Nuerne89

Wie schon geschrieben, preislich wirds bei 300-350€ liegen. Einbau hinten ist kinderleicht, das kann eigentlich jeder selber machen. Vorne ist schwieriger, da empfiehlt sich dann einfach eine Hebebühne. Hat man dann eine oder lässt es machen, dauert das keine Stunde. In ner freien Werkstatt nach Stundenlohn ist das also auch noch tragbar. Wird der VA Rahmen vorher an den gelösten Stellen markiert und wieder genau angesetzt, muss auch keine Achsvermessung gemacht werden. Bisherige Interessenten, von denen ich bereits die Daten für die Sammelbestellung habe: A2-D2 Nagah Hellsoldier Pyro_loe Speedy01 (2 Sätze) Wiglef ZENTAC Weitere Interessenten bisher: A2-s-line BigM Durness (nur Heckstabi?) flip Gurkensepp reniar rizzer schnarchi Tho Tobucu Bisher sind es also 8 Käufer. Mindestens 2 müssen sich noch finden, 12 wären aber besser...

Den Einbau macht ne freie Werkstatt innerhalb einer Stunde, so teuer bzw. aufwändig ist es dann auch nicht Postfach hab ich eben leer gemacht - ihr schreibt mir zu viel Nachrichten

Preislich wird sich das Stabikit zw. 300-350€ bewegen. Per Sammelbestellung gehts natürlich günstiger, als beim Einzelkauf. Die Seitenneigung einer Achse eines Fahrzeugs resuliert grob gesagt aus Querbeschleunigung infolge Kurvenfahrt, aus dem Abstand vom Schwerpunkt zur Rollzentrum/Rollachse und der Härte der Federn. Das Rollzentrum ist durch die unveränderbare Achskonstruktion festgelegt. Unpraktisch dabei ist, dass sich der Abstand vom Schwerpunkt zur Rollachse beim einfedern/tieferlegen noch vergrößert, was zusätzlich die Seitenneigung erhöht. Das ist einer der Gründe, warum zu viel Tieferlegung fahrdynamischer Unsinn ist. Mit größerer Tieferlegung bekommt man zwar den Schwerpunkt gesenkt, jedoch muss man den größeren Rollneigungskräften mit übermäßig harten Federn entgegenwirken, was dann am Limit bei kleinen Unebenheiten schon wieder Grip kostet. Das ist auch der Grund, warum die Topmodelle der Serienfahrzeuge oft nur 15 oder höchstens mal 30mm tiefergelegt sind. Zurück zu den Federn: Neben härteren Hauptfedern kann man auch die Stabilisatoren härter machen. Das sind Torsionsfedern, welche bei unterschiedlichem einfedern der Räder an einer Achse, dieser entgegenwirken. Ab Werk werden Stabilisatoren verbaut, um bei akzeptabler Seitenneigung die Hauptfedern möglichst weich machen zu können, damit man komfortabel unterwegs sein kann. Vorne ist es beim A2 eine ein übliger Drehstab mit zwei Hebelarmen, hinten wird es durch die Konstruktion der Verbundlenkerachse realisiert, welche durch Verwindung dem einseitigen einfedern entgegenwirkt. Will ich am A2 die Seitenneigung verringern, sollten zuerst einmal etwas härtere Hauptfedern, also Tieferlegungsfedern verbaut werden. Dabei geht es gar nicht mal um die Tiefe, sondern einfach um die etwas höheren Federraten. 20er Eibach Tieferlegungsfedern reichen also aus. Dazu sollten sich bestenfalls noch anständige Dämpfer gesellen, also Koni FSD, B4 oder für sportliche Ansprüche die B6 bzw. bei mehr als 20mm Tieferlegung die B8. Ein Gewindefahrwerk geht natürlich auch. Durch die recht weichen Serienstabis wird aber auch dann immer noch reichlich Seitenneigung vorhanden sein (außer man hat es vllt mit der Tieferlegung übertrieben und die Gummipuffer federn schon mit). Genau dann ist es sehr empfehlenswert, passend zu den härteren Federn auch härtere Stabilisatoren zu verbauen. Mit dem H&R Stabikit wird der Frontstabi gegenüber der Serie ca. 25-35% härter (je nach Länge der Koppelstangen, also 270 mm Serie oder 238mm) und der Heckstabi bzw die Hinterachse ca. 150-200% härter (schwer abzuschätzen). Das Fahrverhalten ändert sich dadurch erheblich! Am Kurveneingang knickt die Vorderachse nicht mehr so stark ein, neigt sich also weniger und reagiert damit schneller auf Lenkbefehle. In der Kurvenmitte ist die Seitenneigung natürlich ebenfalls deutlich geringer. Am Kurvenausgang spielt es eher eine untergeordnete Rolle. Wirklich markant und sofort spürbar ist aber die deutlich steifere Hinterachse. Diese neigt sich erheblich weniger (geht gefühlt nicht mehr auf der Kurveninnenseite hoch) und vor allem mit dem Stabikit dann weniger als die Vorderachse. Genau das verursacht eine Radlastverschiebung vom kurveninneren Hinterrad zum kurveninneren Vorderrad * Diese Längsverbindung der Achsen übernimmt die Karosserie, sie wirkt dabei ähnlich wie ein Stabilisator. Je stabiler sie ist, desto besser erfolgt die Radlastverschiebung. Andernfalls würde sich die Karosserie nur verdrehen und die Vorderachse neigt sich einfach weiter in der Kurve nach außen. Das klingt komisch, aber gerade ältere Fahrzeuge verwinden sich nach dem Einbau härtere Fahrwerke inkl. Stabilisatoren erheblich, es knarzt bei Kurvenfahrt an allen Ecken und Enden. Mit dem A2 hat man da schon eher Glück, auch mehr als ich mit dem Ibiza. Wenn ich den hinter leer machen, kann ich der Karosserie auch beim verformen infolge Kurvenfahrt zuhören. Zurück zum Punkt *: Die Gripverlagerung von der Hinterachse zur Vorderachse, eliminiert beinahe komplett das werksseitige Untersteuern - das Fahrverhalten wird super agil, der Fahrspaßgewinn ist kaum zu beschreiben, wenn man es nicht selber einmal gefahren ist. Natürlich muss man auch sagen, dass in manchen Situationen die Übersteuerneigung deswegen zumimmt. Beim A2 ist das Dank ESP aber nicht weiter kritisch. Das Auto wird mit den Stabis deswegen nicht unfahrbar, es wird sportlich und ehrlich. Warum? Die deutlich straffere Hinterachse lenkt eigentlich immer mit (auch bei 20km/h im Kreisverkehr), man gewöhnt sich sehr gut daran, dass weniger Lenkbewegung nötig ist, um durch Kurven zu kommen. Genauso kann man das Auto dann sehr schön mit dem Gaspedal lenken. Auf Gas weg zieht die Front sofort in die Kurve rein, am Gas hängend fährt das Auto sauber seine Linie bzw. am Limit neutral nach außen und beim Gas geben gehts leicht untersteuernd aus der Kurve heraus. Kurven fahren sich somit viel leichter, man muss das Auto nicht mehr so um die Kurve quälen, nicht mehr so viel lenken und die Vorderräder zur Richtungsänderung quälen. Kritisch wird es (wie auch mit dem Serienfahrwerk) erst bei großen Lastwechseln und Gas weg, z.B. langen Wechselkurven. Da greift dann zur Not aber kurz das ESP ein und alles ist wieder gut. Interessant dabei ist aber die Charakteristik mit der das Heck ausbricht: Mit den Serienstabis quält man erstmal die Vorderräder zur Richtungsänderung, die Vorderachse knickt ein und dann folgt etwas verzögert das Heck und wird dann ausbrechen, wenn es sich weiter als die Vorderachse neigt - einfach deswegen, weil die effektive Sturzänderung durch die hohe Seitenneigung den Grip an der Hinterachse spürbar reduziert. Diese Verhalten, was im Grunde fast alle Frontkratzer aus dem VW Baukasten ab Werk haben, wird Roll-Oversteer genannt. Übersteuern infolge massiver Sturzverschlechterung an der Hinterachse wegen zu hoher Seitenneigung. Mit dem Stabikit ist das anders. Das Heck lenkt ja schon immer ein bisschen mit. Geht man nun weiter an das fahrdynamische Limit, wird es auf Gas weg+Lenkbefehl immer mehr mitlenken, bis die Reifen dann spürbar ins rutschen kommen. Als Fahrer ist man in der Hinsicht weniger überrascht, weil sich der instabile Fahrzustand bereits beim einlenken ankündigt - das Heck lenkt mit, es wird dann aber langsam zu viel. Die richtige Reaktion, das zurücknehmen des Lenkwinkels, ist dabei aber viel intuitiver, als mit den Serienstabis, weil man dort das Fahrzeug ja erst mit einem viel stärkeren Lenkeinschlag in die Kurve zwingt und es dann auf einmal "überraschend" vom Unter- ins Übersteuern umschwingt (beim Elchtest geht das dann recht fix!). Eben aus dem Grund ist das Fahrverhalten mit härteren Stabis (vor allem hinten) beim Frontkratzer eigentlich sehr ehrlich, wenn auch bei "Gas weg" mitunter kritisch. Wenn man denn die Physik dahinter verstanden hat, kann man damit auch relativ sicher sehr schnell fahren, denn das Haftungslimit ist damit deutlich höher als mit den Serienstabis. Kurvenfahren macht damit einfach nur verdammt viel Spaß. Zwar gewöhnt man sich mit der Zeit etwas daran, aber sobald man mal wieder ein normales Auto gefahren ist, weiß man wieder sche*** es doch ohne ist Oder wie schon viele zu mir nach der Probefahrt in meinem Ibiza wieder im eigenen Auto sagten: Verdammt, die Karre lenkt nicht mehr... -.-'' btw: Sorry für so viel Lesestoff, es ist mal wieder etwas ausgeartet

News: H&R Stabi-Kit 33325-3: ø 20mm vorne,ø 25mm hinten,inkl. TÜV! : [6R] Felgen/Reifen/Fahrwerke - 11 In ca. 6 Wochen soll das Gutachten für den Polo 9N fertig sein. Danach schaffen die es hoffentlich auch noch, eins für den A2 zu machen. Der passende 30mm breiter Frontstabi (neue Revision für Polo 6R) sollte auch schon fertig sein, aber das größte Hinderniss ist ja bekanntlich die Bürokratie und ob da irgendeiner in der Verwaltung sein ok für das Gutachten für den A2 gibt. Damit es überhaupt was wird, müssen mindestens 10 Abnehmer zusammenkommen, 20 wären aber noch besser, weil dann die Gutachtenkosten bei H&R halbwegs gedeckt werden und ein größerer Anreiz für das Gutachten besteht! Bisherige Interessenten: (von allen mit * habe ich bereits die Daten für die Sammelbestellung) A2-D2 * A2-s-line Nagah * Nachtaktiver Tho flip Durness Gurkensepp Hellsoldier * schnarchi reniar Tobucu BigM Pyro_loe * rizzer Speedy01 *

Es ist immer Al-Ko. Die Frage ist nur, ob die hochwertigeren oder die billigeren aus ner fernöstlichen Fabrik verbaut werden. Bei KW/Eibach/Weitec und bei Reklamationen sinds wohl immer die "guten", bei DTS wurden aber teilweise auch schon die billigen verbaut, was die zwischenzeitlichen Dämpferprobleme erklären würde...

WindSchutzScheibe.

Die FS-III haben beinahe alle Basismodelle der PQ34, PQ24 und PQ25 Plattform. Das sind ne Menge Fahrzeuge, daher bekommt man sowas wie Sand am Meer. Näheres dazu in meinem Fahrwerkstechnik-Thread.

Das "schiefe" verschleißen der Beläge kommt u.a. von der unsinnigen Bremssattelführung. Während die unteren Führungsbolzen spielfrei laufen, sind die obere abgestuft und haben deutlich Spiel. Quasi ähnlich wie vorne an der 288er Lucas Bremse: Damit ist natürlich keine exakte Sattelführung gewährleistet, der Sattel verkantet quasi immer beim Bremsen, was die Beläge ungleichmäßig belastet und das Pedalgefühl bzw. die Dosierbarkeit verschlechtert. Die spielbehafteten Führungsbolzen können aber sehr einfach ausgetauscht werden. Im Zubehör das Set "TRW ST1160" kaufen und dann die obere Bolzen tauschen und gleich noch alle Manschetten erneuern und die unteren Bolzen ggfls. gleich mit neu schmieren. Ob das spürbar gegen den Gammel hilft, bleibt abzuwarten. Diejenigen, die das bisher verbaut haben, sind immer etwas zügiger unterwegs und haben keine Gammelprobleme (A2-D2 und Blackfrosch). Außerdem haben die beiden hinten auch C41 Sättel (also 41mm Bremskolben) verbaut, was die Bremsbalance auch etwas hecklastiger macht - die Vergleichbarkeit ist also aus 2 Gründen dahin ^^

Einzeln funktionieren die Ceramic und Brembo Max vielen Erfahrungsberichten nach absolut zufriedenstellend, nur zusammen wollen die beiden nicht so recht funktionieren? Hmm, sehr komisch, aber danke für deinen Bericht.

Die Powerdisc sind leider recht anfällig, da die Nuten oft von Bremsstaub zugesetzt werden. Daher besser die Brembo Max. Die EBC Blackstuff und Greenstuff erzeugen leider auch Abrieb, der gerne die Nuten zusetzt. Die ATE Ceramic schlagen sich da besser, auch bzgl. der Performance. nur aus Interesse: wenn du zügig unterwegs bist, wird die Bremse da wegen hintereinanderfolgender Bremsungen auch mal heiß, oder bleibt immer Zeit zum abkühlen? Wenn ich nachts zügig durch die Stadt rolle, bremse ich zwar auch sportlich, durch das viele gleichmäßige dahinrollen wird die Bremse aber trotzdem nicht heiß. Wenn die Scheiben dann nicht mehr ganz glänzen, muss ich die auch mal bewusst richtig heiß bremsen.

Die gezeigten Horrorbilder wundern mich ebenfalls überhaupt nicht. Die Bremsscheiben rosten einfach schneller weg, als sie verschlissen werden. Die Rostnester breiten sich immer weiter aus und dann hat man das gezeigte Schadensbild. Beim A2 trifft es die zaghaften Autofahrer natürlich noch mehr, da er ja doch sehr leicht ist. Da muss man sich dann einfach mal trauen, auf nem freien Stück Straße auch mal richtig hart zu bremsen (z.B. von 70 auf 10km/h runter), also nahe des ABS-Regelbereichs - und das möglichst 3mal, damit die Bremse auch wirklich mal heiß wird und entsprechend verschleißt. Eben genau dadurch bekommt man aber ein sauberes Tragbild, womit die Bremsen dann letztendlich länger durchhalten. Wer wie ich bei passender Gelegenheit auch mal sportlich unterwegs ist, wird solche Probleme nicht haben.

Ok, mal kurz und knapp die Probleme geklärt: 1. Die SuperPro Stabibuchsen sind immer seitlich eigneschnitten. Hinsichtlich der Belastung ist das besser als der "mittige" Schnitt wie bei den Serienteilen, denn so werden die Lager durch das anziehen der Schelle sauber zusammengedrückt. Nur weil da die Arbeiter vllt mal ne Sause gefeiert und den Schnitt nicht sauber hinbekommen haben, ist das Teile nicht fehlerhaft oder müsste zurückgesendet werden Außerdem sind die SuperPro Buchsen kein komsches blaues Super PU- Racing Zeugs, wo man bezüglich der Lebensdauer vorsichtig sein sollte, sondern das sind die einzigen hochwertigen PU-Buchsen überaupt von dem Marktführer. Klar bröselt der Schrott von Powerflex, Whiteline und Co. nach ner Weile weg, aber die verwenden auch billiges PU! Schade, dass sich der schlechte Ruf so weit verstreut hat! 2. Meine Teileliste passt auch beim A2, habs im Etka nachgeprüft. Nur die Hinterachslager und Verschraubung ist anders, das hab ich jetzt aber separat in meinem Thread gelistet. 3. Die kurzen 67mm Puffer kauft man eben beim Händler wie A2-D2, wenn die online nicht mehr zu haben sind, das macht einen wirklich nicht arm. Die 112mm Puffer kann man durchaus auch nehmen, das kostet aber entsprechend Federweg. Für die Radfreigängigkeit gut, fürs Fahrverhalten bei Vollbeladung schlecht. Da musst du selber abwägen. 4. Die Cupra Federteller sind beim A2 so ne Sache bzgl. Hängearsch, da kann man auch erstmal die originalen beibehalten und wenns dann hinten noch etwas tiefer sein darf, kann man die immer noch bestellen, ist ja schnell und einfach eingebaut. 5. Domlager hinten sind bei PQ34 (Golf 4), PQ24 (A2) und PQ25 (Polo 6R) soweit gleich, daher ist es relativ egal, welche du kaufst. Die 1J0 vom Golf 4 sind womöglich noch etwas härter, da der Golf schwerer war und bei PQ25 viele Lager wegem Komfort weicher gemacht wurden. 6. Die Schrauben durch die Querlenkerbuchsen sind ne tolle Sache. Brauch man nicht lösen, wenn man die Querlenker nicht tauscht, aber ohne wöllte ich nicht rumfahren Edit: Genau, bei stärkerer Tieferlegung sollten die gelöst werden, um die Lagerbuchsen zu entspannen.

Hehe, das Video wollte ich auch grad posten Der Frontstabi hat ganz normal solche aufgeschweißten Führungsringe. Bis zur Serienproduktion wird es aber leider noch einige Monate dauern, weil die Gutachtenerstellungen wegen Ausfall eines Mitarbeiters in der Werkstatt aktuell immer noch sehr schleppend verlaufen.

Die letzten News könnt ihr im Polo-Forum nachlesen und zwar ab hier: klick

Ich lass mir dann schon passende Federn wickeln, sonst wird das nix. KW hat die Federraten auf das Serien-Stabi-Setup angepasst, bei mir würde das dann deutlich zu übersteuernd werden. Ist bei Whiskers im Polo-Forum auch passiert, erst Rennfahrwerk und dann die Cup Polo Stabis. Letzlich konnte er den Heckstabi nicht fahren, weil die Hinterachse dann zu wenig Grip hatte.Da ich nen Alltagsauto für gelegentliche Rennstreckenausflüge haben möchte, kann ich so hohe Federraten ohnehin nicht gebrauchen, zumal das auf der Nordschleife eh nicht wirklich viel bringt. Dort werden doch verhältnismäßige weiche Setups gefahren, eine Lotus Exige ist da z.B. oft schon zu hart und zu nervös. Ist immer alles eine Frage der richtigen Abstimmung und "weich" und "hart" sind ohnehin immer relativ. Was im Rennsport weich ist, würde wohl jeder hier als bockhart empfinden. Lass da mal lieber die Finger davon. Bremsen und verstellbare Koppelstangen sind ok und die Verstellung der Fahrwerke auch, aber wenn ich dann an die Dämpfer denke....Da gehts noch nichtmal um die teils krassen Toleranzen, sondern dass die auch nur einfach verstellbar sein. Und wenn man dann sieht, wie die Universalteile manchmal für die einzelnen Fahrzeuge angepasst werden... Ne ma ehrlich, dann lieber das Geld zu H&R, Bilstein oder KW schaffen

Ja ich hab immer noch das DTS drin, auf ca. 35/40 tiefer, also 320/325mm Radmitte bis Kotflügelkante. Viel mehr geht wegen der 225/35/17 nicht. So denzent tief ist das Fahrwerk noch recht weich, die Dämpfer arbeiten noch sehr sanft, Querfugen schlagen noch nicht so hart durch, aber die Lenkung ist schon spürbar schwammiger als noch 10mm tiefer. Der 23mm Jabbasport Heckstabi hilft die Seitenneigung und Aufschakelbewegungen des Hecks deutlich zu reduzieren. Vorne ist der 20 statt 18mm Serienstabi verbaut, dadurch hält sich die Rollneigung auch noch Grenzen (außderdem der leichte 1.2er Motor). Mit der härteren Hinterachse, dem 25mm H&R Heckstabi und mehr Sturz/Nachlaufwinkel an der VA muss ich vorne wohl einen 22mm Stabi verbauen, um das Heck nicht zu leicht zu machen und die Rollneigung weiter zu reduzieren. Das recht harte Stabi-Setup erlaubt im Gegenzug relativ weiche Federn, also für gute Performance auf der Nordschleife bräuchte ich keine doppelt so harten Federn wie aktuell (bei Rennwagen sonst durchaus üblich). Als sportliche Alltagslösung ist das noch sehr angenehm, weil nicht zu hart. Harte Federn und harte Stabis vertragen sich auch nicht, das Auto wird dann im Grenzbereich zu zickig. Für uns komfortverwöhnte Normalautofahrer ist das H&R Stabikit daher eine sehr gute Lösung. Ein Sportfahrwerk mit guten Dämpfer empfehle ich aber dringend, denn Seriendämpfer sind mit den hinten teils hohen Nebenfederraten durch den harten Heckstabi wahrscheinlich einfach überfordert, selbst bei mir neigt er hinten in längeren Kurven wenn er leicht über das Heck raus schieb etwas zum wippen. Das Problem ist in einer langen Kurve am Limit beim reinrollen, dass die ganze Achslast hinten auf das äußere Rad fällt, die Feder und der Dämpfer einfedern, die Hinterachse mit Heckstabi verspannt wird. Ist der Dämpfer nicht straff genug, ist die zusätzliche Federwirkung des Stabis in dieser Situation so stark, dass das Auto wieder etwas hochgedrückt wird, dann wieder etwas entrauchen lässt usw. ...er fängt hinten minimal an zu wippen. Das Problem hab ich allerdings nur mit den 225/35/17, da dort die Reifenflanken diese groben Bewegungen nicht mehr wegdämpfen können und diese auch mehr Grip als die 205/45/16 Winterreifen aufbauen. Besonders kritisch ist das Fahrverhalten dadurch nicht, aber es zeigt, wo mein Gewindefahrwerk dann an seine Grenzen kommt und wo noch Optimierungsbedarf besteht. Die Dämpfer hinten bräuchten mehr Lowspeed-Dämpfung, hab nur leider keine B8 Dämpfer oder ein ganzen B12 drin... Wieso das DTS noch drin ist? Ich habe gerade nicht das Geld für ein KW Clubsport samt verstellbarer Domlager vorn übrig und was anderes dazwischen werde ich mir nicht kaufen, weil sich das nicht lohnt. Entweder ganz oder gar nicht. Das DTS ist ansich ähnlich gut wie ein B14 zu fahren und das B16 bietet keine getrennte Druck/Zugverstellung. Da bleibt nur noch ein KW V3/Clubsport, ein Bilstein Clubsport oder eine H&R Sonderanfertigung - und so viel teurer als ein B16 sind die dann auch nicht mehr. Als günstige und gute Kombination sehe ich das B12 bzw. eben B8 Dämpfer mit passenden möglichst linearen Tieferlegungsfedern und dem H&R Stabikit. Die straffe Lowspeeddämpung der B8 passt gut zu den Stabis, weil die deren hohe Nebenfederraten gut dämpfen können.

Nur mit dem Whiteline Heckstabi ohne Zweifel. Der H&R ist jedoch 25 statt 20mm dick, also ca. (25/20)³-1=95% härter. Mit dem mickrigen 16mm Stabi vorne sehe ich das einfach als zu krass. Klar, es ist nur meine persönliche Einschätzung, aber ich denke ich kann das durchaus in einem gewissen Rahmen korrekt beurteilen.

Für den A2 werden sicher nicht gleich vierstellige Stückzahlen gefertigt, aber normalweise kannst du dir das auch später noch kaufen. Es ist aber keine begrenzte Sonderserie, daher wird wohl wie üblich einfach nachproduziert, sobald das Lager leer ist. btw: Ein Freund hat von mir heute mal ne Aufnahme von außen gemacht, ich denke man sieht ganz gut, wie agil der kleine Ibiza durch den Heckstabi ist Der A2 ist ja noch etwas leichter, also mit dem passenden Rest (anständiges Fahrwerk 30-40mm tiefer, breite Reifen) dürfte da ähnlich viel gehen Wo der gegen Ende kurz bisl mit der Arsch rausgeht, da war ich vorher im Begrenzer bei ca. 80km/h. Musste dann aber langsamer werden, da die Kamera direkt vor nem LKW stand, sicher ist sicher Durch das nicht vorhandene stabilisierende Gasgeben kam er dann eben etwas mehr rum, viel Lenkradarbeit ist da aber dennoch nicht nötig, nur einmal etwas mehr Gegenlenken und alles ist gut. Im Video starte ich bei 0:26, also einfach vorspulen.

H&R hat noch nie nen Heckstabi einzeln mit Gutachten rausgebracht. Frontstabis gibts oft einzeln, Heckstabis mit Gutachten immer nur in Verbindung mit Frontstabi. Das Problem ist ja nicht, dass es unfahrbar wird, sondern dass es nur mit Heckstabi nicht so angenehm zu fahren ist, weil die VA zu weich und zu träge ist. Das Auto lenkt verzögert ein, man kann die Kurvenlinie nicht zu gut anpeilen, muss mehr korrigiern und in der Kurvenmitte bekommt man (ohne Gasgeben) am Limit zwangsläufig übersteuern, das ist nunmal normale Fahrphysik. Das Problem ohne härteren Frontstabi ist einfach die Fahrbarkeit. Mit sauberem Fahrstil kann man das ohne Probleme so fahren, das glaub ich A2-D2 ohne Zweifel, am Limit wird aber schwer, dass Auto dann sauber um die Kurve zu bewegen, weil man in der Lenkung zu viel korrgiern muss, was dann auch wieder unnötig Zeit und Lenkarbeit verlangt. Keine halben Sachen bitte Wer jetzt nur günstig auf nen Heckstabi aus ist, der kann sich gerne den Whiteline kaufen, das ist dann genauso nicht zulässig wie nur ein H&R Heckstabi. Dafür ist der Whiteline nur 20 statt 25mm dick, also nicht ganz so aggressiv und zudem noch 3-fach verstellbar. Für den Alltagsrenner sollte es dann aber schon ein komplettes eingetragenes Stabikit sein, in allerlei Hinsicht. Keine halben Sachen bitte Und ja, ich als Student weiß sehr gut, wie teuer das ist, aber wer es kauft, wird es im nachhinein keinen Augenblick bereuen, da bin ich ganz sicher Ich hab damals für den Jabbasport Heckstabi unglaubliche 317€ hingelegt, das sind nur 13€ weniger als mein Gewindefahrwerk und dennoch war es die beste Investition überhaupt am ganzen Auto! Wer mal bisl Grenzbereich, Einlenkverhalten, Agilität ohne ESP anschauen und beobachten möchte, kann sich mal dieses kleine Video von mir anschauen: Vom Stabisetup her ist das etwa so, wie es beim A2 mit 20mm Front- und 25mm Heckstabi wär. Klar, der A2 ist wohl etwas Frontlastiger, aber einfach um mal ein bisschen nachvollziehen zu können, was ich versuche zu beschreiben, ist es schon sehenswert. Schaut es euch auf Youtube an, dann könnt ihr auch die Videobeschreibung lesen und das rumgeheize erscheint etwas sinnvoller (Serie beim A2 vorne sind 16mm, der Whiteline hinten wär 20mm - das ist insgesamt weicher und träger, aber ähnlich in der Eigendynamik.)

Nur mit dem H&R Heckstabi wird die Alukugel ziemlich sicher zur Heckschleuder, das kann auch nicht das Ziel sein. Ein bisschen straffer muss die VA auch werden, damit auch Geradeauslauf und Einlenkverhalten besser werden. Mit einer etwas strafferen VA lässt sich viel besser eine saubere Linie fahren, weil das Auto nicht mehr so nervös auf der VA und mit dem Heck ist. Keine Sorge, an Dynamik wird selbst mit dem dickeren Frontstabi nicht gespart, denn die HA wird im Vergleich deutlich steifer gemacht

Seh ich genauso, es geht doch nix über anständige Dämpfer - dem wichtigsten Bauteil des Fahrwerks! Das hat hier rein gar nix mit nem Rennwagen zu tun. Bei den S-Line Federn kann man auch einfach B6 verbauen, das ist allemal besser als die günstigeren FSD. Das Stabikit ist natürlich eine grandiose Ergänzung und kostet nur bei einseitigen Unebenheiten etwas Komfort. Wobei ich gerne die straffe Verschränkungssteifigkeit nutze, damit Bodenwellen, Querfugen, Straßenbahngleise etc. nicht ganz so stark durchkommen. Sicher? Schonmal nen B12 bzw. B6/B8 Dämpfer probegefahren? Ich find das wesentlich angenehmer als die besch...eindenen Serienfahrwerke. Das ist ohne Zweifel sportlich ausgelegt, aber dennoch eine Sänfte im Vergleich zu vielen Gewindefahrwerken und ausgeleierten Serienfahrwerken.

Ich hab eben mal angerufen. Die Prüfungen des PQ24 Stabikits und auch des neuen breiteren PQ25 Frontstabis sollen in der KW16/17 gemacht werden, also in den nächsten 2 Wochen! Testfahrzeuge (auch einen A2) hätten sie wohl da, sodass endlich mal Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist @ rizzer: Nimm lieber B8 Dämpfer mit passenden Tieferlegungsfedern, dass fährt sich besser

Aktuell sind es 21 Leute auf der Bestell-Liste Ich hab letztens etwas mit A2-D2 übers Stabikit geschrieben, wobei wir dann leider feststellen mussten, dass der A2 Frontstabi ca. 30mm breiter ist, damit dieser nicht an die breiteren Längsträger beim A2 schlägt. Die Stimmung war natürlich "etwas" geknickt. Die anderen PQ24 Fronstabis passen damit also auch nicht beim A2. Gestern hab ich dann aber mal wieder bei H&R angerufen, wie es denn mit Lieferdatum und Gutachtenerstellung so aussieht. Die Heckstabis sind fertig und werden ausgeliefert, sobald bessere Wetterverhältnisse eine Gutachtenerstellung zulassen. Das ganze soll noch 4-6 Wochen dauern. Dann hab ich mal wegen breiterem Frontstabi für den A2 gefragt und da meinte er gut gelaunt, dass die da eh grad nochmal nen neuen Stabi für den Polo 6R bringen, welcher 30mm breiter ist! Die Produktion der breiteren Frontstabis wird zwar noch ein paar Wochen länger dauern, aber als letztes darf dann auch der A2 an die Reihe und bekommt ein eigenes Set aus breiterem PQ25 Frontstabi und PQ24 Heckstabi, wahrscheinlich sogar mit eigenem Gutachten! Nach kurzem Schock dürft ihr jetzt einen Freudensprung machen!

Sag das nicht, wenn du es noch nicht gefahren bist Ich würde das Geld jederzeit wieder dafür ausgeben Ich werde mal bei H&R anfragen, ob die evtl. auch direkt verkaufen. Da geht dann nochmal ein bisschen was am Preis. Aber erstmal muss die Liste über 20 Leute haben, sonst wird man einfach nicht ernst genommen... @ Nachtaktiver: Das Stabikit für die PQ25 Plattform ist dunkelblau, daher wird das für die PQ24 Plattform wohl auch in der Farbe kommen. Wenn du es unauffällig willst, musst du mit schwarzer Farbe nachhelfen. Der PQ24 Frontstabi ist bei Einzelbestellung schwarz.

Genau so siehts aus. Bei Einzelbestellung wohl 349€ inkl. Versand, bei ner Sammelbestellung geht evtl. noch was. Nur Heckstabi ca. 200€, wie auch der Frontstabi.