clekilein

GGE kann auch bedeuten, dass er dann nicht mehr selber in die Werkstatt fahren kann, oder ein Austausch Getriebesteuergerät braucht, damit er interimsmäßig wieder vom Platz kommt. Ich schraube immer ERST rum und mache DANN die GGE. Sonst bekommst Du nur sowas wie ein RFTM12 und dein Auto zeigt dir den Stinkefinger.

Von den meisten LEDs gibt es ja 3 Varianten: tageslicht, kalt und warmweiß. toll wäre es, wenn man H7 warmweiß LEDs kaufen könnte. Mehr licht, "normale" Farbe.

da lobe ich mir meine beiden 1.2er gibts schon updates zum weißschimmelA2?

bin ich jetzt höchstbietender? kriege ich hauslieferung? hätte jetzt schon lust auf den weißschimmelkäsea2

achja, bitte mal die fenster runter machen, sonst wächst der innen noch so zu, dass man nicht mehr ins auto einsteigen kann.

Also ich steh voll auf Edelschimmel. ich biete 500

Der Heckspoiler ist zu kurz.

Das, was an der Kiste kaputt gehen kann, geht auch bei anderen 3l. mit weniger Laufleistung kaputt. Die nachführende Aufzählung sollte immer beim 1.2er kaufen gemacht/bedacht werden: . Gangsteller dichten . KNZ upgraden . Hydraulikeinheit dichten . Druckspeicher wechseln . Getriebe Lager . Schaltgabel 3ter Gang . Führungshülse . Thermostat . Doppeltemp-geber . ... wie gesagt: alles Laufleistungsunabhängig.

bei 3.4 bar ganz OK. die Karre macht grad Probleme, sodass ich grad kaum testen kann. Irgendein Hydraulikproblem. Bei Schnee/Matsch/Eisglätte sindse jdf. Beherrschbar.

so sieht das ganze aus

die 70er sind auf nem smart zu finden. die 80er - keine Ahnung. bisher hab ich noch keine ordentlichen Bilder - nur mit Schnee drauf.

Bevor ihr hier files durch die Gegend schickt: Passt auf, nicht jede Software passt auf jedes MSG. Die unterscheiden sich ggf. hinsichtlich Baujahr und Servo/Klima -da muss man aufpassen. Da ist nämlich nicht nur ein Paket an Kennfeldern auf dem MSG. Mit "einfach file schicken" isses möglicherweise nicht. Blackfrosch kann ich Dir da auch empfehlen, der weiß welches "bit" zu kippen ist und macht das sehr ordentlich.

Ich suche einen beigen getränkehalter sowie beigenen Kofferraumboden+doppelten Boden

Kernsanierung geht auch mit neuer Bombe. Hab jetztbseit 100.000 km ruhe mit Schaltungsproblemen. Kann also auch ne längere Zeit gut gehen. Hab grad eher Motorsorgen.

135 80 r15 Ganzjahresreifen auf XL1 Felgen. Werden am Freitag montiert. Dann Testfahrt, und wenn se mir taugen, dann wird eingetragen. 145 ? R16 Sommerreifen auf XL1 Felgen Und ansonste die 165er auf R14 std Felgen.

Bei mir gings immer ohne. Aber abmachen schadet nicht.

Ganz so einfach ist beides natürlich nicht. Ich weiß nicht genau, wer wo im eco drosselt, es ist aber auf alle Fälle komplexer als "~70% von der Resultierenden Einspritzmenge des Sportmoduses" Es verändert sich die maximale Einspritzmenge (erkennbar an der Momentanverbrauchsanzeige) im eco Modus nicht, wenn der Wagen klassisch "nach oben gestreut wurde". Vorher bei 140 ca. 5.6l, danach auch 5.6l bei Ecovollgas im 5ten auf der AB. (Werte grob aus dem Gedächtnis) Bzgl. AGR und warmwerden: Wenn die Kiste nicht warm wird, liegt es nicht daran. Unter 0 und ohne Kühlerabdeckung vorn und voller Heizung hat die Kiste einfach zu wenig Dieselverbrauch um zuverlässig warm zu werden. (Auch mit neuem Thermostat)

Die Bombe wechseln geht super einfach. Dafür brauchst Du lediglich einen 24er Schlüssel und ne 10er Nuss+Knarre. Wenn Du ne Klima hast, hilft ggf. ein 30er Torx-Innensechsrund um den i.F.r Scheinwerfer auszubauen. Batterien, Sicherungen etc. brauchen eigentlich nicht gezogen werden. Ich würde lediglich die Fahrertür bei der Aktion zu machen und die Zündunf aus lassen. 1. Bombe mit dem 24er lösen 2. Bombe locker schrauben 3. (Ggf. Scheinwerfer ausbauen) 4. 10er Mutter Lösen unterm Wasserbehälter 5. Wasserbehälter abfriemeln 6. Darüber laufende Kabel beherzt zur Seite Drücken und die Bombe ausfädeln. Einbau in umgekehrter Reihenfolge Danach, wenn Bombe fest, Hydraulikölbehälter voll machen. Fertsch.

Nein, dem ist nicht so. Aber ähnlich. Im Eco wird die Einspritzmenge gedeckelt. Aber absolut und nicht relativ. Der Eco fährt nach "üblichen" Eingriffen ins Steuergerät nicht anders als Vorher. Ggf. der Wirkungsgrad etwas besser weil das AGR nix mehr macht, aber das ist nicht spürbar.

Ihr tappt glaub ich alle im Dunkeln; Ich tippe schwer auf einen zu alten Hydraulikspeicher. Die Bombe macht wenn se im Arsch ist vor allem bei Kälte Probleme. Wie oft läuft denn die Servopumpe? Oder anders: wenns noch die erste "Bombe" ist, dann einfach mal wechseln.

Baujahr 2001 kann auch Modelljahr 2002 heißen.

Soweitichweiß hat das noch niemand gemacht. Eco = 45PS Sport = 61 + "Streuung nach oben" Untenrum ist aber die Eco und die 61PS Sport Variante gar nich so weit auseinander.

So isses. Gefühl hilft ungemein.

Kommt drauf an. Wenn Du gewerblich ständig CrNi-Stahl durchlöcherst, dann würde ich nicht ständig teure WD-40 Flaschen verdampfen... Ich weiß ja nicht, was Du machen willst. Aber paar ordentliche Bohrer und a bissle WD40 - und ich glaube fest daran, dass Du damit total glücklich wirst. Du kannst auch 5W30 nehmen ...

Hier ein Tipp vom Ingenieur (das gleiche was Holter gesagt hat): kurz und knapp: Bosch HSS-Co / HSS-E - kein HSS-R oder HSS-G! die gehen durch wie Butter. langversion: HSS-E oder HSS-Co Bohrer (Auf das nach dem HSS kommts an, Co und E sind das gleiche). Die haben Cobalt mit drin. Und das ist teuer, deswegen sind die meistens von Haus aus ordentlich. Geh in den Baumarkt und kauf dir einfach paar von Bosch (HSS-E oder HSS-Co). Andere gehen zwar auch und sind ggf. besser, aber Bosch bekommst Du überall und mit gscheiter Qualität. Einen weiteren Vorteil; die HSS-Co Bohrer sind meist ordentlich hinterschnitten, das ist aber etwas teurer in der Herstellung. Deshalb ist das bei den meisten Billigbohrern nicht dabei. Einwas noch: Ti-Ni-Beschichtung (das was die Bohrer Gold macht) ist zwar ganz gut und schön, aber der Schliff und die Materialgüte unter der Beschichtung sind 100x wichtiger. Es gibt daher viele Billigbohrer in Gold. Die sind kacke. Es gibt aber auch richtig gute Bohrer in Gold! falls Ihrs noch nicht wusstet: HSS-R --> R steht für gerollt - Formgebung durch rollen in der Herstellung - meist sind das die einfachen schwarzen Bohrer HSS-G --> G steht für gefräst/geschliffen - das sind meistens die hellsilbernen Bohrer HSS-E --> E steht für edelstahl - das sind die, die etwas dunkleres Silber haben wegen Kobalt in der Legierung (sonst wie HSS-G)