Martin

Auch ich war am Sonntag kurzentschlossen mal wieder auf der Spezi. Ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen... Vor 12 Jahren war ich das erste mal dort, bereits mit dem A2. Wie die Zeit vergeht... Artur hatte dankenswerterweise Zeit, so dass ich mal vorbeigekommen bin. Wenn ich vorher gesehen hätte, dass Karat am Samstag kommt, hätte ich mich aufsynchronisiert - dann hätte man ein Treffen der Besitzer piniengrüner Effizienz-Wunder machen können Während Artur eine Runde mit meinem einspurigen Elektro-KFZ gedreht hat, bin ich sein zweispuriges probegefahren. Schon das Anfahren und langsame Fahren durch den verkehrsberuhigten Bereich ist klasse: keine nervende mindest-Drehzahl und schleifende Kupplung, einfach Gas antippen und das Auto setzt sich ganz sacht in Bewegung. Und auch außerorts fährt das Auto herrlich. Gerade die Kombination aus akustischer Ruhe und der Abwesenheit jeglicher Schaltvorgänge gefällt mir. Wie Karat schon geschrieben hat ist es ungewohnt, dass man mit dem Gas-Pedal verzögert. Bei einem E-Mobil wäre eine ganz andere Benutzer-Schnittstelle zum Antriebsstrang eigentlich sinnvoll - aber da sich jeder an diese 2 komischen Pedale namens Gas und Bremse gewöhnt hat, wird das wohl auf alle Ewigkeit so bleiben... Und der Umbau ist wirklich gut gemacht - wenn da nicht der prominente Notaus-Schalter im Amaturenbrett wäre, könnte man meinen, das Auto wäre so vom Band gelaufen. Hut ab!

Mal abgesehen von dem Fall des kaputten Schalters - die wirksamste Methode, um das Blinken und den Gong zu vermeiden, ist es, einfach die Handbremse anzuziehen Gibt es irgendeinen Grund, das nicht zu tun? Ich habe es noch nie erlebt, dass die fest geht - und ich habe auch noch nie Keramikpaste oder ähnliches appliziert.

Ich habe nicht viel Erfahrung mit Elektromotoren. Aber ich denke, dass der Wirkungsgrad bei hoher Drezahl besser ist. (extrapoliert aus der Tatsache, dass wenn der Motor im Stand Drehmoment aufbaut, er zwar Strom benötigt, aber keine Leistung liefert => Wirkungsgrad Null). Das heißt, bei gleichbleibender Fahrt wäre der 2. Gang besser. Beim Beschleunigen wäre zwar auch der Wirkungsgrad im 1. Gang besser - aber es wird auch viel mehr Leistung abgegeben, deshalb weniger Stromaufnahme im 5.

Die Frage ist halt, sieht man die Geschwindigkeit als gegeben an und versucht den Anhalteweg über die Haftreibung zu optimieren - oder sieht man umgekehrt die Haftreibung als gegeben an und versucht, den Anhalteweg über die Geschwindigkeit im Zaum zu halten. Entscheidend ist halt, dass die Fahrweise auf die Haftreibung angepasst ist - gerade bei den aktuellen Wetterverhältnissen...

Nehmen wir mal an, Dir (Audia5sport) springt ein Kind vor Dein Auto. Ein paar Meter mehr oder weniger Bremsweg bei eingeleiteter Vollbremsung können über Leben oder Tod entscheiden. Das ist ja wohl Argument genug, innerorts nie schneller als 30 km/h zu fahren, denn der Bremsweg ist dann deutlich kürzer. In einer Tempo 30 Zone am besten nie schneller als 20 km/h - auch das macht am Bremsweg noch was aus. Super Argument, oder?

Ja, höherer Verbrauch im Winter ist normal. Gemittelt über 7 Jahre und 50 tkmn sieht es bei mir folgendermaßen aus: 1: 3.82 2: 4.11 3: 3.58 4: 3.74 5: 3.19 6: 3.28 7: 3.17 8: 3.31 9: 3.29 10: 3.31 11: 3.38 12: 3.81 Erste Spalte ist Monat des Tankens (1=Jan, 2=Feb, etc), zweite Spalte der durchschnittliche Verbrauch über die vorhergehende Tankfüllung. Das Verbrauchsmaximum liegt also eher im Januar und wird dann beim Februar-Tanken sichtbar.

Dennoch dürfte jedem einleuchten, dass ein vierjährlicher Olwechsel der Schmierung und der Lebensdauer des Motors eher zuträglich ist, als es ein Jahr oder länger drin zu lassen. Die Frage ist doch, wo zieht man die Grenze? Oder ist man auch mit 2 Jahren noch absolut konservativ unterwegs und das Öl würde auch 3 oder 4 Jahre durchhalten? Wieviele Motorschäden im A2 kann man fehlender Schmierung zurechnen? Gerade für mich stellt sich die Frage: altert Öl in der Ölwanne schneller als im Kanister? Ich fahre derzeit 2000 km/Jahr und keine Kurzstrecke. Ich habe nicht vor, alle 24 Monate zu wechseln... Da wäre das Öl ja fast teurer als der Diesel ...

Ich will mäddis ja nicht unterstellen, langsam zu sein

Unternimmst Du die Startversuche, solange die Hydraulikpumpe noch läuft? Es gib meines Wissen zwei verschiedene Softwareversionen: - beim einen lässt sich der Motor unabhängig vom Hydraulikdruck starten, lediglich mit dem Einlegen des Ganges wird gewartet, bis genug Druck da ist (so macht es meiner) - ich erinner' mich aber auch an Berichte, dass bei manchen 1.2ern der Motorstart so lange unterbunden wird, bis Druck da ist.

Fahrwerk: vielleicht hatten die Reifen einfach einen höheren Druck. Ich fahre auch mit 3 bar, das reduziert den Verbrauch, den Verschleiß und halt auch den Komfort. Reifengeräusche: das kann vieles sein, von harmlos (Reifenverschleiß, Sägezahn) bis zu Fahrwerksproblemen. Hatten die Reifen auffälligen Verschleiß? Manuell schalten: der Hebel wird bei der Getriebe-Grundeinstellung kallibriert. Vielleicht hat dabei jemand einen Fehler gemacht und nach einer neuen GGE ist alles in Ordnung. Aber es gab auch schon Ausfälle der Mikroschalter im Schalthebel. Die Öllampe geht auch bei mir in größeren Abständen immer wieder an, und zwar immer, wenn der Motor abschaltet. Solange das nicht bei laufendem Motor auftritt ignoriere ich das.

Als bei meinen 1.2 TDI das Unterdrucksystem undicht war, gab es Fehler für Ladedruck Regelgrenze, aber nicht für die Abstellklappe. Mein Tip wäre, die Unterdruck-Schläuche im Motorraum zu kontrollieren. Vielleicht war ein Marder aktiv, oder der Schlauch hat sich einfach so gelöst. Zur Lage siehe das Wiki

Ich benutze auch den ECO-Schalter, um Start/Stop zu deaktivieren. Und wenn ich von Vortrieb auf Motorbremse wechseln will, tippe ich die Bremse schnell mit dem linken Fuß an - damit vermeide ich, dass kurz ausgekuppelt wird, wenn ich den rechten Fuß vom Gas nehme. Nicht, als ob meine Kupplung dadurch länger gehalten hätte...

Ich habe prinzipiell auch Interesse, zu kommen. Allgemein eher September als August.

Aber die COC bescheinigt dem 1.2 TDI eben auch NOx Emissionen innerhalb der D4 Norm, das ist beim AMF nicht gegeben. Der emittiert zuviel NOx. Deshalb geht umschlüsseln nicht.

Nein, nochmal: Der Filtereinbau ist notwendig für die grüne Plakette! Es ist keine Partikelreduktion notwendig, aber eben der Einbau eines Filters! Weil es bei der grünen Plakette eben nicht um eine Verringerung der Feinstaub-Emissionen geht, sondern um Wirtschaftsförderung.

Die Werte passen wirklich nicht. Die müssen proportional sein. 5,6 Liter Diesel können kaum 7 kg Kohlenstoff enthalten...

Die Partikelemissionen stehen in der COC. Für den AMF hier: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Sammlung COC - Papiere für alle A2s Also 18 mg/km. Durch den Einbau eines Filters muss die Partikelemission auf unter 25 mg/km reduziert werden! Die grüne Plakette scheitert beim AMF nicht an den Partikeln, sondern am NOx. Nur durch eine Spende ans deutsche KFZ-Handwerk in Form eines Filtereinbaus bekommt man die Ausnahmegenehmigung, mit Euro3 NOx Werten die grüne Plakette zu führen. Es hat doch hoffensichtlich keiner mehr dran geglaubt, dass es bei der Plakette um Feinstaub geht, oder? Oder gar dass unsere Gesetze auch nur einen Funken Logik beinhalten...

Ich finde es richtig, dass man bei der Veröffentlichung solcher Daten erstmal vorsichtig ist und die Lage abklärt. Die naive Vorgehensweise, dass man alles, was man im Internet kostenlos findet, für Public Domain hält, hat schon viele vor arge Probleme gestellt. Aber im Falls von CAN-IDs sehe ich keine Probleme, wobei ich auch kein Jurist bin. Das ist ein Vertrag zwischen OEM und Lieferant. Wir sind keine Vertragspartei. "Geistiges Eigentum"? CAN-IDs fehlt die notwendige Schöpfungshöhe, damit das Urheberrecht greift. "Mithilfe zur Durchführung von Straftaten"? Das meinst Du jetzt nicht ernst, oder? Ich halte CAN-IDs für genauso Schützenswert wie die Größe der Radschrauben.

Really sounds like the clutch slave cylinder. But make sure you never use the handbrake in that situation instead of the footbrake.

@Indy: tritt das Problem auch auf, wenn der ECO-Modus des Getriebes ausgeschaltet ist? Beim Betätigen des Bremspedals wird ja nicht nur mit der Bremse gebremst, sondern auch die Kupplung geschlossen und mit dem Motor gebremst. Sollte der Fehler ohne ECO beim Bremsen auftreten, würde das auf die Bremsen deuten. Falls es ohne ECO bereits beim Gas wegnehmen passiert, ist es eher der Antriebsstrang.

Ich hab' auch Interesse

@Quasi: statt Essen würde ich lieber auf einem der nächsten Schraubertreffen auf Deine Unterstützung zurückgreifen wollen. Habe da zwei Problemchen, bei denen ich mich bisher gescheut habe, die in Angriff zu nehmen... (weil zu viel Plastik involviert ist und zu wenig Software...)

Hab mir gerade noch mal die Schritte der GGE angeschaut: Wenn man bei der Aufforderung "-" den Hebel nur kurz zurückzieht und dann loslässt, bevor das Steuergerät einen dazu auffordert, dürfte genau das von Dir beobachtete Verhalten entstehen. Dann wird nämlich die Mittelposition als Zurückschalt-Position kallibriert.

Hast Du mal mit VAG-COM die Spannungspegel, die das Steuergerät vom Schalthebel erkennt, angeschaut? Man kann dort eigentlich sehr schön die einzelnen Positionen erkennen. Wenn ich mich richtig erinner, stehen im Reparaturleitfaden die minimale Spannungsdifferenzen, die zwischen den einzelnen Positionen vorhanden sein müssen. Das kann ich bei Bedarf raussuchen. Bei der GGE muss man ja einzelne Positionen des Schalthebels durchschalten. Dabei kallibriert sich das Steuergerät auf die tatsächlichen Spannungswerte und gleicht gewisse Abweichungen aus. Wenn Du bei der GGE die Positionen nicht korrekt geschaltet hast, oder das Steuergerät aufgrund eines Wacklers bestimmte Schalthebelbewegungen nicht korrekt erkannt hat, kann die Kallibrierung fehlerhaft sein und das Steuergerät damit die tatsächlichen Bewegungen jetzt nicht korrekt zuordnen. Führ' einfach noch mal eine GGE durch und achte darauf, dass Du alle Schalthebelbewegungen sauber und bis zum Anschlag durchführst.

Das Geräusch muss mit dem Anfahren nichts zu tun haben. Letzteres könnte lediglich daran liegen, dass noch nicht genug Hydraulikdruck aufgebaut war. Zum Beispiel weil Du schneller als sonst eingestiegen bist, oder das Auto länger unbenutzt stand als sonst. Beim Öffnen der Fahrertür läuft die Hydraulikpumpe los, man hört dabei ein leichtes Summen. Das Summen sollte nach ca. 30 Sekunden aufgehört haben. Danach sollte auf jeden Fall der Gang drin sein und Du solltest losfahren können.