A2-D2

Durch ne fehlerhafte Lambdasonde spritzt der Motor ggf. nicht mehr richtig ein / verbrennt nicht mehr so wie er soll. Das kann dazu führen, dass der Motor in den Brennkammern schaden nimmt weil er zu mager läuft, aber auch dass der KAT kaputt geht. Das muss zwar alles nicht passieren, aber Folgeschäden sind nicht auszuschließen. Hängt sicherlich auch davon ab ob die Sonde dauerhaft kaputt ist oder nur sporadisch von Zeit zu Zeit eine Fehlfunktion hat. Wie die Situation einzuschätzen ist, kann ich dir leider nicht sagen. Kann sein dass du noch ewig damit problemlos fahren kannst oder aber dass dadurch schon was am kaputtgehen ist.

Naja, da kommen wir nun eher ins rechtliche, als ins technische. Die Lamdbadsonde kann beim Verkauf einen Defekt gehabt haben, der halt erst jetzt zum Vorschein kommt. Dass kein Fehler im Speicher war ist kein Garant dafür, dass die Lambda bei Übergabe in Ordnung war. Sie kann z.B. einen Defekt haben, der nur bei der aktuellen Witterung (niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, ...) auftritt. Dass es nicht so ist müsste die Werkstatt nachweisen. Entweder du bleibst hart und pochst auf einen Austausch auf Kosten der Werkstatt oder du kommst ihnen entgegen und bietest ihnen an z.B. die Hälfte des Materials zu zahlen. Sie kostet UVP 188EUR.

Die können gerne über Gebrauchtwagengarantie abrechnen, sofern die Gebrauchtwagengarantie diesen Defekt abdeckt. Dank der gesetzlichen Mängelhaftung müssen sie die 100EUR aber selbst tragen. In deinem Fall sind die Kosten gänzlich das Problem der Werkstatt - Gesetz ist Gesetz. Hat dein Ölstandsensor nur "Öl Minimum" angezeigt oder irgendwas mit "Sensor"?

Dass Abgassensoren und Kat durch zu viel Öl im Motor kaputt gehen können ist bekannt. Aber ob das in diesem Fall so passiert ist, dürfte spekulativ bleiben - zumindest übers Internet. Dafür müsste man das Öl ablassen und gucken wie viel Liter raus kommen. Wenn wirklich zu viel drin ist liegt der Verdacht nahe. Die nervende rote Öldruckwarnung zum schweigen bringen indem mehr Öl eingefüllt wird als eigentlich ins Auto soll ist fragwürdig. Entweder stimmt hier was mit der Ölpumpe nicht (aber eher unwahrscheinlich, sonst würde dein Auto sicher nicht mehr fahren -> Motorschaden), der Öldruckschalter ist defekt (wurde der mal ausgetauscht?) oder der Wert für den Öldruck im Kombiinstrument ist falsch eingestellt. Aus der Ferne jedenfalls nicht möglich, dir hier ne zuverlässige Diagnose zu stellen.

Die Achse ist schnell gegen eine andere, stärkere ausgetauscht. Der Baukasten von VAG bietet hier genug Möglichkeiten. Ich mein das haben einige Leute im Zuge eines Motorumbaus mit größeren Bremsen auch schon gemacht.

Nein, gab es nicht.

Es ist, so wie das ausschaut, kein 3L. Dafür sind die Radläufe vorne zu ausgeprägt und die Räder zu breit. Denk auch dass der foliert wurde - zumindest der Schriftzug, die gelbe Farbe könnte sogar Werkslackierung sein (gelb gabs auch ohne CS).

Dann ist dein Ölstand-/Öltemperatursensor defekt und sollte erneuert werden. Hat die Teilenummer 045 907 660 B und kostet 71EUR zzgl. Montage.

Fahr mal bitte ein Berliner hin und versuch n paar Fotos zu machen

Nee das Teil hat ne Metalldose drauf. Aber ich denke kane hat Recht.

Türverkleidung ausbauen, Anleitung im Wiki. Der Kabelsatz von den Fensterheberschaltern, Außenspiegel und ZV-Verriegelung führt zum Türsteuergerät. Vielleicht ist der Stecker einfach nur nicht mehr richtig drin. Die Schalterblende kann man notfalls raus hebeln, aber das ist nicht ganz so einfach. Jedenfalls darfst du die Blende nicht von außen weg hebeln, sondern musst sie von der Innenseite raus drücken.

Nur an der VA oder auch an der HA? Wurden die Räder schonmal VA<->HA gewechselt?

Willkommen im Forum Jörg, zu 1. hat vagtuning erst dieses WE was dazu geschrieben: 1,2er: Öldruckwarnung beim Stopp - A2 Forum Scheinbar ein Softwarefehler beim 1.2TDI. 2. Sobald die Tanknadel im roten Bereich ist und das Tanksymbol im Display erscheint fällt die Tanknadel nicht mehr nach zurückgelegter Strecke sondern schneller. Das soll verhindern, dass der Fahrer das Auto leer fährt obwohl noch einige Liter drin sind. Das ist nicht nur beim 1.2TDI so, sonder auch bei allen Motorisierungen. 3. Ja die Hydraulikpumpe baut erst Druck für den Gangsteller auf. Ohne Druck weigert sich das Auto zu starten. Bei früheren Modelljahren lies sich das Auto auch starten bevor dieser Prozess abgeschlossen war, bei neueren Modelljahren ist das aber erst möglich wenn der Druckaufbau abgeschlossen ist. Solang die Pumpe noch ca. 3 Schaltvorgänge schafft bevor sie während der Fahrt nachpumpt ist alles OK.

Das magische Auge ist oft nutzlos. Wenn die Flüssigkeit absinkt lagert sich irgendwelche Schlacke oder sonstiger Dreck an dem Auge ab, welches die Kugel im magischen Auge blockiert. Müsste man erst reinigen um es wieder nutzen zu können.

Nein da gibts nix zum einstellen - nur beim Diesel und beim 1.6FSI. Beheb die Ursache und spiel nicht an Symptomen rum.

Dort wo du das Gestänge nach oben drückst befindet sich unten der Stellmotor (weiß). Wenn alles funktioniert, ist der eigentlich ausgefahren. Drückst man auf den Entriegelungsknopf, zieht der Motor das Gestänge eigentlich unten. Wenn das Bei dir aber immer unten ist, dann stimmt da was nicht. Entweder der Stellmotor ist kaputt und immer eingezogen, oder das Komforsteuergerät ist defekt und steuer den Motor dauerhaft so an dass er unten ist (eher unwahrscheinlich), oder das Gestänge bzw. die Mechanik vom Entriegelungsmechanismus klemmt, weshalb der Motor nicht mehr von selbst hoch fahren kann. Wenn du die Batterie vom Fahrzeug abklemmst kannst du zumindest mal ausschließen ob es an einem defekten KSG liegt. Wenn nämlich kein Saft mehr drauf ist kann das KSG auch den Motor nicht mehr runter ziehen. Ein neuer, ausgebauter Stellmotor ist auch immer ausgefahren. Drückt man ihn rein, kommt er auch ohne Strom wieder raus, denn es ist ne Feder drin.

Ja diese Butylschnur ist als offizielle Reparaturlösung der Dichtschnur gedacht die außen herum läuft.

Steig mal von Kupferpaste auf Keramikspray um. Kupferpaste ist da nicht so ideal. Es wird auch ausdrücklich von Bremsenherstellern abgeraten, CU-Paste zu nutzen.

Weiß wurde erst in späteren Baujahren verwendet.

Hast du die Handbremse gelöst bevor du losgelegt hast? Die muss natürlich unten sein und zudem solltest du noch die Nachstellschraube der Handbremse fast ganz rausdrehen. Dann: Die Schraube die die Trommel an der Narbe hält hast du raus gedreht nachdem du das Rad abgenommen hast? Diesen Keil hast du nach oben gehebelt? (Auf der linken Fahrzeugseite ca. auf 10:30Uhr und auf der rechten Seite auf ca. 2:30Uhr) Wenn das beides passiert ist und die Trommel sich nicht von der Narbe ablöst dann ist sie auf die Narbe korrodiert oder anderweitig fest gegammelt. Dann musst du die Trommel ringsum mit Hammerschlägen auf die Trommelkante bearbeiten bis sie sich ablöst und wackelt. Dann sollte sie eigentlich leicht runter gehen. Bei manchen, festgegammelten und eingelaufenen Bremsen ist es trotzdem notwendig die Trommel mit Geschick und zur Not mir etwas Gewalt runter zu hebeln. In jedem Fall muss die Trommel und nicht fest am Auto sitzen...

Das war auf den Bildern natürlich nicht zu erkennen. Dann geht das sicher auf die 2000EUR zu.

Ab Werk wurde weiße Dichtmasse genutzt um das Türblech abzudichten - an den Stellen an denen das Blech nicht plan auf der Tür aufliegt. Du siehst ja selbst, dass an den Stellen Rillen in der Tür sind. Weitere Stellen sind am Türfeststeller und ich mein am Türschloss auch noch. An den Ecken bzw Rundungen unten links und rechts geht die Schnur meist als erstes kaputt. Sieht aber in der Tat so aus als wär da schonmal was gemacht worden. Wenn du die Dichtstreifen meinst die nicht rings um das Türblech rum gehen sondern das Türblech an den Fensterrahmen mittig in der waagerechten kleben und die so aussehen wie Schaumstoff dann brauchst du hinten andere wie vorne, ja.

Steht in #6 nach dem ersten Zitat

andy-candy: Teilepreise sind schnell recherchiert, Lohnkosten und Lackkosten sind Erfahrungswerte bzw. Angaben ausm Bauch raus. Kann sein dass es noch dicht ist, glaubs aber nicht. Dafür ist die eine Lamelle zu sehr verbogen. Dürfte nun nach und nach entweichen. Wenn doch, Glück gehabt. Macht die Sache um n 1/3 bis 1/2 billiger - zumindest vorerst. An einer Stelle guckt blankes Alu raus. Die Gefahr, dass es in Zukunft durch Streusalz und so n Loch gibt ist nicht so gering. Die Waben zwischen den Lamellen kann man bei manchen Kondensatoren mit dem kleinen Finger durch bloses berühren zermalen, so angefressen wird das dünne Alu mit der Zeit.

Warum muss ich immer Zwangsneurotiker beim TÜV erwischen?