Nachtaktiver

Nach 7 Jahren würde ich den Riemen wechseln, Gummi altert ja auch laufleistungsunabhängig. Wenn du die Kugel noch ne Weile fahren magst, machst da nix falsch.

Runder Fuffi wird da bei uns aufgerufen.

Woher will dein Instruktor wissen was ich tun werde? Der kennt mich doch garnet. Und wieso nur nen Fronttriebler? Hecktrieber sind doch da wesentlich gefährdeter. Fragen über Fragen . Wobei er natürlich Recht hat das man (auch ich) mit den besseren Reifen hinten in puncto Spurführung sicherer unterwegs ist. Dafür bremst es sich schlechter und die Zugkraft ist geringer. Dazu verschleißen die Reifen auf der Vorderachse schneller, was dann dazu führt, dass man immer nur 2 Reifen ersetzt und somit nie gleich alte Reifen drauf hat, was wieder andere Probleme macht. Da muss dann jeder für sich die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Die Aussage: "Man sollte immer das und das machen", halte ich generell für gewagt.

Sag ich doch. Drum besser Bus fahren in dieser Situation.

Naja, ist ne Glaubensfrage. Entweder Heck stabil oder Bremswege kurz/Zugkraft hoch. Ich bevorzuge die Gegenlenkvariante, komm dafür den Berg hoch und zeitig zum Stehen. Glaubensfrage eben... Wintermischbereifung aus 155/175 am A2 find ich allerdings gefährlichen Unsinn. Wenn man die 250€ für nen Satz neue Reifen nicht ausgeben mag, sollte man Bus fahren. Die beiden Größen unterscheiden sich in der Haftung schon erheblich, wenn die Reifen dann noch unterschiedliches Profil und Herstellungsdatum haben, wird die Kiste früher oder später unkontrollierbar. Auch auf Nässe, dazu brauchts noch nicht mal glatt sein. In milderer Form gilt das Selbe, wenn das neue Reifenpaar zwar die gleiche Größe und der gleiche Typ ist, aber eben 5 Jahre jünger... Aber zum Glück ist jeder seines Glückes Schmied .

Pirellis seit Anfang der Woche wieder drauf, schon im Schnee gefahren und heute bei Schneeregen über die Landstraße gescheucht. Grip bei Nässe ist besser als mit meinen Toyo-Sommerreifen. Ich freu mich .

Die hab ich, sogar mit Bowdenzug für schwer zugängliche Stellen.

Nun gut, dann lass ich meine Markierungen gut sein und vertraue mal darauf, dass alles in Ordnung kommt, wenn die Wellen festgestellt sind. Kann man die beiden Wellen eigentlich nur auf OT-Position festellen? Falls beim Anschießenden durchdrehen was schief geht, einfach wieder Riemen runter, neu feststellen und gut?

Ich bin mir der Bedeutung korrekter Steuerzeiten sehrwohl bewusst. Natürlich werden deswegen auch die beiden Wellen vor der Demontage des Riemens fixiert. Zusätzlich war meine Idee, den alten Riemen mitsamt der beiden Zahnräder zu markieren und die Markierung (Abstand der Zähne) auf den neuen Riemen zu übertragen. So wäre gewährleistet, dass der neue Riemen genau gleich viele Zähne zwischen den Rädern hat, wie der alte Riemen, wenn die Markierungen auf Rädern und Riemen wieder fluchten. Man könnte ja sonst zum Beispiel auch den Fehler machen und den ungespannten Riemen zwischen den Rädern um einen Zahn versetzen. Denke, das würde man an der Spannung des Riemens erstmal nicht merken, die Steuerzeiten sind jedoch dahin. Dies zu vermeiden wäre der Sinn meiner Markierungen. Oder hab ich ein Brett vorm Kopf? Findet das noch wer soooo unlogisch?

Nein, natürlich nicht. Ich mach das immer mit der Nagelfeile . Ich finde, du legst hier echt einen Umgangston vor, als hätte außer dir noch nie jemand ne Schraube auf- und wieder zu bekommen. Muss echt nicht sein. Erklär mir doch bitte noch, warum es Unsinn wäre, den alten Riemen vor Demontage und den neuen vor Montage zu markieren. Macht für mich doppelte Sicherheit zusammen mit den Arretierwerkzeugen. Nockenwellenrad lose zum Spannen macht Sinn, seh ich ein.

Dämpfer brauchen keinen TÜV, wenn sie die Seriengehäuse haben.

Ich denke die Verstellmöglichkeit des Nockenwellenrades ist, um minimale Unterschiede beim Auflegen des Riemens auszugleichen. An den Steuerzeiten dürfte dies nichts ändern, da die Nockenwelle hinter dem Rad ja durch den Einsteckstift fixiert ist, die Kurbelwelle ebenso. Denke ich zumindest mal, bin aber von einer sicheren Aussage da auch noch ne Ecke entfernt. Werde die Schrauben wohl auch lieber zu lassen, den Riemen vor Demontage markieren und 17 mal von Hand durchdrehen und testen, ob die Blockierwerkzeuge noch passen, bevor ich starte.

Super. Hab hier mittlerweile so viel Klarheit erlangt, dass ich denke, ich werde das selbst in Angriff nehmen. Sind ja keine Schrauben dran, die mit wahnsinnig hohen Drehmomenten angezogen werden müssten und dann nie wieder aufgehen. Zur Sicherheit werde ich den alten Riemen vor dem Abnehmen noch an den beiden Rädern markieren, die Markierungen dann auf den neuen Riemen übertragen und diesen dann passend auflegen. Da dürfte dann garnix mehr schief gehen, wenn man die Räder dazu noch feststellt. Eine Frage hätte ich noch: In meinem Selbsthilfebuch wird beschrieben, dass man die Schrauben am Nockewellenrad lösen und genau in die Mitte der Langlöcher stellen sollte. War es schonmal bei jemandem so, dass die anderswo saßen?

Bilstein B6 oder B8, ja nachdem, wie wild du die Kugel bewegen willst. Sprechen sehr feinfühlig an, wirken trotzdem kräftig dämpfend. Allerdings brauchen sie ne Weile, bis die Dichtungen sich eingelaufen haben. So 2000km einfahren sollte man sie schon, bevor man was Endgültiges sagen kann.

So ein bis zwei Wochen. Kommt per Post.

Audi Deutschland Kontakt

Dann geh zum TÜV und frag, ob sie dir 165/65R15 auf der 6x15-Felge eintragen. Dann weißt es ganz sicher. Der 175/60R15 stünde allerdings schon im Schein, dass das ne nicht-A2-Felge ist merkt niemand, der befugt wäre das zu kontrollieren.

Auf den 6x15 gibt Audi beim A2 175er als Mindestbreite an. Mit etwas ziehen bekommst aber sicher auch 165er drauf. Allerdings ist der Felgenschutz schon bei 175ern dürftig.

Hey, super Hilfestellung. Sieht machbar aus, würde ja sogar ohne Hebebühne gehen. Beim Golf 2 war mir noch was von ewig abreißenden Inbusschrauben im Hinterkopf. Die gibts ja hier nimmer . Die VAG-Fixierwerkzeuge, die ich mir bisher so angesehen habe, waren immer um einiges komplexer und auch teuerer. Waren allerdings immer ganze Werkzeugsätze für den kompletten Konzern. P.S. Würde dieser Satz funktionieren? Motor, se VW AUDI SKODA SEAT - T10050 ID 1064 Motor, r Spannrolle 4447 verstellbar wie OEM VAG T10020 / MATRA V159 ID 1591

So würde ich das auch machen, aber Bielefeld ist eben ne Ecke...

ABT hat eben eine Universallösung für alle Motorvarianten gemacht. Die sind für den Benziner straff, für den TDI gerade richtig und vielleicht für den FSI schon zu weich. Bei gut 40mm Tieferlegung an der Vorderachse kann es da eben schon mal durchschlagen. Beim TDI hab ich jedenfalls keine besonderen Probleme, hängt allerdings auch ein Bilstein-Dämpfer dran. Dass bei der Tieferlegung der Komfort leidet, ist klar. Finde es aber absolut erträglich.

Hallo zusammen, mein A2 nähert sich dem zweiten Zahnriemenwechsel. Laut Repleitfaden muss dazu der Motor gelöst und abgelassen werden, um an die Schraube des Kurbelwellenrades zu kommen. Dazu ist es saueng und ein Werkzeug zur Arretierung der Nockenwelle hab ich auch net. Trotzdem bin eher ich geneigt, 150€ für Teile auszugeben, als nochmal 550€ zum Freundlichen zu tragen. Wer hats unter ähnlichen Vorzeichen beim TDI schonmal selber gemacht? Bei wem davon läuft das Auto noch? Wie lange habt ihr gebraucht? Wo liegen versteckte Stolperfallen? Würdet ihr es nochmal machen? Wo liegt im Riementrieb der Unterschied zwischen AMF und BHC? Fragen über Fragen...

Ihr seid echt völlig fertig. Noch net ganz daheim und schon nen neuen Termin ausknobeln... Wenn der neue Termin irgendwo im Januar liegt, wäre ich auch dabei, bis dahin gibts wieder was zu tun (hoffe mir hilft jemand beim ZR, trau mich allein net). Hinweis vom Moderator liste entfernt 7. Nachtaktiver Arbeiten: Zahnriemenwechsel TDI, evtl. Türfeststeller, neue WR. Hilft bei: Stabi, Getriebeöl, Fahrwerk, Bremse Kommt: Am Anfang Sonstiges: Federspanner, 17er + 7er Inbus.

Und freigeschaltet...

Dann sag doch bitte bescheid. Will eigentlich nur den Serviceintervall zurücksetzen...