kann das Drosselklappengehäuse beim BBY nicht reinigen, ohne es auszubauen. Der Grund ist Folgender: die Drosselklappe wird ja elektronisch (also nicht mechanisch per Gaszug) geöffnet und geschlossen. Bei stehendem Motor bewegt sie sich also nicht. Auch dann nicht, wenn man nur die Zündung einschaltet und das Gaspedal tritt. Heißt so viel wie: durch den verbleibenden Droselklappenspalt kann nur wenig Reiniger an die verschmutzten Stellen vordringen - der dann aber nicht reicht, die Ablagerungen fortzuspülen. Wie es beim AUA ist, weiß ich akut nicht. Ich hatte aber mal vor ein paar Jahren an einem 1.4er Golf IV die Drosselklappe mit dem Zeuch von LM ohne Ausbau gereinigt. Da hat das mit dem Öffnen der Drosselklappe bei stehendem Motor jedenfalls funktioniert. Weiß aber auch nicht mehr, ob dabei die Zündung an oder aus war. Ist dann aber auch egal. CU Martin

Hallo! Hatte ja vor einigen Tagen das Problem, dass eines Morgens das Auto nicht so wollte wie ich: stark schwankende Leerlaufdrehzahl, miese Gasannahme. Der ADAC, der den Fehlerspeicher ausgelesen hat, sagte mir, dass der Drosselklappensensor defekt sei. Weitere Einträge hatte es nicht. Also flugs Neuteil besorgt. Bei dieser Gelegenheit auch das DK-Gehäuse komplett demontiert und gereinigt. Ebenso den DK-Flansch gereinigt. Alles wieder zusammengebaut und - Fehler immer noch da! Wo lohnt es sich weiterzusuchen? Oder muss gar erst der Fehlerspeicher zurückgesetzt werden, bevor man wieder starten "darf"? Nur zur weiteren Erklärung: der Motor nimmt Gas an, man kann ihn auch ruckfrei hochdrehen. Dabei habe ich aber das Gefühl, dass er die Drehzahl trotz konstanter Gaspedalstellung nicht halten will. Irgendwann dann die Aufforderung per FIS, den Motor sofort abzustellen. Was nun? CU Martin

Moin! Auch für die BBY-Fahrer: an meinem A2 sah der Flansch genau so aus wie bei Deichgrafs AUA... Nur mit dem Unterschied, dass mein BBY nach der Aktion von heute genau so besch...eiden läuft wie vor der Aktion. CU Martin

Dann bestell' es doch ab! Eine entsprechende E-Mail, und der Briefträger hat am nächsten Monatsersten weniger zu schleppen. Bevor jetzt das Argument kommt, dass dann die Mitgliedschaft auch nicht günstiger wird: für den Entfall der Modellbezeichnung am Fahrzeugheck bekommste beim Fahrzeugkauf auch nix raus. Zum Thema "HUK" möchste ich mich angesichts der Erfahrungen, die ich vor Jahresfrist mit denen gemacht habe, als die mich bei der Regulierung eines Haftpflichtschadens (ich war der Geschädigte) grob über den Tisch ziehen wollten, lieber nichts mehr sagen. Ob andere Versicherer auch so sind? K.A. Und den Vergleich zum ADAC: eine Mitgliedschaft reicht. Und zwar für alle Fahrzeuge, die sich im Laufe der Zeit so ansammeln. Ob eine Kfz-Versicherung (bei der für jedes Fz. eine separate Schutzbriefversicherung abzuschließen ist) dann günstiger ist als eine Mitgliedschaft, möchte ich bezweifeln. Zumindest dann, wenn ich auch gewisse andere Schutzleistungen (u.a. Krankenrücktransport aus dem Ausland) abgedeckt haben möchte. Die Mobilitätsgarantie der Autohersteller scheint mir aber auf den ersten Blick die schlechteste Lösung zu sein: 1 Tag über die 24 Monatsfrist bzw. 1 km über die 30 Tkm-Grenze hinaus, und Du darfst Deinen Pannendienst nebst Abschlepper selber bezahlen. CU Martin

Stell doch 'ne Umfrage hier rein. Dürfte übersichtlicher bleiben. Von mir aus aber so viel: "frei schwebende" waagerechte Lagerung auf dem Felgenbaum in der Garage, in die übrigens auch nur sehr geringe Mengen UV-Licht eintreten. Und nein, ich lasse nicht lagern. So kann ich wechseln, wann ich will, ohne auf Terminvergabe angewiesen zu sein. Und billiger ist es auch noch. Übrigens: wenn ich hier bei so manchem Reifenhändler bzw. so mancher Werkstatt sehe, wie die mit demontierten Rädern umgehen (da werden häufig mindestens 2 Radsätze übereinander gestapelt - mit den entsprechenden Belastungen für die Räder, die ganz unten liegen), dann möchte ich für derartigen "Service" nicht auch noch Geld ausgeben... CU Martin

Reklamieren kann ich leider nicht mehr: die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen und eine evt. Forderung verjährt... Es steht auf der Rechnung (neben Kleinteilen für ein paar Euro fuffzig) aber eben nur dieses eine Ersatzteil. So weit ich weiß, sind G42 und G71 in einem Bauteil zusammengefasst (mit Teile-Nr. wie oben angegeben). Das sowohl für den AUA als auch für den BBY. Evt. kann einer der Experten das nochmal anhand des ETK verifizieren??? Ich habe im www aber immer nach "Saugrohrdrucksensor" (wie im Fehlerspeicher eingetragen) gesucht - aber auch nur Ergebnisse wie "Saugrohrdruckgeber" erhalten. Wenn es also doch noch ein weiteres Teil (= Mess- oder Stellglied) gäbe, das mit dem Saugrohrdruck zu tun hat, dann her mit der Info! CU Martin

Nö. Auf der Rechnung stehen folgende Nettopreise (Einzelpositionen): - Geber 036 906 051: EUR 102,50 - Geber aus- und eingebaut: EUR 43,75

Hallo! Weiß jemand zufällig, welche Hersteller von Saugrohrdrucksensoren OEM-Lieferanten von Audi sind? Einer ist sicher: Magneti Marelli (weil das vor ein paar Jahren schonmal defekte, ab Werk eingebaute Teil eine entsprechende Kennzeichnung hat). Im Web (eBay) habe ich nach Eingabe der VAG-Teile-Nr. (036 906 051) noch folgende Hersteller gefunden: - Hella - VDO - VEMO - Q1-PART Wenn es sich bei diesen genannten Herstellern (die ersten beiden sagen mir ja noch was) ebenfalls sämtlichst um OEM-Lieferanten handelt, könnte ich ja das günstigste Teil nehmen, sofern nicht einer für eine beste Qualität bekannt ist. Die Preise schwanken nämlich schon zwischen knappen EUR 26 und EUR 48. Man will ja auch nicht unbedingt mehr ausgeben als nötig. Aber nur mal zum Vergleich: bei Audi kostet das Teil lt. Reparaturrechnung aus 2008 (!) bereits schlappe EUR 120 (inkl. MwSt). Die Frage, ob die Dinger bei SEAT oder Skoda jetzt noch ein paar EUR weniger kosten als bei Audi, ist da rein akademischer Natur... CU Martin

Hallo! Ich hänge es mal hier an - weil Beitrag #1 meiner Fehlerbeschreibung am ehesten entspricht... Habe seit wenigen Tagen das Problem, dass ich ähnlich wie im Beitrag #1 ein sich kontinuierlich auf und ab veränderndes Strömungsgeräusch wahrnehme. - es macht keinen Unterschied, ob die ECON-Leuchte an oder aus ist - es macht keinen Unterschied, ob Umluftbetrieb oder "Durchzug" - das Geräusch ist auch nicht abhängig von der Lüfterdrehzahl - das Geräusch ist auch nicht abhängig von der gewählten Temperatur - der Staub- und Pollenfilter ist ca. 1,5 Jahre alt Das Geräusch ist insbes. feststellbar, wenn die Ansteuerung der Düsen manuell erfolgt, also die Luftverteilung manuell nur auf "Fußraum" gestellt ist. Dabei hört man ebenfalls, dass ein Stellmotor (?) offensichtlich eine Klappe "mit Nachdruck" schließen will und wieder leicht öffnet (ist aber kein Zahnradgeräusch). Werden hingegen die Fußraumausströmer nicht angesteuert, tritt keines der beschriebenen Geräusche auf. Welcher Motor / welches Poti isses denn an meinem Auto? Und wie leicht komme ich dran? Das wäre dann ein Thema fürs nächste West-Schraubertrefffen... Oder kann man die Klappensteuerung des entsprechenden Stellmotors neu anlernen bzw. kalibrieren? Dann müsste ich nur noch einen freundlichen Helfer in meiner Nähe finden, der ein VAG-COM hat... CU

Moin! Bis jetzt sieht es gut aus mit dem 26.10. Auch wenn wir es nicht immer pünktlich bis 19 Uhr geschafft haben: einen Parkplatz habe ich am Roadstop noch immer gefunden!

Hallo! Das Fz-Alter bzw. die Laufleistung wären für mich nicht unbedingt die wichtigsten Kriterien beim Kauf, denn "Lebenserwartungen" von 300.000 km und mehr sind heute keine Seltenheit mehr. Erst recht nicht, wenn, wie beim A2, eine solide und langzeithaltbare Karossereiestruktur vorzufinden ist. So ist es mitunter sinnvoller, ein Auto mit einer etwas höheren Laufleistung zu kaufen, bei dem die eine oder andere Verschleißreparatur (z.B. Bremsen...) schon gelaufen ist, die beim anderen Auto evt. kurz bevor stünde. Für mich ein wesentlicher Indikator, was vom Auto erwartet werden darf: die Anzahl der Vorbesitzer. Ein häufiger Wechsel, insbes. unter den letzten Vorbesitzern, lässt nicht unbedingt auf eine besonders hohe Zufriedenheit (oder Zuverlässigkeit?) schließen. CU Martin

Hallo! Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Elektrokabel für Kfz und für Hausinstallationen? Wenn man im Elektrofachhandel oder Baumarkt vor den entsprechenden Regalen steht, stellt man Preisunterschiede fest, die selbst bei genauer Inaugenscheinnahme kaum nachvollziehbar sind. Sprich: Kfz-Leitungen kosten bei identischem Querschnitt locker das Doppelte bis Dreifache. Gibt es Unterschiede in der Belastbarkeit (Stromstärke...), Temperaturbeständigkeit oder gar in der Enflammbarkeit, die derartige Preisunterschiede erklären könnten? CU Martin

Bisst Du sicher, dass es die richtige Nr. ist? Die Nummer des (doppelt so langen) Teils, welches verbaut ist, wenn nur der ASR-Schalter vorhanden ist, lautet 8Z0 941 515 A... Oder ist "5PR" der entsprechende Indikator?

Hallo! Wer hat die Teile-Nr. für die Blind-Blende in der Mittelkonsole, also für das Teil, das verbaut ist, wenn (wie beim 1.2TDI) neben dem ASR-Schalter auch der ECO-Schalter verbaut ist? Für den Fall, dass es wichtig ist: Oberfläche = Softlack schwarz CU Martin

Hallo! Danke für die Tipps. Wenn ich das richtig sehe, gibt es wohl keine Möglichkeit, irgendwo eine andere Masseleitung (evt. die vom ASR-Schalter oder der Bordsteckdose) "anzuzapfen" in der Weise, dass man das entsprechende Kabel dort löst und mit einem Abzweig wieder befestigt, ohne das Kabel "beschädigen" zu müssen? CU Martin

Schon klar, das mit dem "Serienzustand wiederherstellen". V.a., wenn es um elementare Karosserieteile geht. Aber für den Individualumbau geht ja auch ordentlich Zeit drauf. Und da stellt sich dann die Frage, was die gegnerische Versicherung bei einem unverschuldeten Unfall zahlt (inkl. eines fiktiven Arbeitslohns, wenn man selbst schraubt?) bzw. die eigene Kasko bei einem selbst verschuldeten Schaden. CU Martin

Hallo! Wo finde ich - Nähe Mittelkonsole bzw. Nähe ASR-Schalter - den nächsterreichbaren Massepunkt, an den ich eine Leitung anschließen kann, ohne irgendein vorhandenes Kabel anzapfen zu müssen (bin kein Freund von "Stromdieben")? Mit "nächsterreichbar" ist nicht allein die Entfernung gemeint, sondern auch der geringstmögliche Aufwand (Abbau von Verkleidungen etc.). CU Martin