A2-D2

Naja, ich finds - zumindest in dem konkreten Fall - frech immer alles auf die Autohäuser abzuwelzen. N Auto kostet Geld und wenn die Karre altersbedingt auseinander fällt sobald man ran fasst dann muss man als Besitzer halt auch mal mit solchen Kosten klar kommen. Zumindest seh ich das in dem konkreten Fall so, denn ich weiß dass es Situationen gibt in denen einfach was kaputt geht, egal wie sachte oder vorschriftsgemäß man die Sache angeht. Wofür ich kein Verständnis hab ist, wenn man Dinge auf den Kunden abwälzt die vermeidbar gewesen wären.

Aber ich bin mir sicher, dass die Verkleidung innen weg muss, sonst kommt man an das Schloss nicht ran. Oder hast du ne andere Idee wie man an die zwei Muttern kommt die du auf dem Bild in #6 sieht um das Heckklappenschloss zu demontieren? Die Innenverkleidung gibts in mehreren Farben: schwarz, grau (hell/dunkel) und beige.

Da siehst du wo die Heckklappe überall festgeklipst ist: Mit einem langen, recht breiten Schlitzschraubenzieher zwischen Verkleidung und Blech fahren, ggf. etwas zwischen Schraubenzieher und Lack legen dass er nicht vermackt. Dann den Schraubendreher drehen als würdest du ne Schraube raus/rein drehen. So hebelt man die Klipse am besten ab -> die Hebelkraft wirkt dort wo sie am meisten bringt. Ich empfehle dir, mit den zwei Klipse zu beginnen, wo der Haltegriff zum zuziehen der Klappe ist (auf dem Bild die zwei links vom Klappenschloss). Anbringen kannst du die Verkleidung am besten von innen wenn du die Klappe geschlossen ist. Vergewissere dich aber, dass die Verkleidung am Schloss richtig in die Führung eingeführt ist.

Datum is nu der 30.? Dann bin ich dabei.

Hmm vielleicht im Kombiinstrument (=CAN-Gateway) eintragen?! Vermutlich.. aber das ist auch wirklich die kleinste Sache. Soll dir A2TDI sagen wie das geht.

Na dann ist doch in Ordnung. Deinen Beitrag den du 2 Min. vorher abgeschickt hast hab ich nicht mehr gesehen. Ich finde, das ist fair, immerhin hätte es jedem passieren können und die Werkstatt kann da nichts für.

Ist in der Tat so, dass der Stab (also das Metallteil unten) von der Spule (dem Plastikkopf oben) beim Ausbau kaputt gehen kann und abreißt, auch wenn man sich bemüht und sauber arbeitet. Ist mir auch schon passiert... Materialfehler. Man könnte dir wenigstens entgegen kommen und das Teil zum EK verkaufen. Es kostet UVP 37,37EUR (Wenn sie 39EUR berechnen haben sie Teilepreisaufschlag). Rabattgruppe ist 3, das sind rund 17%

Es gibt da glaub ich nichts zu aktivieren oder zu codieren. Entweder du schießt es an und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Willst du dein defektes Hydraulikaggregat nur ersetzen weil es kaputt ist oder willst du es nachrüsten weil du es nicht drin hast?

Bau mal das kaputte Zeug raus und guck ob hinten dran nicht noch mehr kaputt ist, z.B.: z.B. Haltepunkte vom Nebler in der Stoßstange ausgerissen, das große Lüftungsgitter in den Klimakondensator (schwarzer Kühler hintendran) rein gedrückt, die vertikalen Stege von der Stoßstange raus gebrochen, ....

Hier mal ein weiterer Querverweis: Softlack - Seite 3 - A2 Forum Wir sind übrigens auf Platz #1 wenn man bei Google nach Softlack sucht

Scheinbar kommen die Lacke so langsam in den Handel. Es sind wohl 2k-Lacke und bis Dato hab ich vier Stück gefunden: TN - Preis - Beschreibung - Farbe LLS MAX 1DH A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - achatgrau LLS MAX 1GK A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - kamutbeige LLS MAX 42R A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - jive LLS MAX 4D9 A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - indigoblau LLS MAX EC3 A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - platinhell Wer kauft mal einen in jive und testet den Spass ? Ich hoffe mal, dass weitere Farben bald kommen.

Nein, wieso? Wenn man es einfach nur Parallel schaltet haben sie den gleichen Takt. Wenn du ne AHK hast kannst du es ebenfalls an die Rückleuchten im Innenraum anklemmen. Willst du es an die Steckdose der AHK anhängen wäre das ebenfalls möglich, ist aber mit etwas mehr aufwand verbunden. Ich habe mir aber gerade nochmal das Bild aus #4 angeschaut. Es sieht so aus, als hätte dieser Träger keine Blinkerleuchten drin. Kann es sein dass es sich hierbei nur im eine extra Rückleuchte handelt? Dann könnte es sein, dass hier einfach nur Zündplus abgegriffen wird und es eine Zusatzbeleuchtung darstellt. Das hilft aber alles nix. Das sicherste ist wohl, den Hersteller zu fragen wie man solch einen Träger anschließt

Hö?

Der Unterschied liegt nicht im Schaltplan / der Verkabelung. Der Unterschied liegt in der Software im Steuergerät / Hydraulikaggregat. Du kannst es gern mit einem vom 1.4/1.4TDI/1.6FSI versuchen, aber ob es klappt kann dir keiner sagen.

Der Haken vom A2 ist auch bei manchen A3 von MJ04-07 und bei manchen A4 von MJ 01 bis 06 verbaut. Hilft aber der Fragestellung nicht unbedingt weiter

Nö, passt. Geht nie von 0-100.

Von Meyle scheint es nur das Außengelenk (also Radseitig) zu geben. Es hat die Originalteilenummer 6Q0498099D und ist im Internet ab ca. 46EUR (nicht zwingen von Meyle) zu bekommen. Das Innengelenk (Getriebeseitig) hat die Originalteilenummer 6Q0498103A. Es scheint hierfür keinen Zubehörlieferanten zu geben. Es kostet als Neuteil 176EUR pro Stück UVP. Als Austauschteil mit der Originalteilenummer 6Q0498103AX (das bedeutet, dass du das alte, defekte Teil dem Freundlichem zurück geben musst) kostet es 127EUR pro Stück UVP. Du würdest also von jedem Gelenk 2 Stück brauchen: 2x 45EUR zzgl. Porto = 100EUR 2x 127EUR = 254EUR = 354EUR für Materialkosten. Du könntest natürlich auch gebrauchte Gelenkwellen für üblicherweise 150EUR/Stück vom Verwerter kaufen, aber welchen Zustand die haben ist fraglich... Nun noch ca. zwei bis drei Stunden (140-210EUR?) Lohnkosten in der freien Werkstatt dazu und bist bei schätzungsweise bei maximal 560EUR. Oder du hast jemand der dir dabei helfen kann und machst es selbst.

Wieviel Benzin tankst du nach sobald dein Fahrzeug nach Benzin schreit?

Jup, kann ich nur zustimmen. Der Anlasser lässt sich prima in die kleinsten Kleinteile zerlegen und der Magnetschalter für den Einrückhebel einfach fetten. Wenn du beim ausbauen siehst dass das Zahnrad schon angefressen ist kannst du immer noch in nen neuen Anlasser investieren und falls das der Fall sein sollte ist auch nicht auszuschließen dass dein Schwungrad genau so ausschaut.

Die auf die Scheiben aufgebrachten Kupferbahnen sind bei jeder Scheide identisch. Jede Scheibe hat die 2 dicken Anschlüsse für die Scheibenheizung (siehe Bild in #6), sowie den Anschluss mit dem schwarz/blauen Kabel dran für die normale Radioantenne (siehe Bild in #6) und den Anschluss für den Glasbruchsensor (siehe Bild in #6 und #12 -> der dickere runde Anschluss direkt auf der Scheibe, der ist zumindest bei einer Ersatzteilscheibe auch drauf wenn das Fahrzeug nicht über DWA verfügt). Alle anderen Anschlüsse die man auf dem Bild in #6 sehen kann und nur einen Draht dran haben sind nur dran wenn das Fahrzeug über Antennendiversity verfügt (= Alle Radios mit CD-Player oder Navi).

Schade, dass Kühlerflüssigkeiten nicht immer Kontrastmittel drin haben... Dann könnte man leicht mit der UV-Lampe bei jedem Fahrzeug solche Leckagen diagnostizieren. Gibt es aber soweit ich weiß auch für Kühlmittel zu kaufen...

Wenn du alles richtig angelötet hast und dein Display das gleiche ist wie jenes welches zuvor verbaut war sollte das doch funktionieren? Schonmal den Typen gefragt der das Display verkauft hat?

Hast du noch den Filter den man komplett ersetzen muss (Gehäuse aus Metall) oder den Filter bei dem man nur den Filtereinsatz einzeln wechseln kann (aus Plastik)? Bei letzterem einfach folgendes machen: Die kleine Schraube und den großen Deckel vom Filtergehäuse runter drehen. Dann die kleine Schraube im Durchmesser etwas kleiner feilen, so dass du den großen Deckel mit ner Nuss drehen kannst auch wenn die kleine Schraube drauf ist. Anschließend beides gut entfetten. Kauf dir nen guten Kleber der sowohl für hohe als auch für niedrige Temps geeignet ist und kleb die kleine Schraube einfach zu und ordentlich an den Deckel ran. Achte drauf dass beides getrocknet ist bevor du es wieder ans Filtergehäuse ran schraubst. Es wird zwar bisschen Diesel auslaufen (Wanne oder Lappen drunter stellen) und der Wagen wird ggf. bei dem nächsten Anlassversuch nicht gleich anspringen (orgeln lassen sollte helfen) aber jetzt solltest du für immer und ewig ruhe haben...

Ich halte es wie ca3sium: Reinigen der Kontaktflächen hilft einiges und reicht in der Regel auch. Wenns denn sein muss halte ich ansonsten wie Christoph. Ich nutze geeignete Keramikpaste (Bremsenservicespray aus der Dose - bitte keine Kupferpaste)

Der FSI hat Stabzündspulen. Wenn die halblebig werden geht in der Regel die MKL an und blinkt oder leuchtet durchgehend. Außerdem müsste er dann auch beim beschleunigen Leistungsprobleme haben. Läuft dein Motor denn im Standgas ruhig ? Hast du beim beschleunigen ebenfalls Probleme? Wie sieht es aus wenn du ohne eingelegten Gang mit dem Gas spielst? Ruckeln oder sauberer Motorlauf ?