Mankmil

Klemme 15 kannst du vom Klimabedienteil holen. Was ich nicht ganz verstehe, wie wird denn das Radio jetzt eingeschaltet? Es gibt baujahrabhängig das gelb/rote Kabel vom Zündschloss (S-Kontakt) oder via CAN. CAN wird hier ja wahrscheinlich nicht gehen, oder versteht das Radio CAN? Sorry falls ich es überlesen habe. Dass das Radio keine Steuerleitung für einen Verstärker hat ist schon sonderbar. Edit: Was spricht dagegen den CAN Adapter für Antenne und Verstärker zu verwenden? Klemme 15 hat den Nachteil, dass beim Ausschalten der Zündung dann Antenne und hintere Lautsprecher wegfallen, aber das Radio an bleibt bis der Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an und Türen über den Taster entriegeln. Ggf. geht das auch schon, mit der Hilfsspannung vorn am Klimakompressor oder Hochdruckgeber.

Das ist ja auch Unfug. Das Minus-Kabel von dem Stecker geht auf das Klimasteuergerät um den Kompressor anzusteuern. Minus muss an die Karosserie und Plus an den schwarz/blauen.

Ja richtig, 12V auf das schwarz blaue Kabel, dann geht bspw das KI an und die Scheibe kann runter gefahren werden.

Das dürfte mein Problem gewesen sein. Der ADAC Mann hatte witziger Weise die Anleitung in seinem Rechner dazu. Es war notwendig Strom auf Klemme 15 zu geben (Zündung an), dann lässt sich der Fensterheber runterfahren oder die Tür via Taster entriegeln. Zündungsplus kann man bspw. am Klimakompressor oder dem Hochdruckgeber fremd einspeisen. Jeweils die Schwarz/blaue Leitung. Wenn man die Serviceklappe öffnen kann, ggf. über den Innenraum, hat man gewonnen. Sollte die Batterie nur leer sein, kann man am Lüftersteuergerät direkt auf die Batterie gehen. Entweder überbrücken oder das Ladegerät anschließen.

Meine Überzeugung ist, dass pure Kraft zwar schön und gut ist, aber bei Härtefällen versagt. Bisher habe ich alles lösen können, wenn man es mit Kraft verspannt und dann mit Impulsen drauf geht. Entweder Hammerschläge direkt auf die Spindel oder seitlich auf das Radlagergehäuse. Mit Geduld (ruhig auch mal einige Stunden stehen lassen), wiederholten Schlägen und regelmäßigem Nachspannen, gibt jede Welle früher oder später auf. Pressen mit 20t oder mehr, zerstören am Ende nur das Radlagergehäuse.

Ah, der Wagen ist das. "Ewiges" Nachlaufen der Pumpe ist natürlich nicht normal, aber die Ursache ist stochern im Nebel. Ich denke es geht in die Richtung des Kupplungstriebs. Da hakelt vielleicht die Führungshülse oder der KNZ liefert seltsame Werte. Dann kann sich das Steuergerät nicht beruhigt schlafen legen und bleibt quasi in Bereitschaft inklusive dauerlaufender Pumpe. Das passt auch zum ruckeligen Fahren. Also wenn es noch die erste Kupplung sein sollte und man den KNZ ausklammert, geht die Tendenz in Richtung Führungshülse. Die KNZ baue ich noch um, dazu benötige ich ein/das Altteil. Den Einbau kann man dann selbst erledigen.

Als aller erstes dem Steuergerät einen Reset gönnen, indem die Batterie für 5 Minuten abgeklemmt wird. Ich tippe auf ein Problem mit der Kupplungsposition bzw. dem Wert des KNZ. Das würde am besten zu dem Phänomen passen. Es ist en Hall-KNZ verbaut?

Ganz genau kann Dir das cumcartech sagen. Es gibt die Möglichkeit, das gesamte Flash neu zu schreiben (einfacher) oder nur das Bit zu kippen, das die GRA global aktiviert. Perfekt wäre es natürlich, wenn Zweiteres gemacht wird, aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Stellt sich allerdings die Frage, warum die GRA bei der Leistungssteigerung nicht gleich mit aktiviert wurde.

Wenn die Spannung so niedrig ist und dort bleibt gibt es entweder einen Kabelbruch oder die Schleifbahn des Gebers ist durchgescheuert. Ich rate ins Blaue, der Wagen ist 250-300tkm gelaufen? Wenn noch die erste Führungshülse drin ist, kommt die auch bald.

Ja, ich habe ein geflashtes MSG bei Kleinanzeigen im Angebot. Auch 75PS und AGR off sind möglich. Allerdings ist dann noch einges an Verkabelung nötig, bis die GRA im 3L funktioniert.

Man kann den normalen A2 Ölstandsensor trocken in den Motorraum binden, um die Meldung zu unterdrücken. Wahrscheinlich funktioniert das mit etlichen anderen VAG Sensoren auch. @Admin: Vielleicht könntet ihr meine Antwort trotzdem freischalten.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das immer ein heikles Thema ist, sobald man in die Nähe der gewerblichen Ecke kommt. Ich finde dennoch den Hinweis von @DonRon hilfreich, um einzuschätzen was man von @A2-Nerd geliefert bekommt. Nach der Beschreibung teilst du ja die Erfahrung, dass die Adapter recht brüchig sind und dass man das beim Kauf auf dem Schirm haben muss. Daher ist es durchaus hilfreich das zu wissen. Besser scheint ja ein Druck aus anderen Materialien zu sein und das wurde auch bereits empfohlen. Insofern bin ich @DonRon dankbar für seinen Hinweis und gespannt, ob die Materialenpfehlung von @Zw3rg85 die bessere Wahl wäre. Im Sinne der zufriedenen Käufer sollte man schon berücksichtigen, dass der Halter nicht beim Versand oder alle 2 Jahre zum TÜV bricht bzw. wenn man die Motorhaube abgenommen hat, in der Waschanlage war oder auf dem Supermarkt Parkplatz jemand ans Auto gekommen ist.

Moin, ich verkaufe eine verbesserte Version davon: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-2-tdi-lupo-3l-verbesserte-haltefeder/2717189442-223-6370

Wenn er den Login verweigert umd eine entsprechende Meldung bringt, ist.der.Code falsch. Ansonsten nach Login direkt in den Anpassungskanal der WFS gehen.

5 stellige Eingabe? Wenn er falsch ist, sagt die das VCDS eigentlich direkt

Selbst wenn der Stoff neu noch zu haben wäre, kann der durchaus deutliche Farbabweichungen aufweisen. Der Himmel im Auto hat nach den 20 Jahren sicherlich nicht mehr den Auslieferungsfarbton.

Es geht immer nur eines der beiden identischen Relais kaputt, nämlich das fürs normale Blinken. Das zweite Relais wird nur zum Warnblinken benötigt und ist entsprechend wenig belastet. Deswegen lässt sich einfach aus 2 Defekten ein Funktionierendes machen. Leider ist es immer so, dass gedankenlos entsorgt wird, solange es ausreichend Ersatzteile gibt. Ich hatte immer Autos mit begrenzter Ersatzteilverfügbarkeit im Fuhrpark und habe das leichtfertige Wegwerfen dadurch nie gelernt.

Es bleibt dabei, es ist ein KNZ Fehler bzw. ggf. e7ne hakelige Führungshülse. Mit Adjust etc hat das nichts zu tun. Eher werden die 2V Spannungshub nicht oder nur gerade so erreicht. Ich würde jetzt kurzerhand einen anderen KNZ testen und mich dann wohl der Führungshülse widmen. Alles andere hat eher wenig Sinn.

Sie sind wohl ausverkauft, gestern gab es noch welche. Umso wichtiger wäre es, wenn man Altteile versucht zu reparieren, indem man sie zumindest ausbaut. Ich denke aber, dass ich mit den ähnlich aussehenden Relais aus dem A4 etwas Passendes bauen kann. Ende August gehe ich das Thema an. Vielleicht rafft sich @a2frager doch nochmal auf und versucht das Altteil zu bergen, damit anderen auch geholfen werden kann.

Sehr schade

Die Variante mit Anhängerkontrolle ist natürlich nicht so bekannt und wahrscheinlich der Grund, warum Tradition noch Restbestände hat. Manchmal muss man etwas über den Tellerrand schauen. Das ist ein fairer Deal.

... aber Danke für den Trigger, es ist gut möglich, dass bspw das 8D0941509H 1:1 oder mit leichter Anpassung im A2 verwendet werden kann. Es wirkt so, als ob dem A2-Relais hauptsächlich der Drucktaster vorn fehlen könnte (plus 2 Kontakte im Stecker - siehe Bild), der Rest aber identisch ist.

Also die Google-Suche allein nach "Blinkrelais Audi A2" ergibt eigentlich ausreichend Treffer für die Ersatzteilbeschaffung: https://www.ebay.de/itm/122634966035 und sogar bei Tradition zum Schnäppchenpreis: https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/relais-8z0941509c-10?search_term=8Z0941509c Ob Index B oder C am Ende spielt keine Rolle, eine Version davon hat einen Kontakt für eine Anhängerkontrolle, andere Unterschiede gibt es nicht und kann auch ohne AHZV verwendet werden. Bei den Preisen kann man aber durchaus überlegen, das Relais zu reparieren. Da nur ein Relais kaputt geht und das Warnblinkrelais als Ersatz dienen kann, könnte man so nachhaltig aus 2 defekten Blinkerrelais wieder ein funktionierendes machen. In dem Falle würde ich Interesse an dem defekten Relais anmelden.

Es bleibt schwierig, da du es mit dem VCDS Vorgänger aufzeichnest und man es nicht direkt vergleichen kann. Aber die Flanken sehen gut aus und die Werte für offene/geschlossene Kupplung auch. Hast du Fehler im Speicher vom Getriebe-Steuergerät? Was ich mir fast nur noch vorstellen kann, ist dass schon ei Drehzahlsignal erkannt wird, sobald der Motor startet. Dann sucht er natürlich auch keinen Schleifpunkt mehr. Kannst du den Wert mal stark nach unten stellen, statt 1,8V mal 1,5 oder 1,4V probieren?